RMS Titanic [Trumpeter 1/200°] de panther

Marine9 a écrit:

Bonjour Panther, très joli travail.
J'ai percé les hublots à 2mm pour intégrer les fibres optiques de 2mm mais après réflexion, j'ai percé à 2,1mm car j'ai pensé qu'avec l'apprêt et la peinture en bombe, cela réduirait un peu le trou. Ai je bien fait ? 

Autrement, peux-tu me dire, le diamètre des trous du kit Minibrass stp.

Est ce que l'apprêt Tamiya recouvre bien car j'ai des marques de poncage sur le plastique  avec des micro rayures. 
J'ai fini le poncage avec du 3000. 

En perçant,  j'ai ovalisé certains trous,  du coup j'ai acheté du mastic tamiya putty. Peut on reboucher les trous avec le mastic ? 


Bonne continuation
Marine

Merci, et bienvenue 

Percer les trous avant de recevoir la fibre n'est pas forcément une bonne chose, car suivant les fabricants il est possible que les diamètre varient de 2/10 en plus ou moins, et agrandir un trou c'est facile, le réduire, beaucoup moins ! La peinture peut réduire un peu le diamètre, tout dépend de l'application et du nombre de couches ..

Il est préférable de mesurer précisément la fibre achetée pour du 2mm et choisir le foret en fonction de la mesure .. J'ai eu la désagréable surprise de recevoir du 1.8 alors que j'avais percé en 2.0.

1/ identifier les diamètres des hublots en fonction des dimensions disponibles sur le marché
2/ commander suffisamment de longueur (perso 3 m chacun, 2m pour les 3mm) 
3/ mesurer le diamètre reçu et percer en fonction.

Pour boucher ou reformer des trous je te conseille plutôt le Miliput , résine bi composant a malaxer, qui ne s'effrite pas, se perce même sur de petites épaisseurs.

L'apprêt tamiya rouge ou gris couvre parfaitement les micro rayures, surtout si elles résultent du 3000 

Par contre pour te donner le diamètre des hublots du kit Minibrass, ça va être compliqué, d'une part ils sont tous différents , dimensionnés et positionnés conformément aux plans, d'autre part je n'ai pas de pied a coulisse assez fin pour mesurer X petits trous .. ni le temps de transcrire emplacement/ diamètres.

ici tu trouveras tout ce qu'il te faut savoir sur le kit Trumpetter et ses corrections a apporter concernant les hublots: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.672790593905803&type=3&__cft__[0]=AZVp-qaobHJBSCclPn02lH4rBrDSb9sEIuzhGor9AVc9Rx2MXbR5cPzhcBVOY7sriaMZKKgpxXhHoJpqIrp30EanqJczeCAa1YSEcEttEZU2vpkftOc_aFoKIyA5kYYJAJOJ7jMvpG1OcW6ANoNeTekz&__tn__=-UC%2CP-R

En partant sur une dimension standard de fibre si tu souhaite tout faire en fibre, c'est 3 mm, 2.5 mm, 2mm, 1.5, et 1 mm, en se basant sur les pré-perçages Trumpetter.
Par contre, prend garde de percer parfaitement perpendiculaire a la coque, et pour cela la fabrication d'un gabarit est indispensable. Sans quoi les fibres n'auront jamais la "surface vitrée" alignées avec la coque.

Merci beaucoup pour toutes ces précisions Tu as raison, J'aurais mieux fait de vérifier les fibres avant de commencer à rajouter 0,1mm de plus sur les hublots. Faut que je trouve une solution pour remédier à ce problème

Bonsoir,
Préparation de la coque finie, tous les alésages sont faits, les petits hublots recycleront les fibres 3 mm que j'ai retiré, les autres recevront une feuille transparente en guise de fenêtre.



Après nombreux contrôles et montages a blanc, tout se met en place et s'ajuste a un demi millimètre près, et pour une telle longueur c'est exceptionnel. 
La qualité de ces pièces est irréprochable.





A suivre , peinture et mise en place des structures puis pose des plaques. Plus ou moins dans cet ordre 

Bonsoir Panther, avec quel instruments étale tu la colle flexy 5k ? j'ai essayé de collé une porte mais elle colle quasiment instantanément sans pouvoir la déplacer (colle vms flexy 5k slow) je dois mettre trop de collé ?

Boujou Panther

Toujours aussi pro,

Puisque tu vas commencer les grands collages, Je me permets de te rappeler que certaines fenêtres des ponts inférieurs (pont promenade arrière) descendent trop bas et ne sont pas conforme à la réalité, à laquelle je crois tu souhaite coller au mieux.

Bon courage 

A bitôt 

Daniel

Bonjour Daniel,
De quelles fenêtres parles-tu ? celles du pont promenade des 2eme sur le pont C ?



Le kit PE Scale the Titanic, aujourd'hui distribué par Minibrass, corrige la position et dimension des fenêtres et hublots des pont B C D E , au vu de la qualité du détail je suis confiant .

Pour le reste je veux bien corriger un emplacement pour autant que la fenêtre soit de la même dimension que les cadres KA prévus, sinon "le mieux est l'ennemi du bien" 


Marine9, pour la Cyano il est conseillé de verser 2 / 3  gouttes dans un récipient et d'utiliser un fil de fer fin ou un curedent pour appliquer précisément la bonne quantité. 
J'utilise la gamme VMS aussi, et pour avoir testé la "slow", bin a par être plus épaisse et plus compliquée a doser elle prend aussi vite que la normale a 1 seconde près, donc pas d'intérêt si on espère avoir +/- 10 secondes pour peaufiner la mise en place. (Ce que je croyais aussi  )
De fait j'utilise aujourd'hui presque que la VMS extra fluide.
Après avoir soigneusement et définitivement positionné la pièce a coller, j'utilise une lame courbe pour appliquer la cyano par capillarité, elle s'infiltre et colle instantanément, et ne laisse pas de traces. Au pire, un coup de fibre pour gratter le surplus et c'est nickel 

Boujou Panther



Elles descendent plus bas chez Trumpeter

A bitôt

Merci je mets l'info de côté pour y penser lorsque je commencerai le pont A 

A voir comment bien faire, pas le droit a l'erreur c'est très visible.



Comme c'est mon anniversaire dans dix mois, j'ai commandé cette bible :

https://www.amazon.fr/Titanic-Ship-Magnificent-Bruce-Beveridge/dp/0750968338

J'y avais déja pensé de commander, mais il n'est pas édité en français et mes connaissances en anglais étaient aussi limitées que l'étaient mes finances, et je rechignais un peu a l'acheter pour ne pas en comprendre la moitié  et puis pour le moment je me débrouillais assez avec tout ce qui est disponible sur le net, mais maintenant que j'attaque les superstructures j'imagine que ces livres sont si riches en photos et infos que j'y trouverai tout ce que je ne cherche pas 
 
Me reste plus qu'a progresser pour discuter avec Shakespeare   

Même sans savoir parler anglais, ce livre te sera utile vu sa richesse au niveau documentations, indispensable pour ceux qui aime cette série de navires.

Un bon achat pour ma part.

Merci pour ton conseil

Bonjour, et encore bravo pour l'avancement de votre construction, que je suis avec attention, histoire de glaner quelques tuyaux avant de commencer la mienne.... J'aurais deux questions :
- quelle est la hauteur de la bande jaune qui sépare le blanc du noir tout autour de la coque ?
- je compte également représenter le hall d'entrée des 1ere, sur le pont D, en laissant les portes ouvertes, afin de pouvoir avoir un aperçu de l'intérieur. J'ai la feuille "imprimable" pour figurer les murs, mais, ou avez-vous trouvé le modèle pour imprimer le sol ?
Merci, et bonne continuation pour votre modèle !

Bonsoir,

La bande de cache Tamiya (ou autre ) de 2mm : https://www.oupsmodel.com/rubans-masques-pochoir/80600-tamiya-accessoire-peinture-87207-bande-cache-2mm-4950344872077.html  se rapproche le plus de la dimension de cette ligne de séparation

Les décors murs et sols sont dispo dans les fichiers : https://www.facebook.com/groups/495723057755975/files/ 
sur la page FB dédiée au Titanic Trumpetter https://www.facebook.com/groups/495723057755975/

Bonjour ! et merci beaucoup pour vos renseignements, très bonne continuation !

Super, la totale, je n'ai que le vol 1, mais je pense à acheter le N°2, sympa le coffret.

Peux regarder si il y a quelques chose dans le volume 2 sur les bancs et leur positions et tailles?

Il y a l'index à la fin qui permet de retrouver la page. Sur le vol 1 le mot "bank" ou "Bench" n'existe pas et en feuilletant, je n'ai rien trouvé.

Ils ont gardé pour le volume 2 je pense, les bancs étant plus du design.

On y trouve toutes les variantes de cuvettes de WC installées sur la classe Olympic, toute les infos sur leur constructeur, la matière, la taille, et même leur plans en coupe.

J'imagine que les bancs ont leur propre chapitre avec tout ce qu'on voudra savoir dessus   j'ai pas tout regardé encore mais quand je disais qu'on y trouve ce qu'on cherche pas, c'est plus que vrai !!      

Je te dis ça demain soir, je les ai laissé chez mes parents pour qu'ils y jettent un œil.

C'est des ouvrages magnifiques, et bien écrit, j'ai pu lire quelques pages sans trop de difficultés. Impressionnant et passionnant, je ne regrette pas mon achat ! 

Excellentissime travail.
AAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu....

Bon, le cabot de gauche est complètement rincé.

C'est a peu près ce qu'on dit quand son doigt se trouve malencontreusement sous le marteau 

Gentils toutous, ils se prénomment Titanic, Olympic, et Britannic ?     

panther a écrit:

C'est a peu près ce qu'on dit quand son doigt se trouve malencontreusement sous le marteau 

Gentils toutous, ils se prénomment Titanic, Olympic, et Britannic ?     

  §!!§§§!!!!!    

Bonjour,

Je ne suis pas allé récupérer les livres ce weekend, dès que j'ai l'occasion je n'oublie pas 

Ce soir une petite mise a jour du travail faits ces deux dernières semaines, avec une étape qui a pris plus de temps que je n'avais imaginé. 
Préparation et mise en place des renforts sur les flancs du navire. La PE ayant tendance a se recourber naturellement, elle doit être parfaitement plane pour y coller les renforts et les portes.
un léger recuit permet de planer les éléments a coller, cependant je déconseille fortement de recuire les parois, le risque de distorsion est trop grave, et le support plat n'impose pas un modelage du laiton.







Le côté bâbord est désormais collé et parfaitement scellé a la coque.

Comme j'ai coupé les arrondis des ponts de proue et de poupe pour respecter l'épaisseur de la structure d'un bout a l'autre du navire, il me faut les reproduire en chute PE et carte plastique :







Pareil a l'avant
J'ai découpé grossièrement les sabords puisque cette pièce sera cachée par la PE KA et ses tirants de renfort une fois en place.







Petit test lumière avec l'halogène du bureau, RAS. Pas de fuite aux jointures, et le rendu est très satisfaisant 





Désolé la qualité des photos n'est pas optimale, le réglage focus a du mal. On remarque pourtant une faible fuite autour des portes vitrées de l'entrée des premières classe, dues a une découpe un peu trop grande de l'ouverture. En tout cas moi je la vois 
Pour le moment je laisse comme ça, un peu de mastic peut colmater la fuite plus tard.



Quelques retouches et grattage plus tard, bâbord fini on est prêt a faire la même opération a tribord, avec la stricte nécessité de positionner au dixième de mm près la première plaque par rapport a sa symétrie.
Chose que je n'ai pas réussie du premier coup, après test et montage a blanc du pont B, décalage de 0.5 mm : on dépointe, on gratte, et on recommence. 
Verdict : position parfaite, mais malgré toutes mes précautions pour retirer proprement la parois, deux ou trois déformation mineures apparaissent. Je suis persuadé que une fois peint il n'y paraîtra plus. 
On se rassure comme on peut, car sur le moment  .....       

Les deux premières plaque tribord sont posées et parfaitement a leur place.




Pour être franc, je n'avait pas prévu le montage de cette façon.
Mon plan était de coller les structures 3 D, puis peindre les plaques est les coller sur la structure, ou les coller dessus et les peindre après.
Seulement comme je l'ai dit plus haut, il est impossible de mettre les ponts C une fois la structure en place, et donc impossible de sceller et colmater les jointures et encore moins poser le vitrage des ponts inférieurs.

Tenant compte de cela, j'ai changé fusil d'épaule et pris la décision après de très nombreux montages et repérage a blanc, de coller a leur place les parois, les sceller et colmater les fuites. 

Je n'ai pas de photos du jointage nécessaire au pont C et D , mais c'était une étape indispensable pour un modèle illuminé.

A présent, je vais pouvoir apprêter, peindre, et vitrer la totalité des flancs, puis coller dessus les structures pour le maintien des ponts.
Après vérification, tout s'assemble bien au jeu de 1 ou 2 mm qui est dû a la flexion de la paroi, ce n'est absolument  pas une contrainte majeure pour la suite.

Voila voila .. c'est tout pour ce soir
A venir : peinture et pose des structures, puis vitrage des ponts inférieurs et mise en place définitive du circuit électrique avant fermeture de la coque.

Du bel ouvrage!

Beaucoup de travail et de réflexion pour arriver à un beau résultat.
Bravo, Olivier

Bonsoir, je t'ai envoyé un MP

Il va être d'enfer ton Titanic

Un énorme merci à Laurent,  super gentil,  tu m'as sauvé la mise avec les pièces. Par contre, avant de collé les pièces photo découpe sur le plastique,  tu degraisse avec quelle produits ? Est ce que je peux utiliser l'alcool à 90 de la pharmacie ? Est ce que tu ponce la photo découpe avant de coller ? Quel outil dois je prendre pour poncer mes trappe KA ? Je suis chiante