Frégate Hermione [Disarmodel 1/72°] de Jean-Claude74

Merci d'avoir répondu à ma question de manière aussi claire et détaillée.
Mais ça me déprime d'avance en pensant que j'aurai aussi ça à reprendre    Enfin, pas certain que j'aille jusque là.

En tout cas, merci encore, je garde ça dans mes tablettes, et félicitations pour ton boulot.

Bravo pour la préparation des couples et toute l'anticipation qui l'accompagne, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre sur ce modèle je crois, vérifier vérifier et encore vérifier, les plans de l'association sont une mine d'or ici.

Citation :

On voit que les sabords 1,2,3,12,14,15 sont extérieurs aux couples.
Les sabords 4,5,6,7 et 8 se trouvent au niveau central de la grande rue et donc pas de couples à ces endroits, je les ai déjà coupés sur ma maquette. J'ai vérifié que les virures vont parfaitement suivre le galbe de la coque sur cette longueur; je vais les coller les unes aux autres sur leur champs.
Les sabords 9,10 et 11 grignotent un peu sur les couples, je les décale un peu pour qu'ils échappent et j'en profite pour décaler également les autres qui sont proches pour retrouver un équilibre dans les entraxes.
Seul le sabord 13 tombe en plein milieu du sabord.

Concernant la réalité historique, tout ceci peut être interprété comme on le souhaite . Par rapport au kit, les couples sont de toute façon 2 fois plus nombreux et 2 fois plus larges.

Bernard

Bonjour,
Dans la réalité, les couples sont très rapprochés et il y a le bordé à l'extérieur et le vaigrage à l'intérieur. Les couples ne sont donc pas apparents. Les sabords traversent certains couples. Côté intérieur il y a des courbes qui soutiennent les barrots des ponts.
Voici par exemple comment c'est fait sur la frégate Confederacy. Le premier sabord tombe juste au milieu d'un couple :


Vue de l'intérieur :



Une photo de l'Hermione pour illustrer :


On voit bien que les couples sont à l'intérieur des deux couches de bordage.

Amitiés.
Fred

Un exemple de vraie charpente, le Fleuron de Jacques Maillière :



On y trouve tous les cas de figure possibles quant aux sabords par rapport aux couples.

Bernard

Bonjour à tous

Aujourd’hui, je vais exposer ma méthode pour cintrer les virures après plusieurs essais infructueux par cintrage à chaud avec un fer: casse ou éclatage du bois malgré un trempage à l’eau ou alcool à brûler.
Avec cette méthode, j’ai actuellement une réussite à 100 %; pourvu que çà dure !!!


1ère opération : je fais tremper les virures dans un tube PVC fermée aux 2 extrémités à l’eau bouillante pendant plusieurs jours ; à l’ouverture, les virures ne remontent pas à la surface, elles sont bien imbibées.


2ème opération : à l’aide de la pince à cintrer en inversant la lame coté plane comme sur la photo, je fais des marques à fond tous les 3mm environ sur une dizaine de centimètres, la partie la plus cambrée de la proue et donc la partie la plus délicate. Bien serrer pour marquer la virure.



3ème opération : cintrer doucement et inserrer la virure dans le gabarit créé à la forme de la proue et laisser sécher en plein soleil et à la chaleur de ce mois de juillet. Après 4 à 5 heures, on peut « démouler » la virure garde la cambrure qu’elle a prise dans le gabarit sans éclater et sans casse.





On doit pouvoir la sécher au sèche-cheveux, je n’ai pas essayé ; on verra çà en automne et hiver …


Autre idée : les baguettes vendues par Disarmodel pour les virures ont une longueur de 500mm inférieure à la maquette. La solution préconisée est de coller les virures bout à bout au niveau d’un couple. D’une part, on perd des bouts de baguettes et la quantité est minimale dans la boite ; d’autre part quelle est la résistance du collage sur un demi champ du couple ?
J’ai préféré fraiser les baguettes en biseau et les coller bout à bout : plus grande longueur de collage.



Mise en place et collage d’une virure sur la maquette.



Si ma petite expérience peut être utile et aider dans cette partie délicate...

Bien amicalement