Baleinière 1860 [Amati 1/16°] de Tango Zoulou

Bonjour à tous,

Je reviens après plusieurs années de non-production, en grande partie à cause de mon entré dans la vie active (j'étais étudiant pour les autres maquettes). Aujourd'hui je me suis lancé dans un projet freelance en lien avec la mer et les bateaux puisque il s'agit de coder un océan en tempête, dans l'espoir que l'on puisse un jours vivre de vraie aventure marine dans le monde virtuelle. Ce projet m'a réveillé ma passion pour la mer, je me suis mis à relire les aventure de Shackelton et notamment de son odyssée à travers les mers tempétueuse du cap Horn à bord de sa baleinière bricolé James Caird. Et le temps libre que j'ai trouvé dans ce projet m'a permis d'envisager à nouveau la réalisation de maquette en bois.

Pour cette maquette j'avais plusieurs envie. Premièrement une maquette où la structure du bateau est fidèle à la réalité, et non des couples en contre plaqué. Quand j'ai découvert la technique du bordage en clin je me suis tout de suite aimé à vouloir la reproduire par le challenge que ça à l'air, en plus de l'esthétique particulière d'un coque en clin. L'odyssée de Shackelton m'a donné envie de faire une baleinière, sans forcément faire le James Caird que je trouve trop pataud. Et après avoir envisagé la possibilité de faire en scartch depuis un plan, ce qui aurait beaucoup trop ambitieux pour mes compétences, je me suis rabattu avec conviction sur le kit d'Amati.

C'est une jolie boite, un plan avec des jolies illustration, et avec des instruction en italiens traduit partiellement en français sur un petit papier à part.






Je ne suis pas encore sûr de comment il faudra faire pour le montage en clin, notamment le fait que les bordés ne se recouvrent pas sur les étraves. Heureusement ces pièces sont prédécoupé et cela devrai m'aider (ça fait beaucoup de difficulté sur une pièce : tonture sur une latte large, double étrave, montage en clin, structure fragile).

Aussi je me rend compte que cette fois je ne pourrais pas faire l'impasse sur le cintrage du bois, là où jusqu'à présent j'ai toujours joué sur l'élasticité du bois. Notamment les coupes qui seront des vrais seront fait à partir de baguette, il va falloir que je réfléchisse à quelle méthode utiliser avec mes moyens (vapeur, alcool ?).

Je vais suivre avec grand intérêt les magnifiques travaux de Kerezou sur sa chaloupe armée car nos deux montage sont assez similaire. Mon kit fait intervenir une structure provisoire en contre plaqué pour la pose du bordage intérieur et extérieur.

Je commence la maquette bientôt !

Démat
 Bon courage pour ton montage 

Bon montage

bonjour bon courage et bon montage 
je vais suivre 

Je vais suivre aussi.

J'aime bien.

Bonjours à tous,

Voici les avancés du montage. J'ai réalisé la structure temporaire qui permettra de monter les bordés intérieurs et les clins. Heureusement rien de tous ça ne sera visible car je doit avouer avoir eu du mal à reprendre la main de modéliste et c'est bien brouillon.
Heureusement les courbures semble bonne.



Durant ce montage j'ai l'envie de me rapprocher au maximum des techniques réelles de construction naval en coupant la matière plutôt que de la gratter. En utilisant des lames bien affutées ça fait un travail similaire à une herminette je pense, mais surtout ça fait des copeaux et j'adore



Et quand même un coupe de ponçage à la fin :



Les prochaines pièces à monter seront visibles et non peintes, il s'agira de la quille puis du bordé intérieur (il y a 2 bordé sur ce bateau, l'intérieur fait office de plancher et l'extérieur est en clin) donc il me faudra vraiment retrouver la main et faire ça propre !
Au début j'avais prévu de ne pas clouer les lattes à la structure temporaire comme préconisé pour éviter de laisser des trous visibles. C'est pour ça que j'ai essayé d'évider les faux couples au maximum dans l'espoir de tout maintenir par des pinces comme j'ai pu le voir sur ce forum dans un montage similaire. Mais je me suis rendu compte que ça sera trop difficile et trop fragile, mais surtout j'ai vu qu'on pouvait facilement reboucher lesdits trous en raclant habilement avec l'ongle. J'espère que ça le fera !
J'ai donc fait une structure fixe et solide pour faciliter le cloutage des bordés intérieurs :



Maintenant je doit réfléchir pour anticiper la pose des couples. J'ai envie de percer des trous de 2mm le long de la quille de 4x4 pour faire une mise en position précise et facile. Ainsi, en trempant les couples dans l'eau bouillante, je n’aurai qu'a les emmancher dans le trous de la quille puis à pincer sur la latte de la structure temporaire pour leur faire le cintrage.



Pour les curieux, voici les étapes de montage :





Il n'est absolument rien indiqué de comment monter les clins, à part de les assembler à blanc pour voir... Heureusement j'ai déjà trouvé quelques techniques sur internet, notamment sur le forum, et je vais pouvoir anticiper la construction.

Bonne continuation

Les avancées.

J'ai posé le bordé intérieur. Une vrai galère ces petits clous en laiton, il m'a fallu presque tous les poser avant de savoir les planter du premier coup sans les tordre (j'ai eu un très grand nombre de pertes !). Je les ai posé à la pince américaine (au marteau impossible).




Je me suis rendu compte sur le tard car ce n'était pas précisé dans la notice qu'il fallait effiler les baguettes avant d'arriver à la dernière. En regardant les images sur la boites j'ai compris qu'il fallait faire comme sur une coque classique et effiler les baguettes avec un angle quand elles rencontrent la limite. (de toute façon je n'aurai pas pu affiner les baguettes pour qu’elles finissent toutes sur les étraves ça aurait été trop compliqué à calculer) J'ai posé sur la structure une latte pour définir avec précision la limite, j'ai dû modifier légèrement sa position car selon le plan ça aurait fait une préceinte intérieur trop déformée.

La pose des nouvelles étrave ne s'est pas très bien passé, leur forme n'étant pas en accord avec la structure j'ai du utiliser les gros moyens (vapeur + sert joint + beaucoup de colle)



La jonction avec les nouvelles étraves n'est pas top, il va falloir beaucoup bricoler. Heureusement ça ne sera pas visible ici.



Prochaines étapes :
- enlever les clous du bordé (j’espère que tout restera en place car il ne restera théoriquement que les clous de la quille pour tenir sur la structure et qu'il y a pas mal de contraintes dans les lattes)
- lissage de la surface du bordé en vue d'avoir une bonne pose des couples
- cintrage des couples, j’espère qu'à la vapeur et avec l'astuce des trous dans la quille ça le fera

Bonjours à tous, voici les avancées de la baleinière.

Pour le lissage du bordé intérieur je me suis amusé à construire un outil semblable à l'herminette et raboté le bois plutôt que de le poncer. Encore une fois je préfère les copeaux à la poussière de bois



Pour la pose des couples, j'ai eu des sérieux soucis !
J'ai commencé avec la technique de la vapeur pour les ramollir : un fond d'eau dans une bouilloire et j'ai fait tremper les bouts de baguettes dedans. Le résultats est que pour courber des baguettes 2x2 sur des courbure aussi forte, non seulement ça casse très souvent mais surtout ça ne garde pas la courbure dans les zones non collées !

Du coup j'ai cherché sur internet et notamment sur le forum une technique plus efficace mais surtout plus simple à mettre en œuvre (faire fonctionner la bouilloire pendant des heures c'est pas top, surtout quand c'était la canicule), et j'ai trouvé la technique de l'alcool ménager. J'ai essayé en plongeant les baguettes au moins 24h dedans mais c'était encore pire ! Toutes les baguettes cassaient mais surtout le retours élastique empêchait la mise en forme ! J'étais franchement déçu de la technique, je m'attendait à avoir du bois franchement mous une fois imbibé d'alcool...
Ensuite j'ai envisagé de taillader les couples pour leur laisser plus de souplesse, mais évidement je ne pouvais pas continuer comme ça...

Alors je me suis creusé sérieusement la tête (et oui je réfléchis jusqu'au bout avant demander de l'aide) et j'ai finit par admettre qu'il fallait en plus de l'acool utiliser la technique de fendre le bois le bois en 2, technique que j'avais vu sur le forum mais pour des pièces de bois beaucoup plus large. En fait la technique a deux avantages : primo réduire les déformations dans le bois et limiter la casse, deuzio en recollant les deux partis du bois une fois courbé, ça maintient la courbure !

Sur cette photos les 3 essais ; vapeur, taillage et fendage + alcool.


Du coup j'ai cherché à optimiser le processus. Je prédécoupe les baguette à une longueur suffisamment grande (j'ai eu quelques raté à ce niveau et vu la quantité de bois que j'ai, pas le droit à l'erreur). Je les plonge dans de l'alcool ménager, quand une baguette coule c'est qu'elle est prête à  mettre en forme.


Ensuite je me suis créé un petit outil pour fendre le bois bien au milieu sans être guidé par les fibres qui pourrait ne pas être exactement longitudinale.


J’encolle le bordé et l'espace entre les deux partie de la baguette. Je taillade le bout de la baguette en octogone et je l'enfile dans le trous de la quille, puis lentement je la met en forme contre le bordé. J'en fait 2 en même temps pour faciliter l'usage de la pince qui tient contre la structure temporaire, là où il n'y a pas de collage.


Et ça marche ! C'est bon je peux souffler un peu, la technique me permettra de poser les couples sans trop d'effort et j’apprécie à nouveau faire cette maquette !

c est une bonne technique ca va le faire bon courage 

L'important est d'y arriver.
Quel est le bois utilisé pour tes couples ? Je n'ai pas eu ce problème pour mes couples en 2 * 2 trempés à l'eau chaude. Je n'avais de la casse que lorsque je voulais aller trop vite (ou que je ne respectais pas le fil du bois) pour la mise en forme d'où ma question sur l'essence de bois.

Salut Francis,

Je ne sais pas de quel essence de bois il s'agit, ce n'est pas indiqué sur kit. Que je sache, quel sont les meilleurs essences de bois pour le cintrage ? (j'imagine du bois peu dense)

Aussi, combien de temps avais tu trempé tes couples dans l'eau chaude ?

Dans ce cas, c'était du poirier trempé 3 heures dans de l'eau chaude au début.

Sinon le tilleul se ploie très bien, le noyer aussi (ça dépend du lot).

Bonjour,
Ça à l'air de rien cette petite coque, mais entre le bordage en clin et les pièces à cintrer, ça fait pas mal de difficultés !!
Bravo et bon courage pour la suite...

Bon courage pour la suite !

Merci pour vos encouragements !

Avec la technique décrite, la pose des couples est allée relativement vite, à raison de 8 couples par jours le temps de faire sécher l'alcool 24h.



Je suis plutôt satisfait du résultat même si c'est loin d'être aussi propre que ce que font d'autres sur le forum.
C'est marrant la structure me fait vraiment penser à un squelette de baleine, un comble pour l'ossature d'une baleinière !

J'ai extrait la maquette de la structure moule à l'encontre des instructions du kit qui préconise de ne la retirer qu'après le montage des clins. Cette manœuvre dans le but de m’assurer que je n'ai pas fait trop déborder de colle qui aurait empêché l'extraction une fois les clins posé, mais aussi pour le plaisir des yeux !


J'en ai profité pour lisser les couples en rabotant à la lame, le collage des deux parties des couples n'ayant pas toujours été fait avec précision (surtout pour les premiers quand je n'avais pas la bonne technique).


Il y aura d'autre travaux d'ajustement pour la pose des clins. Mais justement c'est le moment de se pencher sérieusement sur le montage des clins ! Et là plusieurs questions se posent.

Au début je pensait que je pourrais m'appuyer entièrement sur la découpe laser que fournis le kit et que je n'aurai qu'à biseauter les bords. Mais au fur et à mesure de la maquette je me suis rendu compte que le kit n'inclue pas toujours des géométries précises et qu'il faut souvent retravailler les pièces fournies (notamment les pièces de quille sur l'étrave de poupe, elle ne sont pas assez large pour accueillir des bordés avec un angle aussi tangent, je vais devoir enlever de l'épaisseur dans le bordé intérieur pour laisser la place aux clins). Après un rapide essais des clins sur la coque, je me suis rendu compte que certains étaient bien trop long ! La découpe laser ne me servira que de base à retravailler c'est sûr.

Autre chose que le kit n'inclue pas, c'est de combien les clins doivent se superposer, je vais devoir mesurer cette valeur avec un montage à blanc.

Et puis surtout il a la question de comment faire l'étrave ! Je ne suis pas expert en montage à clin, mais depuis le début du montage j'ai pu me renseigner sur internet et observer un peu se qui existe. J'ai vu deux méthodes pour faire une étrave avec des clins.


Dans un première cas, pas forcément courant (petite embarcation) le principe du montage en clin est conservé jusqu'à la quille, ça fait une sorte d'escalier sur l'étrave ce qui est certainement mauvais pour les performances.

Dans un deuxième cas, le montage en clin disparait progressivement pour laisser place à une sorte de montage à franc bord avec bord biseauté. Ce montage plus difficile à réaliser est ce qu'il y a de plus fréquent. Notamment sur le modèle de ma baleinière c'est ce que je doit faire :


Enfin en modélisme j'ai vu des maquettes où la première méthode est employé car plus simple, puis le bois est poncé afin de donner l'illusion de la deuxième méthode.

Pour ma maquette je compte utiliser la deuxième méthode pour m'approcher au plus de la construction réelle d'une baleinière. Sur mon dessin j'ai volontairement exagéré le fait que les clins doivent s'effiler pour finir en montage à franc bord, certains clins fournis avec la découpe laser ont cette géométrie intégré, mais pas tous... En tous cas ça me confirme qu'il faut effiler le bord inférieur du clin comme sur mon dessin (donc une réduction de largeur visible de l'extérieur) et me donne la longueur sur lequel faire cet effilement. Le reste je sens que je vais devoir calculer toutes les géométries moi même.

Enfin question au expert : faut t-il faire des marches sur les couples pour que les clins soient en contact plan dessus ? Je veux dire comme sur l'image de gauche de Wikipedia :

Cette version, à savoir en plus si je la fait en ajout de matière ou en sculptant les couples, me permettrait après un long travail une pose simple des clins et de bonnes surfaces de collage pour un maximum de résistance.
Ou vaut t'il mieux faire comme préconisé par le kit et comme cela semble être le cas dans la réalité (image issue du film "In The Heart Of The Sea"), c'est à dire de poser les clins directement sur les courbures des couples.

Mais dans ce cas quid des surfaces de collage ?

Je me suis jamais amusé au clin perso
Cela dépend des constructeurs toutes les solutions sont possibles. Vu l'épaisseur des membres je ferai une feuillure je pense ...
Un petit tuto
https://youtu.be/XrNwvAoE-pw

J'aime ce genre de kit atypique avec souvent ... des tas de problèmes atypiques. 

Je suis  



Florent

En l'occurrence, j'ai eu à faire la coque à clin pour le nordlandsboat de Billing Boats. Et en effet, les couples sont crantés. Mais, comme rien n'est jamais parfait dans les kits (et le montage), j'ai dû "recranter" chaque couple entièrement !
C'est un gros travail parce qu'il faut prévoir les crans avec le brochetage.
Cela dit, le résultat est là : le collage se passe mieux, la superposition des virures est plus simple, la coque plus solide...

Bonjour à tous.

Ça y est j'ai enfin réussi à trouver la méthode avec laquelle je vais monter les clins de ma baleinière ! Un grand merci à Yoann avec son tuto qui m'a bien aidé  
J'ai réfléchis longuement à tout à tas d'idée comme l'atteste le nombre de coup de crayons sur les clins posés :


Pour les premiers clin aucune difficulté ils sont posé directement contre les couples. Pour les tenir lors du collage j'ai utilisé des moyens un peu brutaux et peu adapté...


Du coup voici la méthode avec laquelle je vais procéder pour la suite des clins.

Ce que j'ai fait c'est de subdiviser quelques couple en intervalles égaux, autant que de clin à poser. L'idée c'est de répartir au mieux les clins le long de la coque. Sachant que les découpes laser n'ont pas tous exactement la même largeur (jusqu'à 1.5mm de différence) il y aura une différence de largeur sur les surfaces apparentes des clins. Mais j'ai décidé de ne pas en tenir compte pour simplifier la pose. J'ai donc fait une règle un peu spéciale qui me permet de tracer les subdivisions sans avoir à mesurer et calculer.


Ensuite je fait la mise en position des clins à l'aide de clous sur les couples. Tant qu'il y a le bordé intérieur derrière il n'y a pas trop de soucis, peut être je modifierai cette étape quand j'en arriverai au pavois.


Je fait un montage à blanc du clin en m'aidant d'élastiques pour tracer la zone de recouvrement. Ces élastiques ont vraiment été la solution simple et rapide qui m'a permis d'avancer sur la définition de la méthode.


Ensuite je chanfreine le bord du clin à recouvrir pour que celui à poser soit bien en appuis à plat dessus. Pour ça j'ai ajouter un outils à mon inventaire : un ciseau à bois que j'ai fabriqué en meulant un petit tourne vis plat. Ça marche du tonnerre et c'est hyper satisfaisant à utiliser !


Sur les étraves j'ai donc opté pour la méthode décrite par Yoann, c'est à dire de faire une feuillure sur le clins déjà monté. En fait la découpe laser ne prévois pas du tout un affinement des clins vers les étrave et la technique dont j'ai fait le dessins aurait été plus dur à mettre en œuvre. N’empêche que faire une feuillure avec une profondeur qui croit progressivement et avec des angles non droit n'est pas une mince affaire ! Les couches dans le contre plaqué aide un peu. Encore une fois je suis content que tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'étrave ne sera pas trop visible à la fin.


Ensuite après avoir vérifié que le montage du clins est bien propre, je pose un gros filet de colle pour ne pas qu'il sèche trop vite (il faut plus d'une minute pour mettre tout les élastiques) et des points de colle sur les couples.


Puis je pose enfin le clins avec pleins d'élastiques pour le tenir le plus fermement possible contre la coque. Pour les étrave j'ai collé des bout de caoutchouc sur des pinces pour qu'elle puisse avoir de l'adhérence et pincer avec un peu d'angle.


Le résultat sur l'étrave :


C'est pas du grand art mais c'est tellement bon à faire !

Encore 12 à poser !

Joli début de bordage qui n'est pas des plus simple à réaliser.
Bonne continuation

Ça semble bien partie tout ça

Bonjour à tous, voici les avancées de ma baleinières.

La pose des clins 3 et 4 s'est passé sans encombre, un régal à faire.







A raison de 1 clin par jours j'ai cru un moment que j'allais finir la maquette prochainement. Mais c'était sans compter ce que je redoutais le plus : la découpe laser des clins suivants est mauvaise. Un écart de courbure monstrueux que j'ai échoué à corriger, même en divisant le clin en 3 lames étroites. Sur cette image on vois le clin découpé laser posé sur celui que j'ai réussi à faire ensuite :



Il a donc fallu faire moi même les clins. Au final je reviens à ce que j'avais prévu au début, c'est à dire de faire une maquette à partir de plan uniquement. Il m'aura fallu d'intense réflexion encore une fois pour trouver la méthode qui me permettrait de faire les nouveaux clins.

La maquette faisant plus de 50cm, j'ai acheté du samba 1mm à la place du contre plaqué car je ne le trouvais pas en bonne dimension. Le samba plus simple à couper,  mais aussi bien plus fragile à travailler.

Pour le tracer des clins, j'ai d'abord subdivisé tout les couples de façon régulière afin d'obtenir la coque la plus homogène possible (mais il y aura des ratés, tans pis). Pour ce faire un petit bout de papier avec des trait equi-répartis plutôt que de mesurer des longueurs, les diviser et les reporter.



Ensuite l'astuce qui m'a débloqué c'est des bandes de papier calques pour tracer l'ensemble des points par lequel les bords du clins doivent passer (la coque n'est pas accessible par l'intérieur comme cela est souvent fait).



Pour terminer le tracer du clin, j'utilise la raideur en flexion d'une baguette afin de tendre les courbures au plus possible et faire une coque la plus fluide.



Ensuite vient l'étape délicate de la découpe. J'y vais au cutter avec une lame bien aiguisé la plus à plat possible. Le bois est tellement tendre que ça se coupe comme dans du beur. Dès fois la lame est guidé par le fissurage du bois, d'où le fait d’incliner au max la lame et de passer en plusieurs fois. Avec du CP je ne sais pas comment j'aurai fait cette étape.



La découpe créer de nombreux défauts dont il faut corriger à la râpe avec un angle de vue tangent qui amplifie les défauts de courbure.



Ensuite viens la pose du clin. Comme pour les précédents il faut chanfreiner le bord du clin posé afin que le nouveau repose bien à plat, j'utilise toujours le petit ciseau à bois qui m'aura été très utile. Cette fois ci il faut faire attention car dans certain sens du bois le ciseau s'enfonce de plus en plus dans la matière et enlève un trop gros copeau. Il faut alors repartir dans l'autre sens avant qu'il ne soit trop tard... Pour la feuillure c'est devenue plus difficile aussi à cause de la fragilité du bois.



Et le collage avec ces élastiques qui m'ont vraiment été utile. Pour les étraves j'ai retenue les pinces par des ficelles car l'angle faisait que même avec les bouts de caoutchouc ça glissait.



et ça prend forme à chaque clin posé !

Voilà il me reste 4 clins à poser seulement, mais ça prend du temps de les tracer et les couper. Surtout ça réduit la qualité mais c'est pas grave c'est ma première coque à clins.
D’ailleurs je me suis rendu compte que les découpe laser pour les suivants ne sont peut être pas si mauvaise que ça au final, à voir.

Florent

Bravo beau travail
Tu as tout compris sur le bordage
Le kit n'avait peut être pas prévu les feuillures. ..
La technique du claque marche bien.

Tu as la logique et la technique.

Bonjour à tous, voici les avancés.

J'ai été retardé par une erreur que j'ai commise sur les clins. Après mures réflexion j'ai décidé de laissé tel quel ne sachant pas comment réparer.

En fait la méthode du calque n'est pas infaillible. Il faut que la bande soit parfaitement à plat pour ne pas créer un défaut de courbure. C'est exactement ce qui m'est arrivé sur l'avant dernier clin. Après l'avoir tracé puis découpé, il y avait un flagrant défaut de courbure faisant une différence de 1cm d'écart sur les deux étraves :



J'ai bêtement cru à un défaut de courbure vers l'étrave car c'est là que le twist du clin pourrait engendrer de tel défauts. Du coup j'ai fendu en 3 les 2 extrémité du clins, puis je les ai encollés en appliquant une flèche de l’écart avec la valeur souhaité pour redonner la courbure. Technique que j'avais essayer en vain d'appliquer sur les clins en contre plaqué découpé laser mais qui a bien marché sur du bois brut :



Résultat :


En fait j'ai mal réparer la courbure et ça se voit sur cette image : les traits cibles sur les couples sont bien loi du bord du clin. Le défaut de courbure était au milieu et c'est pour ça que les deux extrémité était mauvaise. Je m'en veux encore car j'aurai du le voir et à ce moment j'aurai encore pu résoudre le problème. Mais non j'ai collé et découpé le clin de l'autre côté sur ce même modèle... En plus pour couronner le tout c'est l'avant dernier clin, donc impossible de rattraper l'écart au fur et à mesure des autres clins.

Bref j'ai laissé comme ça, il y aura des clins peut harmonieux et ça se verra même avec la peinture (voir encore plus). J'ai pu tracer le dernier clin en passant de l'intérieur et directement sur le bois pour éviter le même genre d'erreur, non admissible pour les derniers clins.



La pose plus facile aussi avec la possibilité d'utiliser des pinces, plus puissantes que les élastiques :



J'ai pu donc démouler la coque, les œils experts verront certainement le défaut en question.









Je suis content de voir que la coque est bien solide une fois démoulé. J'imagine grâce au double bordage et au montage en clin. Ça le sera encore plus avec l'arrivé prochaine du plat bord puis des bancs et là la maquette sera indéformable. En tout cas pour le moment ça facilite la manipulation.

J'ai commencé à faire des réparation sur la coque au mastic, ça rend la maquette pas très propre pour le moment. J'ai posé la quille aussi.



Je galère encore à déformer le bois précisément. Pour la quille j'ai utilisé d'un côté la vapeur puis une mise en position le long de la coque, mai le retours élastique de la matière fait que je n'arrive pas à enlever les contraintes dans le bois !




Pour l'autre côte de la quille je me suis essayer au fer à souder, mais alors vient le problème de comment donner la courbure exacte ! J'ai loupé la courbure à un endroit et j'ai caché le tout avec du mastic.

Comment faire pour donner exactement la bonne courbure au bois sans retours élastique ? A part calculer la contre forme idéal je ne vois toujours pas comment y arriver.

C'est bien quand même !

Pour avoir une courbure net en général on coupe dans une planche.

Pour courber à l'eau effectivement il y a un peu de jeux mais une fois collé ça va ou il faut essayer de courber un peu plus. Dans un gabarit et laisser sécher tranquillement.

Sinon le fer à sonder, la c'est instantané, il faut mouillé un peu le bois quand même. Si tu as un tuyau en métal qui a le même diamètre que la courbe que tu veux, tu places le fer dedans et tu poses ton bois sur le tuyau.

Bonjour à tous,

Je poste un peu en retard quelques avancées.

J'ai réussi à maitriser la technique du fer à souder. En fait l'astuce c'est de toujours glisser le bois sur le fer tout en le courbant plus que voulu, comme ça la courbure se réparti mieux le long de la pièce. Avec cet technique on a le droit à l’erreur et on peut corriger les défauts en plusieurs fois. Cette technique a été nécessaire pour poser le plat bord et la préceinte intérieur qui sinon auraient générés trop d’effort dans la coque.



J'ai donc finit les éléments principaux de la coque. Je poserait les banc plus tard comme l'indique la notice, j'espère que d'ici là la coque n'aura pas trop travaillé ! (les bancs sont déjà coupés et ajustés)





J'ai jugé qu'il été temps de commencer la peinture pour ne pas risquer de tacher des pièces en bois visible. j'ai aussi commencé un certain nombres d'assemblages en poupe et proue. Je mettrais des photos à l'occasion.

Je rattrape le retard de mes publications.

La peinture de l'intérieur. J'ai fait un mélange de couleur, sur la photo la teinte n'est pas celle en vrai, mais il est vrai qu'elle est un poil trop flashy en vrai. Je suis hyper déçu de voir que les grosses fausses quilles d'étrave en 2 épaisseur de contreplaqué seront en fait hyper visible malgré les pontages. Je les ai peinte en bleu clair car il aurait était trop dur de faire apparaître une couleur bois naturelle ici.



Le montage de la poupe.



Les pièces pour faire les "bossoir" (qui n'en sont pas) fournis en métal sont inutilisable car le métal est cassant. J'ai donc passé un certain nombre d'heure à les faire en bois, le cintrage étant des plus complexe avec un forte courbure sur 5mm d'épaisseur.



Le montage bois terminé :



C'est dommage la notice ne fournis pas de vocabulaire ni d'explication sur toute ces pièce. j’ai réussi à comprendre que les espèce de bossoir sont des pièces qui permette de guider la corde attaché au harpon sur la baleine (j'imagine qu'il y a un mot spécifique à tout ce que je dit). Il manque encore sur mon montage la poulie permettant de réduire les frottements. Le creux sur la traverse est pour que le harponneur y cale sa jambe gauche et être stable debout malgré les mouvements du bateau. Une pièce de cuire sera mise ici. L'anneau sert au levage du bateau sur le navire, la colonne permet de répartir l'effort de levage sur la quille. Quand à la forme de caisse, j'imagine qu'elle est là pour stocker le mous de la corde attaché au harpon. Voilà si quelqu'un pouvais me traduire ces explications en langage maritime !

Pour la poupe j'ai dû usiner la pièce en bois découpé laser. Ce bois est jolis mais très fragile, il ne sera pas peint.





Sur la poupe il me reste un certain nombres de chose à faire. Le plus dur est la poutre qui tient la bitte (encore un nom que je ne connais pas car la notice n'est pas spécifique du tout !), la forme prédécoupé ne colle pas bien, il faut en refaire une mais je n'ai plus beaucoup de ce beau bois car il se casse trop facilement !

Ensuite la prochaine étape sera le montage des bancs, je pense que ça ne sera pas facile mais après ça la maquette sera quasiment terminé.

C'est passionnant !
Moi, je me suis régalé à lire vos descriptions. 
En résumé : vous avez su affronter puis dépasser les difficultés.
Et puis, quelle belle carène !
À bientôt !

Merci pour ton message chaleureux !

Voici les avancés, d'abord la fin de la poupe :

Il y a un arceau posé un peu aléatoirement. Je n'ai pas réussi à retrouver cette pièce sur des vraies baleinières, je pense qu'elle sert à ce que  le barreur y mette le pied dessous pour ne pas basculer en arrière par dessus bord. Peut être que j'y ajouterez une ferrure pour que cette pièce ai moins l'air d'être juste posé en équilibre (le plan ne spécifie rien ici).

J'ai monté les bancs, voici les images du montage.


Il sont de différent bois car le kit ne fournissait pas suffisamment de baguette de 6x2... Heureusement ils ont laissé plein de rab dans la plaque découpée laser de 2mm d'épaisseur.

Les bancs sont structuraux, ils sont donc renforcés par des équerres (nom maritime ?) qui m’ont donné pas mal de fil à retordre. Le problème majeur venant de leur calage avec les couples : entre les vues du plan qui ne sont pas d'accord entre elles sur la position des couples (!) et de toute façon la très grande chaine d’incertitude entre la position relative des équerre avec les couples, à plusieurs reprise il y a eu chevauchement des deux. Il a fallu faire des feuillures, ce que je sais faire maintenant avec mon mini ciseau à bois.


Il y a à certains endroit des planches entre les renforts, c'est pour que les marins puisse s'y assoir. Car oui ils ne s'asseyaient pas au milieu du banc mais sur côté en alternance pour pouvoir ramer et laisser la ligne passer au milieu. Par je contre je reste dubitatif sur le fait qu'il n'y ai aucun raidisseur au milieu des bancs, c'est bien la que les contraintes en flexion y sont maximales !

Pour les ferrures du support de mat (la baleinière peut être gréer par une voile), j'ai du piocher dans mes chute d'alu de 0.5mm, parce que la bande de laiton d'un dixième n'était clairement pas suffisamment épaisse à cette échelle...


Puis la peinture des bancs :


Avec ces temps froid et sec, la maquette travaille beaucoup et j'avais peur que les bancs flambent. Mais (bien sûr) c'est le bordé intérieur qui a cédé par endroit, rien à faire tans pis.


Quelques photos générales :





La carène (et ses défauts...) :

Salut TZ,

beau travail tout en finesse

Merci !

Quelques petites avancées, la fabrication des dame de nage avec tolets (ça y est j'ai trouvé du vocabulaire !), puis la boussole et son tirroir.







Maintenant je suis coincé sur le gouvernail, et avant de prendre une décision j’aimerai avoir vos avis !

Pour info le safran est démontable. Il est utilisé j'imagine quand la baleinière est configuré en voilier (voilier qui ne doit pas faire autre chose que descendre le vent vu qu'il n'y a pas de dérive ni de quille, et une coque ronde...). En configuration rame il y a un aviron de queue, j'imagine pour un contrôle efficace à basse vitesse lors de l'approche de la baleine.

D'abord voici ce qu'indique le plan du kit sur le gouvernail :



Nouvelle déception sur la qualité du kit, il y a 3 erreurs sur le montage du safran dans ce plan : les deux pivots ne sont pas alignés donc ça ne peut pas tourner, il n'y a pas l'espace pour dégager les ferrures lors du montage/démontage, et il n'y a pas assez de jeu entre la quille et le safran pour le monter/démonter... De plus les ferrures sont très grosses (trop pour l'échelle je pense) et ça empire les problèmes.
Bref il faut revoir le montage.

Voici les options que j'ai pu définir :

1) Maintenir le design du gouvernail tel quel en corrigeant les erreurs du plan. Sur l'image les tracés de la matière à enlever :



Le problème c'est que pour maintenir la démontabilité et laisser passer la ferrure mobile basse, il faudra faire une échancrure dans la quille ! (ou alors décaler l'axe pour que la ferrure basse soit encore plus décalé de la quille, mais alors en version démonté ça va dépasser beaucoup). En plus de ça il faut décoller le safran de la quille pour laisser le jeu nécessaire au dégondage.

2) Changer le design du safran.

Sur une baleinière exposée en musée, le safran est bien différent : aucunement compensé, les ferrures à priori au dessus de la ligne de flottaison (moins costaud).



Le problème de cette approche, ben je l'aime bien le dessin du safran en banane tel que proposé par le kit !

3) Remonter au maximum les ferrures pour faciliter l'alignement des pivots, c'est ce qui semble être fait sur cette baleinière navigante :





Voilà, j'aimerai tout avoir : un safran démontable et mobile, avec une forme classe et des échancrure pas trop visible. Comment feriez vous ?