Baleinière 1860 [Amati 1/16°] de Tango Zoulou

Bravo beau travail
Tu as tout compris sur le bordage
Le kit n'avait peut être pas prévu les feuillures. ..
La technique du claque marche bien.

Tu as la logique et la technique.

Bonjour à tous, voici les avancés.

J'ai été retardé par une erreur que j'ai commise sur les clins. Après mures réflexion j'ai décidé de laissé tel quel ne sachant pas comment réparer.

En fait la méthode du calque n'est pas infaillible. Il faut que la bande soit parfaitement à plat pour ne pas créer un défaut de courbure. C'est exactement ce qui m'est arrivé sur l'avant dernier clin. Après l'avoir tracé puis découpé, il y avait un flagrant défaut de courbure faisant une différence de 1cm d'écart sur les deux étraves :



J'ai bêtement cru à un défaut de courbure vers l'étrave car c'est là que le twist du clin pourrait engendrer de tel défauts. Du coup j'ai fendu en 3 les 2 extrémité du clins, puis je les ai encollés en appliquant une flèche de l’écart avec la valeur souhaité pour redonner la courbure. Technique que j'avais essayer en vain d'appliquer sur les clins en contre plaqué découpé laser mais qui a bien marché sur du bois brut :



Résultat :


En fait j'ai mal réparer la courbure et ça se voit sur cette image : les traits cibles sur les couples sont bien loi du bord du clin. Le défaut de courbure était au milieu et c'est pour ça que les deux extrémité était mauvaise. Je m'en veux encore car j'aurai du le voir et à ce moment j'aurai encore pu résoudre le problème. Mais non j'ai collé et découpé le clin de l'autre côté sur ce même modèle... En plus pour couronner le tout c'est l'avant dernier clin, donc impossible de rattraper l'écart au fur et à mesure des autres clins.

Bref j'ai laissé comme ça, il y aura des clins peut harmonieux et ça se verra même avec la peinture (voir encore plus). J'ai pu tracer le dernier clin en passant de l'intérieur et directement sur le bois pour éviter le même genre d'erreur, non admissible pour les derniers clins.



La pose plus facile aussi avec la possibilité d'utiliser des pinces, plus puissantes que les élastiques :



J'ai pu donc démouler la coque, les œils experts verront certainement le défaut en question.









Je suis content de voir que la coque est bien solide une fois démoulé. J'imagine grâce au double bordage et au montage en clin. Ça le sera encore plus avec l'arrivé prochaine du plat bord puis des bancs et là la maquette sera indéformable. En tout cas pour le moment ça facilite la manipulation.

J'ai commencé à faire des réparation sur la coque au mastic, ça rend la maquette pas très propre pour le moment. J'ai posé la quille aussi.



Je galère encore à déformer le bois précisément. Pour la quille j'ai utilisé d'un côté la vapeur puis une mise en position le long de la coque, mai le retours élastique de la matière fait que je n'arrive pas à enlever les contraintes dans le bois !




Pour l'autre côte de la quille je me suis essayer au fer à souder, mais alors vient le problème de comment donner la courbure exacte ! J'ai loupé la courbure à un endroit et j'ai caché le tout avec du mastic.

Comment faire pour donner exactement la bonne courbure au bois sans retours élastique ? A part calculer la contre forme idéal je ne vois toujours pas comment y arriver.

C'est bien quand même !

Pour avoir une courbure net en général on coupe dans une planche.

Pour courber à l'eau effectivement il y a un peu de jeux mais une fois collé ça va ou il faut essayer de courber un peu plus. Dans un gabarit et laisser sécher tranquillement.

Sinon le fer à sonder, la c'est instantané, il faut mouillé un peu le bois quand même. Si tu as un tuyau en métal qui a le même diamètre que la courbe que tu veux, tu places le fer dedans et tu poses ton bois sur le tuyau.

Bonjour à tous,

Je poste un peu en retard quelques avancées.

J'ai réussi à maitriser la technique du fer à souder. En fait l'astuce c'est de toujours glisser le bois sur le fer tout en le courbant plus que voulu, comme ça la courbure se réparti mieux le long de la pièce. Avec cet technique on a le droit à l’erreur et on peut corriger les défauts en plusieurs fois. Cette technique a été nécessaire pour poser le plat bord et la préceinte intérieur qui sinon auraient générés trop d’effort dans la coque.



J'ai donc finit les éléments principaux de la coque. Je poserait les banc plus tard comme l'indique la notice, j'espère que d'ici là la coque n'aura pas trop travaillé ! (les bancs sont déjà coupés et ajustés)





J'ai jugé qu'il été temps de commencer la peinture pour ne pas risquer de tacher des pièces en bois visible. j'ai aussi commencé un certain nombres d'assemblages en poupe et proue. Je mettrais des photos à l'occasion.

Je rattrape le retard de mes publications.

La peinture de l'intérieur. J'ai fait un mélange de couleur, sur la photo la teinte n'est pas celle en vrai, mais il est vrai qu'elle est un poil trop flashy en vrai. Je suis hyper déçu de voir que les grosses fausses quilles d'étrave en 2 épaisseur de contreplaqué seront en fait hyper visible malgré les pontages. Je les ai peinte en bleu clair car il aurait était trop dur de faire apparaître une couleur bois naturelle ici.



Le montage de la poupe.



Les pièces pour faire les "bossoir" (qui n'en sont pas) fournis en métal sont inutilisable car le métal est cassant. J'ai donc passé un certain nombre d'heure à les faire en bois, le cintrage étant des plus complexe avec un forte courbure sur 5mm d'épaisseur.



Le montage bois terminé :



C'est dommage la notice ne fournis pas de vocabulaire ni d'explication sur toute ces pièce. j’ai réussi à comprendre que les espèce de bossoir sont des pièces qui permette de guider la corde attaché au harpon sur la baleine (j'imagine qu'il y a un mot spécifique à tout ce que je dit). Il manque encore sur mon montage la poulie permettant de réduire les frottements. Le creux sur la traverse est pour que le harponneur y cale sa jambe gauche et être stable debout malgré les mouvements du bateau. Une pièce de cuire sera mise ici. L'anneau sert au levage du bateau sur le navire, la colonne permet de répartir l'effort de levage sur la quille. Quand à la forme de caisse, j'imagine qu'elle est là pour stocker le mous de la corde attaché au harpon. Voilà si quelqu'un pouvais me traduire ces explications en langage maritime !

Pour la poupe j'ai dû usiner la pièce en bois découpé laser. Ce bois est jolis mais très fragile, il ne sera pas peint.





Sur la poupe il me reste un certain nombres de chose à faire. Le plus dur est la poutre qui tient la bitte (encore un nom que je ne connais pas car la notice n'est pas spécifique du tout !), la forme prédécoupé ne colle pas bien, il faut en refaire une mais je n'ai plus beaucoup de ce beau bois car il se casse trop facilement !

Ensuite la prochaine étape sera le montage des bancs, je pense que ça ne sera pas facile mais après ça la maquette sera quasiment terminé.

C'est passionnant !
Moi, je me suis régalé à lire vos descriptions. 
En résumé : vous avez su affronter puis dépasser les difficultés.
Et puis, quelle belle carène !
À bientôt !

Merci pour ton message chaleureux !

Voici les avancés, d'abord la fin de la poupe :

Il y a un arceau posé un peu aléatoirement. Je n'ai pas réussi à retrouver cette pièce sur des vraies baleinières, je pense qu'elle sert à ce que  le barreur y mette le pied dessous pour ne pas basculer en arrière par dessus bord. Peut être que j'y ajouterez une ferrure pour que cette pièce ai moins l'air d'être juste posé en équilibre (le plan ne spécifie rien ici).

J'ai monté les bancs, voici les images du montage.


Il sont de différent bois car le kit ne fournissait pas suffisamment de baguette de 6x2... Heureusement ils ont laissé plein de rab dans la plaque découpée laser de 2mm d'épaisseur.

Les bancs sont structuraux, ils sont donc renforcés par des équerres (nom maritime ?) qui m’ont donné pas mal de fil à retordre. Le problème majeur venant de leur calage avec les couples : entre les vues du plan qui ne sont pas d'accord entre elles sur la position des couples (!) et de toute façon la très grande chaine d’incertitude entre la position relative des équerre avec les couples, à plusieurs reprise il y a eu chevauchement des deux. Il a fallu faire des feuillures, ce que je sais faire maintenant avec mon mini ciseau à bois.


Il y a à certains endroit des planches entre les renforts, c'est pour que les marins puisse s'y assoir. Car oui ils ne s'asseyaient pas au milieu du banc mais sur côté en alternance pour pouvoir ramer et laisser la ligne passer au milieu. Par je contre je reste dubitatif sur le fait qu'il n'y ai aucun raidisseur au milieu des bancs, c'est bien la que les contraintes en flexion y sont maximales !

Pour les ferrures du support de mat (la baleinière peut être gréer par une voile), j'ai du piocher dans mes chute d'alu de 0.5mm, parce que la bande de laiton d'un dixième n'était clairement pas suffisamment épaisse à cette échelle...


Puis la peinture des bancs :


Avec ces temps froid et sec, la maquette travaille beaucoup et j'avais peur que les bancs flambent. Mais (bien sûr) c'est le bordé intérieur qui a cédé par endroit, rien à faire tans pis.


Quelques photos générales :





La carène (et ses défauts...) :

Salut TZ,

beau travail tout en finesse

Merci !

Quelques petites avancées, la fabrication des dame de nage avec tolets (ça y est j'ai trouvé du vocabulaire !), puis la boussole et son tirroir.







Maintenant je suis coincé sur le gouvernail, et avant de prendre une décision j’aimerai avoir vos avis !

Pour info le safran est démontable. Il est utilisé j'imagine quand la baleinière est configuré en voilier (voilier qui ne doit pas faire autre chose que descendre le vent vu qu'il n'y a pas de dérive ni de quille, et une coque ronde...). En configuration rame il y a un aviron de queue, j'imagine pour un contrôle efficace à basse vitesse lors de l'approche de la baleine.

D'abord voici ce qu'indique le plan du kit sur le gouvernail :



Nouvelle déception sur la qualité du kit, il y a 3 erreurs sur le montage du safran dans ce plan : les deux pivots ne sont pas alignés donc ça ne peut pas tourner, il n'y a pas l'espace pour dégager les ferrures lors du montage/démontage, et il n'y a pas assez de jeu entre la quille et le safran pour le monter/démonter... De plus les ferrures sont très grosses (trop pour l'échelle je pense) et ça empire les problèmes.
Bref il faut revoir le montage.

Voici les options que j'ai pu définir :

1) Maintenir le design du gouvernail tel quel en corrigeant les erreurs du plan. Sur l'image les tracés de la matière à enlever :



Le problème c'est que pour maintenir la démontabilité et laisser passer la ferrure mobile basse, il faudra faire une échancrure dans la quille ! (ou alors décaler l'axe pour que la ferrure basse soit encore plus décalé de la quille, mais alors en version démonté ça va dépasser beaucoup). En plus de ça il faut décoller le safran de la quille pour laisser le jeu nécessaire au dégondage.

2) Changer le design du safran.

Sur une baleinière exposée en musée, le safran est bien différent : aucunement compensé, les ferrures à priori au dessus de la ligne de flottaison (moins costaud).



Le problème de cette approche, ben je l'aime bien le dessin du safran en banane tel que proposé par le kit !

3) Remonter au maximum les ferrures pour faciliter l'alignement des pivots, c'est ce qui semble être fait sur cette baleinière navigante :





Voilà, j'aimerai tout avoir : un safran démontable et mobile, avec une forme classe et des échancrure pas trop visible. Comment feriez vous ?

Très joli travail

Beau travail et belle peinture c'est top

Pour le gouvernail un truc dans le genre ? Je pense que pour le sortir il suffirait de le tourner un peu pour le soulever sans que la partie dessous bloque.

Bravo pour ce très beau travail !!!
L'option de remonter et rapprocher les 2 ferrures pour que la plus basse ne soit plus dans l'arrondi semble pas trop malle...
A voir...

Joli travail
C'est superbe

Merci pour vos retours positifs ça fait vraiment plaisir !

J'ai donc opté pour un changement de position des ferrures comme suggéré. Voici un montage un blanc des modifications :



Il reste un problème que j'ai oublié de préciser et sur lequel je n'ai pas encore tranché : en remontant ainsi les ferrures on autorise le démontage, mais l'axe de pivot se décale et le safran se retrouve surcompensé ! J'hésite donc à grignoter la partie amont du safran (traits au crayon) ou conserver cette forme que je trouve assez esthétique, quitte à perdre en réalisme.

EDIT : je pense en fait redessiner le safran pour conserver la forme générale mais en la remontant.

Bonjour à tous,

J'ai donc refait le safran avec un design similaire mais plus haut pour éviter l'aspect frêle et surcompensé de celui fait à partir de la découpe laser.
J'ai fait la nouvelle pièce avec les plaque de 1mm de tilleul qui m'ont servir à faire les clins, ça a été à la fois facile à découper au cutter mais aussi difficile à parfaire car le bois est très fragile !



L'alignement des ferrure n'a pas été de tout repos non plus, au final c'est un peu désaxé mais ça ne se voie pas trop, je suis content d'en être arrivé la.

Le safran est donc bien pivotable et démontable (en le tournant un peu pour ne pas coincer sur la quille, merci Yoann de l'astuce !) .







J'ai aussi fait le mat (au moment où j'en avais mare de galérer sur le safran). Pour le rendre conique je l'ai mit sur une perceuse et je l'ai fait frotter sur une râpe à bois, buis à métaux puis au papier de verre (oublié de faire des photos, en tout cas je valide la technique pour faire les rames). Le problème c'est que j'ai mal protégé le bois dans le mandrin et il s'est écrasé, rendnat l'ajustement avec le passage de mat trop flottant   Pour les extensions j'ai imprimé 3D une pièce de centrage pour percer dans le mat et enfiler des tiges de 2mm en bois. J'hésite à continuer avec cette méthode pour les poignées de rames (réduction de 5mm à 3mm).







Voilà, pour la suite je vais finir le gros œuvre en faisant les rames avant de passer sur l'accastillage et le gréement.

Ça a l'air bien tout ça

top de chez top !!

C'est vraiment un joli petit bateau 

Merci à tous pour vos commentaires ça fait plaisir !

Bonjour à tous,

Voici les avancées, j'ai réalisé les avirons.

J'ai mis beaucoup de temps et d'essais infructueux pour trouver une technique de réduction de diamètre pour les poignées (insertion d'une baguette de diamètre inférieur, tournage de la baguette). Au final j'ai utilisé la technique de faire des copeaux au cutter avant de tourner la baguette sur du papier verre pour parfaire la cylindricité.



J'ai commencer à appliqué la même technique pour faire la conicité des manches (je préfère faire de copeaux que de la poussière !) pour ensuite finir au tournage. Mais il y avait trop de risque de perdre l'axialité du manche donc au final j'ai fait les suivantes uniquement en tournant sur une râpe puis au papier verre.







Pour le montage des pelles j'ai fait comme indiqué par le kit en biseautant le manche et en fendant la pelle.



Puis les finitions :





On peut caler les rames sur des butés, ce qui donne du volume à la maquette :





J'en profite pour vous partager une image de la coque :

La ressemblance est troublante !:

Voilà donc pour les rames, il manque celle du gouvernail mais je manque de matière pour la faire ! En même temps le kit suggère de faire beaucoup d’accessoires dans le bateau, mais je pense pas tous les faire pour facilement les enlever et manipuler la coque seul (j'aime beaucoup toucher les formes de la maquette).

Il y aura une partie de gréement sur lequel je reviendrais vers vous car j'ai des questions. Sinon je vais faire les autres accessoires.

Pas mal du tout c'est pas évident !

C'est du très beau travail !
Pas facile à faire, mais c'est superbe.

Oui, c'est nickel et en plus bien présenter 

Une très belle réalisation.
Leçon de rigueur et de patience.
Bravo !