Tout sur l'impression 3D

Tu es reparti dans l'espace !!! ça a l'air d'être assez grand.....

@Bernard : oui en fait je faisais tout sans anti-aliasing avant, ça ne change rien visuellement... j'ai essayé plusieurs résines aussi....

Après à la réflexion, le bloc passerelle a été imprimé en 50µm donc ok pour les traces horizontales, mais pour la pièces cylindrique ( imprimée en 25µm elle ) c'est le rendu du cylindre qui pêche...

https://youtu.be/mSgIODG4tTQ


https://www.youtube.com/watch?v=P7UCethbCeQ


https://www.youtube.com/watch?v=utzxImu5q3g


https://www.youtube.com/watch?v=HI2bf475uyk

Des velléités ?

 Pour des petites pièces, il y a aussi la Sonic mini 8K S qui vient de sortir, à 50% du prix de la classique...

Bonjour à tous,

Alors honnêtement j'ai eu la flemme de tout revisiter ce post car je ne sais plus si on y a évoqué l'angle idéal d'impression pour avoir une surface la plus nette possible pour éviter l'effet coussin et les strates d'impression??

J'ai vu des tutos youtube là-dessus et apparemment il faut utiliser cette formule magique :

angle idéal = ArcTan (Hauteur de couche/taille du pixel)

avec pour exemple la Sonic mighty 8K qui a une résolution de 28.5 microns :



D'accord ?? Pas d'accord ???

Alain

En théorie oui, mais évidemment ça ne marche que pour une face ! ( Pour les stries, pour l'effet "coussin" je crois que du moment que la face inférieure est en pente ça aide.... ) Et on  voit qu'avec les imprimantes précises la pente est raide sauf à diminuer les épaisseurs de couche. 

Ce qui est sur c'est qu'en dehors du cas "idéal" plus ton épaisseur de couche est fine et plus tu auras de stries mais elles seront plus fines. L'anti aliasing devrait aussi permettre d'atténuer ça mais je n'ai rien vu ! 

J'imprime souvent à plat car c'est ce qui donne le meilleur état de surface quand. ça fonctionne bien ( les bulles peuvent poser problème ) et en dessous je met une sur épaisseur à poncer mais ça dépend de la forme et ce n'est pas idéal non plus.

Oui, c'est la formule utilisée.
Je le fais sur ma Form3 avec un certain succès mais j'ai laissé tomber sur mes Phrozen car le résultat d'impression est bluffant et les marches d'escalier ne se voient pas.
Ceci dit d'autres facteur interviennent, comme l'épaisseur des couches. Je travaille à 20micron quelque soit le temps d'impression et ce temps n'a pas d'importance pour qui imprime pour son usage personnel et ne fait pas de la production continue comme un artisan. J'imprime en général la nuit quand je dors et quand le tarif de l'électricité est deux fois moindre.
Un autre facteur est la résine elle-même qui a plus ou moins des propriétés auto-lissantes. Celle que j'utilise sur ma Formlab est très efficace sur ce point, comme celle que j'utilise sur mes Phrozen.
Enfin, dans Lychee (le slicer) je coche toujours "Détails contrastés" pour l'anti crénelage ainsi que "Oui" pour l'anti-crénelage haute qualité.

En résumé :
Sur ma Form3 : z=20 microns et angle de 46°
Sur mes Phrozen : z=20 microns, anticrénelage contrasté et haute qualité et angle=0°

Sur cette photo on voit que les coiffes des fusées, brutes d'impression, sont nickel, au point de briller sous l'éclairage (impression sur Phrozen Mini8K)



Bruno

Si il y a de grandes surfaces planes parallèles au plateau d'impression dans la pièce mieux vaut incliner un peu, 20 degrés par exemple, sinon la pièces est difficile à arracher du film, ce qui produit du délaminage de couche, ce qui entraine au final un quasi doublement de l'épaisseur de la surface et une pièce peu utilisable.

Pour des petites pièces avec des surfaces faibles, pas de problèmes, ça passe à plat.

Un exemple récent:

La meilleure position pour cette pièce bien que ça ne soit pas parfait, c'est toujours un compromis.

On voit que l'autre pont, dunette, est imprimé verticalement, c'est la meilleure position pour ce type de pièce quand c'est possible.

Bonjour à tous,

OK on est bien d'accord sur ce point!
Après je ne sais en quelle épaisseur tu imprimes Pascal, mais vu la hauteur de ta pièce, tu peux partir en vacances tranquille vu le temps que cela doit prendre !
Perso j'imprime en 15 microns pour le moment.

Alors tout autre problème que je voudrais vous soumettre.
Pour mon Budapest j'ai des tangons, et une mature complète avec mât, vergue horizontale et oblique à faire.
Et bien je me rends compte que ces pièces longues et fines se tordent après coup avec le temps : 



Ca sort bien rectiligne à l'impression et à l'insolation mais c'est ensuite avec le temps que cela se tord, apparemment du côté opposé aux supports.

C'est flagrant pour la partie haute du mât et .... c'est pas beau !!!
J'ai fait deux essais, les pièces dégrappées après un certain temps, la deuxième fois dégrappée juste après l'isolation mais même résultat ça se tord progressivement ensuite.

Explication ??? Quelle solution pour éviter cela ?? 

Vous avez 4 heures !!!  

Alain

La solution. Je fais les mâts creux et j’y insère une corde à piano, même d’un faible diamètre, ça suffit pour empêcher la résine de se courber. Quitte à faire le mat en deux parties. Il faut déboucher le trou immédiatement après l’impression avec une fine corde à piano.
Le mat est également bien plus résistant aux tensions inévitables du gréement.

Pour l’impression plus haut, ce n’est pas très long avec la M5s à 50 microns, de plus l’impression sous 50 microns ne se justifie plus pour moi avec cette imprimante, la qualité est largement suffisante.

J'ai réalisé de nouvelles impressions sur ma Phrozen Mini8k en poussant la finesse des détails.
Le sujet : le massif du sous-marin soviétique Projet 629 GOLF
Le dessin montrant une vue en coupe :



Impression de deux massifs au 350e (73mm de long) et au 700e (36,5mm de long) :



Le massif était en réalité un carénage creux abritant les 3 tubes lance-missile, les mâts des aériens et les compartiments étanches. Les parois étaient garnies d'ouvertures pour permettre l'évacuation de l'eau : j'ai réussi à les reproduire ici.



Les ouvertures mesurent 1mm de hauteur et 0,5 de large... la moitié au 700e.
Les parois font 0,4mm d'épaisseur (0,2 au 700e) et sont rigidifiées à l'intérieur par des couples comme sur l'original :

350e :




700e :




Deux rambardes sont intégrées sur le massif. Pour les deux échelles les barres font 0,2mm de diamètre :
350e :


700e (oooops, le côté tribord est enfoncé car la pièce m'a échappé des mains au sortir de la cuve et est venu s'écraser sur le sol) :




Deux éléments viennent figurer l'intérieur. S'ils ne se voient pas en détail à travers les ouvertures on devine leur présence :




Impression sur Phrozen Mini8K en couches de 20 microns.

_Bruno

superbe finesse d'impression

De la dentelle Bruno de la vraie dentelle !!!!

j'ai reçu, à titre de cobaye, un exemplaire de chaque, ben pinaise c'est encore plus mieux que top en vrai !