Vaisseau Superbe [Mantua 1/75°] de Fred P.

Pour la couleur essaie peut-être la cire d'ébéniste, même au naturel cela rend un beau rendu.

Bonjour.
Ton Superbe va être superbe.
Bon courage pour la suite.

Michgir

Merci pour vos encouragements!
Quelques galères quand même...
Les faux canons sont sensés être piqués sur les cales prévues à cet effet, après les avoir percé à 3mm de diamètre. Ça c'est la théorie.
En pratique c'est pas la même histoire. Les canons sont trop courts et ne dépassent pas du sabord si on suit le manuel !
D'autre part, certaines cales touchent les couples. Pour percer le sabord, on est obligé de le décaler un peu pour ne pas tomber sur le couple. Et donc le trou qu'il faut forer dans la cale n'est plus centré, voire carrément à côté.

Il a donc fallu improviser en ajoutant une cale supplémentaire. Pour ceux qui n'ont pas encore bordé la coque, c'est mieux de le faire avant. Sinon, il faut passer par les sabords et c'est un peu plus difficile.

Voici un faux canon avec la cale :



Le voici sorti. La cale fait 13x13x5 mm, elle passe juste par le sabord. Je l'ai découpée dans une chute de la quille. Je ne sais pas encore avec quoi je vais la coller, vu que j'ai peint en noir les cales d'origine, la colle vinylique ne marchera pas. Peut être à la colle néoprène ou au joint silicone.


Je n'ai même pas enfoncé complètement le canon. On verra pour les réglages après. L'insert étant conique, j'ai perçé à 2mm de diamètre et non pas 3.


Autre problème un peu épineux : la position des sabords. Il faut que la préceinte qui sera sous les sabords de la première batterie arrive au même niveau que la moulure qui sera appliquée horizontalement à la poupe. J'ai remarqué ça après et j'ai donc dû corriger un peu la hauteur des deux derniers sabords, qui étaient trop bas.



Sinon, ça avance. J'arrive à la partie la plus difficile du bordage : là où on fait la jonction entre les virures du haut et celles du bas. Les lattes de tilleul de 1,5 x 6 sont assez facile à mettre en forme. Mais comme elle ne sont pas très épaisses il ne faut pas trop compter sur le ponçage pour corriger les défauts, au risque de passer à travers. Il est donc préférable de bien ajuster les virures.

Week-end de 4 jours sans modélisme en perspective.

A bientôt...

bonjour Fred P beau travail sur cette coque .Cependant les encadrements métalique sont assez 

incongru et pas du tout réaliste!en réalité il n'existait pas et pas a la hauteur du travail effectuer 
jusque ici ! . Bonne continuation 

claude

Bonjour Claude,
Je sais bien que tout l'accastillage est plutôt médiocre dans ce kit. J'ai prévu d'encastrer ces encadrements dans le deuxième bordé et de le peindre de la même couleur. C'est cet encadrement qui fait la charnière avec les mantelets donc si je ne les utilise pas, il faut que je refasse tous les mantelets et les charnières et pour le moment je ne m'en sens pas trop le courage. Mais on verra...
A+
Fred

Bonsoir à tous,
Voici l'avancée des travaux. Après avoir découpé toutes les cales, je les ai positionnées et collées au pistolet à colle  






Le bordage avance bien. Chaque latte doit être ajustée pour une courbure harmonieuse et pour éviter les "marches d'escalier". Il me reste quelques sabords à découper...






Un peu de ponçage en perspective...


Toujours pas de ponts. Comme le pont principal ne rentre plus à cause du rétrécissement du pavois à la poupe, j'ai dû le couper en deux, comme le pont de batterie.


A bientôt...

Fred

Ça s'annonce comme une belle coque !!
La poupe est particulièrement réussie !

Pose des dernières virures du premier bordé !



Et voilà Plus qu'à faire l'autre côté.


Petite galère : Je m'aperçois que mes pavois sont trop court Je les ai arrêtés au ras des couples plus haut que les autres, comme c'était le cas précédemment sur l'Hermione. Mais ce n'était pas comme ça dans le cas du Superbe. Bien sûr, aucune explication dans la notice. Seul le plan fait foi. Donc, pour ceux qui construisent le Superbe, attention ! Je m'en suis aperçu assez tôt pour que ça n'ait pas de conséquences mais si j'avais latté le 2ème bordé et percé les sabords en prenant comme référence ce décrochement de pavois çà aurait été catastrophique ! J'ai donc rallongé un peu les pavois comme indiqué sur les photos de droite (côté babord fait, tribord pas encore). J'ai fait un montage photo car individuellement ces images n'ont que peu d'intérêt.



Prochaine étape ? Les ponts ou le 2nd bordage mais un peu de ponçage d'abord.
A bientôt.

Un petit point d'avancement du chantier :
Le premier bordé est terminé et poncé. Ce n'est pas parfait mais les lattes ne font que 1,5mm d'épaisseur et il y aura une deuxième couche en noyer (?) de 0,6mm
Je mets un point d'interrogation car franchement je ne crois pas que ce soit du noyer

J'ai commencé le deuxième bordé en collant une première virure juste sous les sabords. J'ai d'ailleurs dû rectifier un peu la position de certains sabords pour qu'il soient bien alignés. C'est cette première latte qui donnera la position de la préceinte inférieure.

Sur les photos ci-dessous, j'ai montré le principe. L'arrière est la partie la plus avancée. Les canons, les encadrements et les mantelets ne sont posés que provisoirement pour avoir une idée du rendu. J'ai peint les encadrements dans un ton le plus approché du bois. Il reste à peindre les ferrures des charnières en noir. Les encadrements sont encastrés dans le deuxième bordé pour rester discrets.





La première latte est collé à la colle vinylique pour pouvoir l'ajuster au mieux. Les autres lattes sont fixées à la colle néoprène.


La notice dit qu'il faut percer le petit ergot des mantelets pour y passer les itagues (une seule par mantelet). En fait il en faudrait 2. Mais ces mantelets sont en métal et sont difficiles à percer. Je cherche une idée pour m'en tirer sans casser mes forêts.




Les ponts sont toujours posés provisoirement. Il reste à les latter et c'est plus facile à faire avant le collage.


Détail de l'aménagement autour de la barre à roue qui sera là, au milieu. Tout ça sera quasiment invisible à la fin.


A bientôt...

Bonjour.
Ton chantier avance bien et il y a la qualité.
Super boulot.

Michgir

Je suis loin d'être au même niveau que toi souci de santé oblige, je suis obligé de faire un petit break pour l'instant.
Je vais m'inspirer de ce qua tu as fait pour la poupe et la proue (bloc de balsa poncé) pour accompagner la courbure des lattes.
De toutes façons, j'ai pas mis XXX euros dans un kit pour le laisser tomber.
Ton Superbe est ....superbe!
A plus.

Merci à vous deux,
Je suis content d'avoir de tes nouvelles Bruno et te souhaite un prompt rétablissement.
Voici encore quelques photos.
Les lattes de noyer ne sont pas de bonne qualité. Elle ne sont pas en bois scié mais en bois déroulé. C'est difficile à poncer car le bois peluche. Une couche de fond dur est indispensable.

Vue de la poupe avec le 2ème bordé commencé. Le passage du safran sera agrandi et arrondi par la suite :


Même chose pour l'avant


Là c'est l'occasion de corriger un peu la position des sabords en ajoutant un peu de bois sur certains côtés et en recoupant à l'opposé :


Les sabords du haut sont recouverts et redécoupés au fur et mesure. Les lattes ne font que 0,6 d'épaisseur. Ça se coupe facilement.


J'ai ajusté les sabords inférieurs pour les adapter aux encadrements fournis, d'où cette forme un peu bizarre en haut :


Bien que fines, les lattes doivent être courbées à la pince ou à l'humidité dans elles sont cassantes. Bref, elles ne sont pas agréables à travailler.


Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
A bientôt...

Magnifique bordage.
Je vais quitter le forum pour quelques temps. Mon neveu m'a demandé de lui monter un kit tout bois de planeur radiocommandé, j'ai donc quelques semaines de travail devant moi.
Je continuerai à suivre ta construction dont je m'inspirerai largement pour mon Superbe.
Je rêve de faire  un bordé comme le tien.
A plus tout les marins

Fred p bonjour , je vien de regarder le début de ton montage , il est vraiment Superbe ton SUPERBE et te souhaite un bon courage pour la suite que je vais suivre .

Bonjour à tous,
Merci à tous ceux qui suivent ma construction et m'encouragent.
Quelques photos du chantier...

Le deuxième bordé côté tribord est terminé, poncé, traité par une couche de fond dur et reponcé :


La quille, l'étrave et la guibre ont reçu leur placage, un peu simplifié par rapport aux différentes pièces qui constituaient la guibre en vrai. Tout ça sera enfoui sous beaucoup d'autres bidules.


Idem pour l'étambot :




C'est bien joli tout ça mais il reste à faire l'autre côté et mine de rien, ça prend pas mal de temps


A bientôt...

Bonjour l'Ancien,
Je n'ai pas utilisé la technique du fer à repasser. Comme je le dis plus haut, j'utilise de la colle néoprène qui, après une dizaine de minutes de séchage avant contact, colle instantanément.
En pratique, je n'attends pas aussi longtemps pour avoir une chance de faire un peu glisser la latte contre la précédente, au besoin.

Concernant le brochetage des virures sur un vaisseau du XVIIIème siècle, c'est assez compliqué. Il ne suffit pas d'effiler les lattes comme on peut le faire sur les voiliers plus récents.
La coque d'un tel vaisseau est une surface complexe. En géométrie on parle de surface gauche. Pour corser le tout, il y a des parties à courbure positive, type ballon de foot et des parties à courbure négative, type selle de cheval. A la proue, par exemple, on a de haut en bas, une courbure négative (selle de cheval), puis une courbure nulle (cylindre), puis une courbure positive (sphère), puis de nouveau une courbure négative. Sans oublier qu'il y a des sabords qui doivent plus ou moins suivre la ligne des virures.
Une courbure nulle signifie qu'on peut "y coller" une feuille de papier (comme sur un cylindre, un cône, ou un plan) et donc qu'on peut utiliser une latte telle quelle, sans brochetage.


Dans les zones à courbure positives les virures vont converger et il va falloir les rétrécir. A contrario, dans les zones à courbure négatives, elles vont diverger et il faut les élargir.

Les lattes étant très difficiles à courber dans le sens de leur largeur, on ne peut pas compter sur une compensation du rétrécissement par l'élargissement.

Autre principe qui vient se greffer là-dessus : la norme de construction des navires qui stipulait qu'on n'avait pas le droit d'effiler une virure de plus des deux tiers de sa largeur.
A nos échelles, cela signifie qu'avec des lattes de 6mm de largeur, on ne doit pas effiler au delà de 2mm. Les virures étaient fixées par des clous et il fallait effectivement garder un peu de largeur pour les clous (c'est d'ailleurs le même principe pour les ponts).

On obtient des brochetages un peu plus compliqué qu'un simple rétrécissement des lattes :






Pour l'élargissement, il faut ajouter des lattes en conservant le même principe des 2/3. La photos ci-dessous est celle du premier bordé mais ce sera pareil avec le deuxième


Voilà, c'est ma technique mais il y en a d'autres...

Un tel brochetage n'est pas nécessaire pour les coques peintes, mais pour les coques vernies, si. Mais c'est vrai qu'une fois la coque poncée et vernie, on ne voit plus vraiment ces subtilités

A+

Bonsoir Fred,

Avec ou sans fer à repasser, le résultat est impeccable !

C'est gai de voir une belle coque, et même poncée et vernie, on verra toujours ce souci du détail (de près au moins).

Bravo pour ce beau travail.

(au passage, si tu pouvais donner le nom de ta colle néoprène)

Cédric a écrit:

(au passage, si tu pouvais donner le nom de ta colle néoprène)

J'en ai cité 2 un peu plus haut. Pattex ou Sader. La première sent vraiment mauvais et il faut éviter de respirer les vapeurs. La deuxième est presque inodore mais j'ai fini le tube. Je vais finir à la Pattex et voir des éléphants roses
Les deux collent aux doigts et font des fils... un vrai plaisir

En fait le type de colle à utiliser dépend du type de vernis qu'on va utiliser. Si on veut vernir avec un vernis glycéro, il vaut mieux éviter la colle à bois blanche car toute trace de colle restante va se voir. Avec un vernis acrylique les traces de colle blanche disparaissent au séchage.

Bonsoir,
Petite nouvelle brève du chantier, sans photo : Le deuxième bordé est terminé. Le côté bâbord étant identique au côté tribord dont vous avez déjà eu les photos, il y a peu d'intérêt à ce que j'en poste d'autres.
Une petite astuce quand même pour éviter la frustration du manque de photos :
Quand on colle le deuxième bordé à la colle néoprène, il faut enduire les deux parties (le 1er bordé et la virure); il y a immanquablement des bavures de colle qu'on peut "roulotter" avec le doigt si on le fait assez tôt. S'il en reste, ces bavures sont assez difficile à enlever par ponçage car elles restent un peu souples. L'astuce est de frotter la coque avec un chiffon ou papier absorbant légèrement imbibé d'acétone. Les traces de colle apparaissent en blanchâtre et disparaissent dès qu'on frotte un peu.
Ensuite deux couches de fond dur avec un léger ponçage entre les couches, et c'est prêt pour le vernis final...
A+

Bonjour.
Je regarde toujours  ton sujet avec attention.


Michgir

Bonjour,
Le double bordé est constitué d'une couche de 1,5mm en tilleul et d'une couche de 0,6mm en noyer. Donc un total de 2,1mm. Ce qui, en vrai donnerait une muraille de 15,75 cm. C'est largement insuffisant.
Donc pour donner de l'épaisseur, surtout pour les sabords, j'ai doublé le bordé en tilleul par l'intérieur. On obtient ainsi 3,6mm, soit au réel 27cm d'épaisseur, ce qui semble mieux convenir.



Les sabords sont plus réalistes et la peinture de la tranche en rouge sera plus facile :


Comme il va bientôt être temps de fixer le pont de la deuxième batterie, il a fallu s'occuper des canons. Pas mal de modifications sur ceux-ci.
D'abord, il a fallu retailler les soles qui étaient bêtement rectangulaires au lieu de trapézoïdales.
Ensuite, j'ai dû recouper l'avant sur environ 3mm. La chute a servi à faire l'entretoise de devant.


J'ai percé un trou de 2mm dans la sole pour y insérer un picot de fixation. Cette astuce présente plusieurs avantages :
- Fixer l'affut au pont sans le coller par les roues car parfois c'est un peu bancal
- Pouvoir l'orienter pour bien le centrer dans le sabord
- Tenir l'affut pendant la peinture sans se peindre les doigts
- Mieux le fixer qu'un collage car en cas de léger choc lors du gréement par exemple, un canon de batterie décollé est très compliqué à aller recoller (expérience de l'Hermione)


Ensuite se pose l'éternel question : to paint or not to paint ?
Les affuts auraient été en noyer massif, je les aurais simplement vernis mais c'est du contreplaqué avec une fine couche de noyer de chaque côté et du bois clair au milieu. Donc c'est moche, donc on va les peindre. Ça sera d'ailleurs en harmonie avec l'Hermione. Le problème se posera d'ailleurs aussi pour les râteliers et les supports de hauban.
Donc d'abord une couche d'apprêt. Sur la photo les affûts sont présentés sur le pont qui a reçu quelques trous pour passer les picots.
J'ai aussi ajouté le coin de mire qui n'était pas prévu dans le kit (en théorie il devrait y en avoir 2, l'un sur l'autre, plus un coussin en bois en dessous, mais bon, il faut savoir simplifier) ainsi que le trou pour la brague.


Avec un canon posé provisoirement pour vérifier la hausse, justement. Les canons seront noircis (une première pour moi).


Ajout d'une poignée sur le coin de hausse. Ce sont des cabillots restant d'une maquette précédente. Je ne sais plus laquelle. Ils sont un peu gros mais seront assez peu visible. Pour les canons du pont supérieur, je les ferai sans doute en laiton, et plus fins.


Première couche de peinture :


Les autres accastillages (pitons à œil, anneaux...) seront ajoutés une fois le rouge terminé.


Le chantier va bientôt être stoppé pendant l'été. Je ne l'emmène pas en vacances 
Mais je pense pouvoir poster quelques nouvelles photos avant de partir.

A bientôt

Je trouve le pont tout particulièrement réussi.
Amitiés.
JPG

Bonjour.
C'est un régal pour les yeux.

Michgir

Superbe! (je ne suis pas le premier à faire jeu de mot, mais c'est le bon mot!)
Je suivrai l'évolution avec plaisir, et m'en inspirerai pour mon Victory, la coque ressemblant tout de même beaucoup.
Merci,et à bientôt!
Laurent