Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus

J'ai craqué, j'ai commandé Introduction au modélisme d'Arsenal


Sinon j'ai reçu mon bois, c'est très différent des photos et je ne suis pas certain de qui est quoi dans mes échantillons (la couleur réelle est plus rouge que la photo).



De gauche à droite je dirais
Erable (très bien pour faire un pont clair)
Poirier (effectivement magnifique, mais un peu rosé à mon goût la photo ne restitue pas la bonne couleur)
Cèdre Rouge (plus rouge que sur la photo, vraiment magnifique)
Acajou (pas une grosse différence avec le Sapelli, c'est la même espèce)
Teak (enfin je croie...)
Noyer Noir (en 0.5mm, les autres sont en 1mm)

J'ai un peu peur que 0.5mm soit un peu limite, beaucoup de lattes ne sont pas tout à fait droites. A la réflexion j'aurais peut être du prendre 1mm (j'ai hésité, le kit est en sapelli de 0.5mm).
Le Red Cedar est vraiment magnifique, peut être réserver le Noyer pour les placages des cabines (c'était son utilisation dans la réalité) et faire le second bordé en Red Cedar de 1mm (mais ca veut dire nouvelle commande et 10 jours d'attente). 
Je vais voir si le noyer en 0.5mm arrive à faire quelque chose de propre et ce que ca donne avec les préceintes noires, j'ai peur que ca ne tranche pas assez.

Ca avance doucement... J'ai poncé et un peu mastiqué la coque souvent par flemme car un ponçage plus appuyé aurait fait l'affaire.
J'ai réalisé le placage des pavois en essayant de m'appliquer le plus possible surtout dans la découpe des petits dalots pour ne pas faire d'éclats dans le placage fragile.
Mes lattes sont un peu courtes, mais j'ai calculé pour que le raccord se trouve sous les défenses. Pour la coque elles seront juste assez longues (je me suis fié aux côtes du kit qui étaient un peu courtes).



Sinon coïncidence j'ai reçu en même temps mon livre US sur les Clipper de Baltimore et celui sur le Modélisme d'Arsenal.
Le livre sur les Clippers est surtout historique car en fait on possède très peu de documents d'époque (il va me falloir un peu de temps pour apprivoiser l'anglais maritime).
J'ai survolé le livre sur le modélisme d'Arsenal (qui ne traite pas du gréement)... C'est vraiment très complexe et il va me falloir du temps pour intégrer toutes les notions mais des à présent ca me permet de comprendre le pourquoi et le comment de certaines choses et artifices de nos kits. 
En pratique ca me donne déjà de bonnes indications pour réaliser le bordé. Si je l'avais eu quelques jours plus tôt j'aurais latté mon pont de façon légèrement différente.

Bonjour Bifidus,

Cette coque a une belle ligne. 
Je voulais juste te dire que le fait que des lattes soient trop courte n’est pas un problème, au contraire. Dans la réalité les planches pour construire les bordés étaient limités en longueur, 5 , 10, 15m c’était déjà pas mal, faut trouver les arbres capable d’en fournir .
Donc avoir 2 ou 3 ou 4 lattes de la proue à la poupe c’est réaliste. Le tout c’est de varier la position des coupures, qu’elles ne soient pas toutes alignées verticalement.
Bonne continuation 
Pierre.

Oui, bien sûr, je me suis posé le problème du "planchage" des lattes de la coque. Si on le fait il faut le faire complètement (voire les clouer) et pour des raisons esthétiques, la taille du bateau le permettant, je préfère autant que possible des lattes d'une seule traite tout en sachant très bien que ce n'est pas réaliste.

Ca va passer pour quelques millimètres, les 2 premières lattes ont un seul raccord qui sera masqué par les défenses, les trois suivantes sont recouvertes par les préceintes (j'en profite pour écouler les lattes plus claires et mal coupées) et je viens de poser la 6e qui passe juste d'une seule traite. 

Je fais tout à la colle lente, c'est moins risqué sur les grandes longueurs et c'est finalement manipulable assez rapidement tant qu'on ne force pas.

J'ai posé le ribord après avoir positionné à blanc la quille l'étrave et l'étambot pour n'avoir que le 2e bordé à tailler et je vais entamer le brochage entre le ribord et les préceintes d'après les prescriptions du livre (réduction à la proue et insertions de lattes à la poupe qui viennent s'encastrer entre deux lattes taillées pour les accueillir).

Comme il est très difficile d'effiler les lattes de placage sans les éclater dans le sens du bois je pense que je vais toutes les mettre côte à côte sur la tranche pour les raboter ensemble.

Je n'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jours. J'ai posé les préceintes et commencé le 2e bordé.



Les préceintes vont être peintes en noir. Est-ce qu'il faut laisser les virures telles quelles avec de tous petits interstices pour qu'on voit que c'est en bois (le bateau n'était pas un yacht de luxe...) ou mastiquer, poncer ultra-fin voire passer du fondur avant peinture (bien sur c'est une histoire de goût, mais quels sont les usages ?)

Sinon comme anticipé j'ai des problèmes pour manipuler et effiler le placage de 0.5mm. Voilà la seule solution que j'ai trouvé en bloquant laborieusement les lattes contre une règle et en coupant petit à petit au cutter.



Il est difficile de s'assurer que la latte ne se courbe pas, du fait qu'elle ne bouge pas quand on coupe etc... pas facile non plus de faire 2 lattes identique (pratiquement impossible à poncer sur la tranche). Je ne suis pas très satisfait de cette solution, si quelqu'un a une meilleure idée je suis preneur.

Bonjour Bifidus 

Sur des lattes d’épaisseur 0,5mm et jusqu’à 1 mm je trace un trait au crayon et je coupe avec de bon ciseaux assez grand, en partant du bord ou la partie à enlever est la plus fine et je remonte vers le bout de la latte, léger coup de papier de verre si besoin.
Avant je regarde bien les lignes du bois et je choisis des latte ou les lignes sont le plus possible en longueur.

Sur les lattes de 1mm et plus je les scie en longueur avec une scie à petite dents, à large lame , en suivant le trait et en partant du bout de la latte pour finir sur le bord.

Mais chacun sa méthode et son coup de main, moi j’étais en échec avec les systèmes qui coincent la lame et les rabots . À la scie j’arrive à tailler des baguettes de 1mmx1mm dans des lattes de 1mmx7mm sur 50cm de long....

Essayes différentes méthodes et fait ton choix

Amitiés 
Pierre

Merci Pierre, avec du 0.5mm la découpe avec des ciseaux est clairement la méthode la plus rapide et la moins risquée.

Tres Jolie !!! 
La coques est bien élancé dans sa forme.

Je me demandais comment ca se passerait si la dernière virure ne tombait pas bien...
Et bien voilà, ca ne tombe pas bien du tout, il manque 2mm dans toute la partie centrale...



Cette dernière virure doit être effilée à la proue pour s'ajuster, à la poupe pour un brochage et au milieu pour recevoir un autre brochetage de 2mm sur toute la partie centrale.
En plus comme je n'ai plus la possibilité de la plaquer avec des punaises dans le 1er bordé il va falloir la coller par petits bouts en la plaquant à la main.

Quelques réflexions :
- Le noyer n'est pas du tout adapté surtout en 0.5mm, à la foi très dur et absolument pas homogène il est très difficile à travailler.
- La théorie consistant à dire qu'il faut effiler les virures au prorata de la taille la proue et du maître couple doit être transgressée. 
Je suis bien sur arrivé à caser toutes les virures effilées à la proue à 3mm sans aucun brochetage, mais cela conduit à les contraindre trop pour qu'elles s'adaptent à la courbe. On a beau les plaquer lors du collage il reste des vaguelettes que l'on sent au toucher.
Pour la poupe c'est la même chose, je n'ai fait que les 2 brochetages (je distingue effiler -réduire la largeur en bout de virure- et brocheter -encastrer une virure dans une autre- indispensables mais ca m'a conduit à trop contraindre et j'aurais du en faire 2 de plus.

La prochaine fois dès que je sens que la courbure de la coque implique une contrainte trop importante sur une virure je n'hésiterai pas à la brocheter pour réduire cette courbure.

C’est dommage parce que le rendu est sympa sur la photo. Mais tous les bois à croissance lente sont durs... peut-être plus adaptés à l’habillage de surfaces plane. Pour tenir la dernière latte pourquoi pas des gros élastiques autour de la coque et des cales sur la latte, vers la poupe une pince étau, et à la proue .... je ne sais pas
Bonne continuation.

Les élastiques dont je dispose (je n'ai pas trouvé de gros élastiques adaptés) ne forceraient probablement pas assez (et encore je suis dans une zone où il n'y a pas trop de contraintes, au maximum de la courbure il a fallu mettre des punaises à touche touche, parfois avec des petites cales en bois)
En fait je viens de poser cette dernière virure assez facilement car il est possible de mettre des punaises dans les bandes de 2mm qui vont accueillir les brochetages (il y a finalement un avantage à ce que ca ne tombe pas juste !).
Ces derniers vont tenir tout seuls car ils seront encastrés en force (ponçage fastidieux en perspective, car on a vraiment l'impression de ne pas avancer et on risque à chaque fois de casser la fine latte).



Le rendu est satisfaisant, pour s'apercevoir qu'il y a des vaguelettes il faut vraiment caresser la coque ou faire de très gros plans (on m'a toujours dit que la carrosserie ca se faisait au toucher), mais je n'aime pas faire "souffrir" le bois.

C'était juste une remarque générale... 
Je pense qu'il est inutile de faire des calculs au mm, mieux vaut effiler raisonnablement les virures et faire des brochetages dès que la courbure impose une contrainte trop importante plutôt que d'essayer de caser systématiquement toutes les virures jusqu'à la proue.
La taille des couples est un paramètres mais il faut aussi tenir compte de la courbure.

Voila, le bébé est sur son berceau. J'en ai ch... pour ajuster les 2 lattes de 2x0.5mm sur 30cm au mini rabot mais ca ne se voit absolument pas.



La quille est dans un espèce de contre-plaqué dont la couleur disparait au plus léger ponçage, je vais devoir la peindre.

La rambarde (dont les raccords sont plus qu'approximatifs) est sensée être de la même couleur que la quille ce qui n'est pas vraiment le cas !

Je vais peut être m'inspirer du modèle du National Museum et la peindre en blanc avec la première petite latte des préceintes qui seront noires (je suppose qu'il doit y avoir une raison à cette petite latte) aussi en blanc.

Le bébé est « bien né » . Chouette sur son berceau 

Belle coque.
JPG

Bonsoir, 
Belle coque, comment comptes tu la traiter maintenant: cire, vernis, peinture?
En attendant la suite

Amicalement Georges

Bonsoir

belle coque, bravo 

@+Michel

Le safran s'est installé sans trop de difficulté (une petite angoisse en me demandant où le trou allait atterrir dans le pont...).



Puis opération peinture avec un brun Van Dyck pour masquer le contre plaqué de la quille et du safran.

C'est au niveau de la proue que ca devient mystérieux. Il faut effectuer le montage suivant :



Et les pièces 46 et 47 (les herpes ?!) n'ont qu'un lointain rapport. Après les avoir retourné dans tous les sens je ne vois que la possibilité de les mettre sur la tranche (positionnée sur la côté il n'y aurait aucune explication au fait qu'elle n'ait pas la bonne forme) :



Le manuel dit d'humidifier légèrement (précision indispensable) la pièce pour la courber (la pointe doit rejoindre l'éperon). Même avec un bain prolongé il est bien entendu impensable de courber le contre plaqué de plus de quelques millimètres.

Si mon montage est correct je ne vois pas d'autre solution que de refaire la pièce avec deux lattes de tilleul...

Waou ça avance à fond,  jolie coque.
Pour le c.p oui c'est quasi impossible à courber.

Oui, j'ai eu 3 jours en célibataire ca m'a permis de bien avancer, mais demain les vacances sont terminées !

Je vais vernir la coque avec les préceintes noires, les rambardes et quelques éléments (dont ces foutues herpes) en blanc.

Bonjour,
Juste pour dire qu’en mouillant et en chauffant on arrive à faire des torsions incroyables au contreplaqué , j’en ai fait l’expérience sur la proue de BR.
Ça avance bien , et c’est beau. Bravo.

Bifidus a écrit:

Et les pièces 46 et 47 (les herpes ?!) n'ont qu'un lointain rapport. Après les avoir retourné dans tous les sens je ne vois que la possibilité de les mettre sur la tranche (positionnée sur la côté il n'y aurait aucune explication au fait qu'elle n'ait pas la bonne forme) :

En fait, il s'agit des dauphins (et non les herpes).
A priori sur ce bateau, ils se positionnent comme ça :



Tu dois les tailler en biseau côté coque pour qu'ils s'adaptent à l'angle.

Et juste pour le vocabulaire :

(source https://maquettes-ge.pagesperso-orange.fr/principal.htm)

J'ai vraiment l'impression de faire du travail de 



J'ai cassé un nombre incalculables de dauphins en essayant de les courber et j'ai fini par sculpter cet espèce de collage pour faire les deux du haut.



J'ai rafistolé les manques entre le pont et les dauphins à la patte à bois, peint le tout comme j'ai pu (la peinture blanche pour pouvoir être couvrante est très épaisse) et collé à la cyano. Le tout reste assez fragile.



L'écubier (dont on voit à peine le trou) se trouve sous le pont et je me demande comment il fonctionne. La chaine semble y entrer sans ressortir nulle part sur le pont, la manœuvre se faisait-elle sous le caillebotis d'où sort une étrange cheminée ?

Bonsoir
La cheminée correspond probablement aux cuisines situées à l’avant en dessous de pont supérieur. À l’avant pour ne pas enfumer tout le navire qui naviguait vent arrière ou grand largue Les chaînes d’ancre ne remontent pas sur le pont supérieur .

Les chaînes d'ancre vont donc devoir s'ancrer dans les écubiers... On touche la limite des kits au niveau réalisme. Si les chaînes sont assez longues je ferais un trou dans la coque pour au moins les faire pénétrer à l'intérieur.
Les cadènes sont en place. J'ai choisi de reproduire la technique utilisée pour le Camaret avec une jonction entre les pièces métalliques à l'intérieur du porte-hauban. Essayer de reproduire quelque chose de plus réaliste avec les pièces fournies aurait été très difficile et finalement assez moche.
Par contre le montage est fait pour le moment sans une goutte de colle (je pense qu'il faudra en mettre un peu quand les caps de moutons sera sous tension) !



Laisser le laiton apparent met le travail en valeur mais par soucis de réalisme je pense qu'il faudra les peindre en noir.
Pour les bossoirs aussi je n'ai pas encore décidé si il fallait les peindre et en quelle couleur, noirs ou bois foncé comme les porte-haubans...

Je me demande comment je vais faire passer le fil dans les caps de moutons qui sont presque collés à la rembarde . 
Même au 1/50e c'est pas bien gros... Par contre ils sont de très bonne qualité ainsi que les poulies.

Bonsoir Bifidus,
Bien belles ces cadènes, plutôt que de les peindre je te recommande un brunisseur : très rapide, pas de séchage, et pas d’épaisseur de peinture . Impeccable pour les petites pièces en laiton.
Par contre faudra démonter car le bois n’aimerait pas du tout, en plus il faut rincer ...
va voir le post dans truc et astuces de ce forum.
Amitiés
Pierre

Bonsoir,
On dirait que tu tiens le bon bout pour les cadènes, et comme dit Pierre, le brunissage sera esthétiquement plus sympa que de la peinture.
 
Amicalement Georges

Arf, le problème c'est que toutes les cadènes sont faites pas seulement les 6 de la photo... 
Ca fait pas mal de démontage et j'ai peur que les clous ne tiennent plus aussi bien après.
Il y a aussi la charnière du safran ne faudrait-il pas lui faire subir le même traitement ? et le fil qui entoure les caps de moutons, ne faut-il pas le brunir avant usage ?

Avant de décider (je pense qu'il faudra de toute façon enlever les caps de moutons pour faire passer le fil) je vais commencer à me pencher sur le problème avec quelque chose qui n'est pas encore en place : le canon.

C'est le clou du bateau (comme les nasses à langouste pour le Camaret). Il n'y en a pas 120, il y en un, unique, mais il tourne à 360° !
Le canon lui même et son support sont en métal, mais je ne sais pas lequel en tout cas on dirait qu'il n'y a pas de cuivre (il y a des brunisseurs différents suivant le métal).



Je ne sais quel traitement lui faire subir (sur les photos il est doré comme la Sainte Vierge et le support est en bois ce qui me semble peu réaliste).
Est-il envisageable de le brunir ? Est-ce que la cyano va résister au traitement ?
Si je fais une commande quels sont les brunisseurs ou autres produits qu'on ne trouve qu'en boutique spécialisée qui me seront utile en général (histoire de pas prendre un seul flacon avec autant de port que de produit) ?

Je vous remercie pour vos conseils avisés.

Bonjour,

D'après mes notes prises au fil de mes lectures le brunisseur c'est ça :

https://www.la-maison-des-trains.fr/outillage/6805-brunisseur-0805-bronze-cuivre-laiton-zinc.html

Je ne l'ai encore jamais utilisé et il doit y avoir ici des copains pour te conseiller plus utilement que moi.

Jojo

Bonjour Bifidus
Je ne pensais pas que toutes les cadènes étaient en place. Comme tu parles de montage sans colle je pensais que c’était un montage à blanc. Sûr que déclouer peut être un problème pour le reclouage. D’un autre côté tu envisages de démonter les cap de moutons. Comment faire sans sortir les cadènes des portes haubans?
Oui en principe il faut brunir toutes les pièces individuellement avant de les assembler : clous, fil, ferrures. Par contre comme elles n’épaississent pas elle peuvent être travaillées comme à l’origine avec un avantage : pas d’éclats de peinture qui sautent , pas de débordement de noir sur la coque...
Oui la cyano résiste bien au brunisseur, que trop, partout où il y a eu de la cyano le brunisseur n’agit pas, le laiton reste doré. Pour brunir il faut des pièces propres, sans graisse et sans colle.
Pour le canon je n’ai pas compris, celui de ta photo me semble d’une bonne couleur, en tous cas je ne le dorerais pas, mais chacun ses goûts.
Amitiés
Pierre

Les cadènes tiennent uniquement parce qu'elles sont coincées dans les porte haubans... Les cerclages des caps de moutons sont coupés à quelques mm puis insérés en force dans les porte haubans dont ils dépassent de 2mm. Il n'y a qu'un point de colle pour solidariser les 2 fils entre eux les caps restant mobiles (j'ai trouvé le coup de main pour solidariser les fils, il ne faut pas utiliser de pince mais faire un demi tour en serrant bien avec avec les doigts, j'aurais presque pu me passer des renvois fournis et faire de vraies cadènes).
Les renvois de cadènes sont taillés en pointe pour s'insérer dans le porte hauban et tout coincer. 

Comme ca si vraiment je n'arrive pas à faire passer le fil je peux enlever les caps de moutons (je rajouterai un point de colle si jamais ils peuvent rester en place), par contre pas certain qu'il ne faille pas enlever les renvois de cadène pour tout remettre en place.

Je ne compte pas du tout dorer le canon ! Mais faut-il le laisser tel quel, le peindre ou le vieillir un peu ? 
Si oui avec quel produit (en quel métal est-il ?). J'ai aussi les ancres et les cadènes autres que celles des haubans dans le même métal.

Le produit de jojo me semble pour les métaux cuivreux, sur produits d'antan il y a des produits pour métaux cuivreux et ferreux (mon canon ne m'a pas l'air cuivreux); il y a aussi des effets différents.

Bonjour,
Avant d'envisager de commander le brunisseur, tu devrais aller faire un tour dans une grande droguerie de Montpellier ( peut être Décors et savoir faire),pour voir s'ils en ont (tourmaline)  et avant de tout démonter, faire un essai du produit sur le bois pour voir s'il réagit (variable selon les essences)

Amicalement Georges

Complètement d'accord avec Georges : j'ai récemment eu l'occasion de devoir tremper dans la tourmaline des caps de mouton bois déjà reliés à leur cadène en laiton à brunir ; et bien, le résultat rend un léger vieillissement sympa de mon point de vu (prévoir un rapide luxage du bois ensuite).
Tiens nous au jus.

Oui, je vais faire des tests, j'ai un peu peur du résultat de ces produits...
Sur Comptoir d'Art ce n'est pas très cher et il n'y a pas de frais de port.
Les caps de moutons sont en plastique (c'est moins noble que le buis mais ils ont des rainures bien plus nettes et ne se coupent pas en deux quand on serre), ils ne devraient pas réagir. Pour la peinture noire des préceintes il faudra tester.
Mon canon à l'air d'être en fonte, en tout cas pratiquement impossible d'agrandir un trou même avec les forêts de bijoutier. Le 0805 noir a l'air de fonctionner aussi sur la fonte (mais il faut un neutralisant).

Les tests ne sont pas très concluants... 
Ca noirci bien le fil de laiton mais ca ne fait absolument rien sur les plaques d'où sont issus les renvois de cadènes. J'ai eu beau dégraisser, il doit y avoir une pellicule sur ces plaques qui empêche l'oxydation (seule la coupure s'oxyde). De toute façon, le bois peint en noir n'apprécie pas trop et il faudrait tout démonter.
Pour la fonte j'ai essayé sur les boulets de canon et là ils sont devenus instantanément noirs. Pour les boulets et les ancres l'effet est bon, mais pour le canon c'est vraiment trop noir...

Rajout...
Après pas mal de recherche mon Dos Amigos n'a pas de canon mais une caronade dont la couleur semble bien être noir. (il n'y a que des maquettes où les caronades sont laiton brillant) J'ai regardé pas mal de truc sur les canons, mais pas moyen de trouver à quelle époque ils étaient fait en quelle matière (bronze, fer, acier). Je pense qu'en 1820 on en était déjà à l'acier.
J'ai donc poursuivi mes recherches sur le brunissage. Le liquide vaisselle ne suffit pas pour dégraisser, d'où mon échec pour le laiton il faut impérativement plusieurs bains d'acétone si on veut une oxydation régulière (j'ai réussi à trouver où était caché le produit pour enlever le vernis à ongle).
Pour ma caronade en fonte, comme elle était déjà fixée à une partie du support, j'y suis allé au pinceau. C'est assez piégeux, car le pinceau s'imprègne de particules noires et de ce fait "peint" certaines zones en noir sans y déposer d'oxydant. Un fois qu'on pense avoir terminé (fixation puis séchage) on s'aperçoit que ca n'a pas fonctionné partout...

La seule méthode efficace c'être vraiment bain d'acétone préalable puis bain d'oxydant.