Imprimante 3D Anycubic Photon Mono M5s 12K

En fait, elle est bien plus simple à utiliser que les prétendantes, car il n'y a pas plus de réglages à effectuer, et elle détecte les problèmes d'impression, comme par exemple quand la pièce n'accroche pas au plateau, certe tardivement à 11% de l'impression pour un de mes essais, mais elle y arrive. Le réglage du Z du plateau est automatique.

Il faut juste utiliser la résine de la marque de l'imprimante quand on débute, pour résumer. Soit la résine "Rapid".

Sinon, c'est une très bonne machine.

Alors Il faut bien sûr pondre les fichiers soit même, ou pas, et placer les supports d'impression avec le programme de préparation à l'impression, Chitubox V1.95 par exemple.

Si on est "réfractaire" à l'informatique, mieux vaut s'abstenir.

Bonsoir Pascal,
Pondre les fichiers, il faut un sérieux don, même en n’étant pas réfractaire à l’informatique, loin de là...
J’admire tes réalisations, et celle d’un vieux copain d’un autre forum, dont un Artésien trône à Port Louis.
Pour l’instant, il travaille beaucoup sur un projet de restauration de la basilique de l’Épine, pour ne pas le nommer Gérard Chenivesse.
Pour tous deux      
Je n’oublie pas Bernard non plus dans ses modélisations....

Merci.

Mais sans faire de navire complet, on peut démarrer et se faire plaisir avec de petits accessoires de navires facile à dessiner. Puis on progresse plus ou moins vite.

Iceman29 a écrit:

Il faut juste utiliser la résine de la marque de l'imprimante quand on débute, pour résumer. Soit la résine "Rapid".

Ah bah oui j'aurai pu penser à la résine aussi ! Commandé... la "High Speed Resin" d' Anycubic donc. Apparemment d'autres résines fluides passent bien aussi, notamment la siraya-tech fast 8k mais au prix de réglages modifiés... je ne vais pas tenter le diable, surtout que la siraya "standard" ne m'a pas réussi auparavant...


J'avais vu des infos négatives sur le film ACF mais visiblement c'était bidon....



 

Bonjour
Après quelque déboire d adhésion, j ai rectifié les temps d exposition comme cité par Pascal et Bernard, ce qui a résolu le problème, j ai pris le temps d imprimer les différentes pièces de mon poste de tir, sur 3 jours a raison de deux plateau par jour, pour les 4 premier le problème était résolu au 5 âme, de grosse difficulté pour retirer les pièces de mon plateau, vraiment galère au point de casser plusieurs pièces, j ai du diminuer le temps d exposition. la température de la pièce a que peu changé, la même bouteille de résine pour les 5 plateaux, quelqu un a t il déjà eu ce genre de problème ?

Tu vides ton bac entre chaque plateau ou pas ?

Non, est ce une erreur ? quand j ai fini mes impressions pour quelques jours, je laisse un reste de résine pour ne pas que le film se dessèche, que je jette lors d une nouvelle tournée d impression

Ps je travaille comme ça depuis l arrivée de l imprimante il y a 1 an et ce genre de soucis ne s est jamais présenté avant ce  mois ci

Je voulais dire d'un jour à l'autre... mais de toute façon si tu jettes le restant de résine à chaque redémarrage de session ça ne change rien.

Moi aussi je laisse le bac rempli, même pendant plusieurs jours, auquel cas je re-mélange la résine dans le bac avec une spatule silicone avant d'imprimer, parce qu'au bouts de qq jours ça décante grave (résine classique).

Je me disais juste qu'avec ces résines fluides le phénomène de décantation est forcément amplifié... donc risque d'accumuler les particules "actives" près du film...

ça reste donc un mystère...

Si les couches support d'accroche sont cassantes c'est que c'est trop cuit, réduire le temps d'exposition graduellement. Pour la Rapid d'Anycubic ça peut descendre jusqu'à 18s, au lieu de 45s pour une résine standard comme l'Elegoo Standard.

Pour ma part je garde ma résine dans le bac plusieurs semaines sans m'en servir, un coup de spatule pour mélanger avant de démarrer une session comme Steph et c'est reparti, je n'ai vu aucune différence avec de la "neuve". Je couvre toujours l'imprimante si elle n'est pas en service avec un sac poubelle, pour couper les UV qui pourrait trainer dans l'atelier.

Merci de cette précision je ne devrai plus jeter le petit fond a l avenir, c est aussi la résine standard d elegoo.
Je comprend les réglages d exposition, le soucis que j ai eu, c est en cour d impression que ça a changé, enfin d un plateau a l autre, avec 9h d intervalle entre les plateaux. fin d impression a 23h égouttage, décollement a 7h (sans soucis) impression suivante jusque 13h égouttage d une petite heure et décollement impossible du moins très laborieux et très cassant donc comme tu le dit trop cuit 
Pourquoi ce changement en 1 nuit ? les fichier ctb ayant été tous fait a la suite quelques jours auparavant, encore une énigme de l informatique

Tu as quelle imprimante? .CTB c'est des fichiers pour imprimante Phrozen, ça?

l 'élegoo mars 2 pro.
non les .ctb ce sont les format sorti du slycer que ce soit lychee ou chitubox, j emploi les deux mais je préfère lychee

Ce format est utilisé par certaines Phrozen.

Anycubic utilise un standard de type de fichier  d’impression propriétaire. L’extension change pour chaque type d’imprimante. Ils ne sont pas compatibles entre eux.

j'utilise aussi Lychee et Elegoo Mars 2 et j'ai des fichiers OBJ CTB STL qui sorte souvent et cela fonctionne

Ben voila j en apprend encore, merci pascal pour cette précision, je m était dit que le .ctb était l équivalent du .pdf ou .obj lu par tous
@patrick ayant la version gratuite, je n ai que le format .lys pour l enregistrement d une scène et le .ctb après tranchage, les .obj et .stl uniquement pour la version payante
Merci pour votre aide

Les .stl et .obj sont des formats de fichiers d’objets 3D générés  et lus par la plupart des logiciels de dessin 3D.
Le .stl qui à plus de 30 ans (stéréolitographie) est un format simple qui contient la description des maillages en points x,y,z.
Le .obj, plus récent, peut contenir plein d’autres informations sur les objets 3D comme les groupes de lissage, le nom des objets, les matériaux, les coordonnées de mapping etc.
 
Les .ctb, pwmx, etc sont les fichiers générés par les logiciels de tranchage qui sont lus par les imprimantes 3D. Ils sont composés des tranches (les couches) de l’objet 3D sous forme d’images N&B , ou niveau de gris si il y a eu de l’antialiasing, plus les informations spécifiques de l’imprimante 3D spécifiée.
 
Bernard

On ne peut pas imprimer un fichier STL ou OBJ directement à ma connaissance.

J'ai reçu la résine Rapid Elegoo, il faut que je trouve un moment pour l'essayer sur le Photon M5s..

Citation :

On ne peut pas imprimer un fichier STL ou OBJ directement à ma connaissance

Tu peux l'ouvrir avec un logiciel de dessin 3D, faire une image rendu de l'objet , et imprimer cette image comme tu veux.
Bernard

Je parlais de l'imprimer par une imprimante 3D.

Il faut passer par un logiciel de tranchage.

D après ce que j ai lu on pourrait exporter en format .obj et .stl pour exporter les trous, je suppose que c est après réparation, un peu dans le Style de meshmixer

J'ai utilisé la résine rapide d'anycubic.
J'ai laissé tous les réglages par défaut sur Chitubox de la mono M5S, sans rien toucher. La bouteille de la coque de Pic est sortie nickel en 1h15.
Sur la mono X elle aurait nécessité 5h50, soit presque 5 fois plus de temps.


  

Cool 

Bernard

Superbe et impressionant!

Tu étais réglé avec des couches à 100 microns?

Bravo Bernard !

Très belle finition , c'est super beau.
Dan.

Citation :

Tu étais réglé avec des couches à 100 microns?

Oui, tous les réglages qui viennent quand tu installes la M5S dans Chitubox.
Bon mon truc il est assez gros quand même. Je descendrais à 50µ pour des plus petites choses.