USS New Jersey BB-62 [Tamiya 1/350° avec Sons & Lumières] de Dvs95

Tugboat, j'ai probablement beaucoup moins d'expérience à la bombe acrylique (Tamiya ou autre) mais, suite à déboire au début, je pense plus prudent de :
- laisser au moins 2h entre primaire et couche puis entre couches
- travailler par voile de peinture très fin, évitant les risques de coulures ; ne pas chercher une opacité parfaite dès les premiers passages
- balayer orthogonalement à la surface d'un mouvement continue de droite à gauche (ou inversement suivant la main utilisée) en commençant un peu avant et arrêtant un peu après la pièce par bande en débutant par celle supérieure.
Ce n'est évidemment qu'un avis perso.

Merci Yves pour ta technique. 
C’est un peu ce que j’ai fait.
Mais j’ai aussi fait un passage de haut en bas (et vice versa) pour croiser les couches.
C’est peut-être cela qui risque de faire des sur-épaisseurs ??

Est-ce que le ruban de masquage Tamiya peut au décollage, enlever la peinture sur laquelle il était collé (dans le cas ou l’on fait des couleurs différentes sur la même pièce) ??

Voici le résultat de mon premier coup de peinture (en bombe) sur une maquette.
Je suis très satisfait du résultat.
Quelques imperfections, mais qui seront couvertes, je penses avec la dernière peinture.

D’ailleurs y a t-il un ordre à respecter dans le cas où la coque à plusieurs couleurs comme sur mon N.J. (Bordeaux, Noir et gris clair en haut) ??

Je comptais attaquer le gris clair en haut et finir par la petite bande noire qui sera entre le bordeaux et le gris clair. Vous en pensez quoi ??

Les photos maintenant. 

Clarification :
Je ne crois pas qu'il soit bon de croiser (comme pour un plafond) mais de travailler uniquement par bandes horizontales en commençant par le haut en débordant un peu sur le masque supérieur puis, en fonction de la largeur de la bande, faire celle juste en dessous en débordant un peu sur la précédente et ainsi de suite jusqu'au masque inférieur.

Mais bon, au vu du cliché, ton job a l'air excellent ! Pour les petits débordements de masquage (à bien appliquer !), comment penses-tu corriger ?

Hello,
Pour éviter cela, Il faut que tu utilises du scotch à maquette, pas de scotch à peinture... 

Merci Yves pour le compliment et pour l’amélioration de la technique d’application. J’ai bien compris ce que tu voulais dire .

Alors ce que je comptais faire pour rattraper les petits débordements ??
Eh bien rien de particulier !!

En fait, ce que j’ai comme idée en tête, c’est de faire la teinte gris clair en haut de la coque et finir par la peinture noire de la bande du milieu. De ce fait, cette teinte noire recouvrirait les défauts aussi bien du bordeaux que du gris clair. 
Voilà comment je compte faire, mais là j’y vais à l’aveugle et sans aucune garantie.
Comme dit plus haut c’est ma 1ère coque grise que je fais.

Dagornson a écrit:

Hello,
Pour éviter cela, Il faut que tu utilises du scotch à maquette, pas de scotch à peinture... 

c’est ce que je utilisé. Le scotch à peinture est venu se poser dessus.
Je crois que sur une des photos ou j’ai fait le masquage on voit le scotch jaune de masquage de chez Tamiya.

Merci pour la précision.

Tu t'es bien débrouillé pour une première fois.

Pour ma part je commence par la plus claire en général, mais ce n'est pas toujours possible, tu auras moins de peinture à passer pour arriver à la couleur, certaines teintes claires couvrent assez mal une couleur sombre.

Pour le ruban, c'est délicat, j'utilise du Green Stuff World maintenant car Tamiya nous prend pour des américains avec son scotch jaune, le prix est prohibitif. Ce jaune GSW a les mêmes caractéristiques après essai.

Ca peut arracher la peinture, bien laver la coque pour retirer le silicone de démoulage, au produit vaisselle. Parfois "j'use" un peu la colle avant, en collant le morceau plusieurs fois sur une autre surface propre. Ca évite une catastrophe et on sait qu'avec la peinture ça nous pend au nez à chaque minutes.

Je retire le ruban juste après que la dernière couche de peinture est appliquée en tirant quasi parallèle par rapport au ruban, ca évite de tirer trop fort sur la peinture. Si on laisse le ruban, la colle vulcanise un peu plus avec la peinture du dessous..

Je ne dilue pas trop l'aéro quand je passe sur le masquage, ça évite que ça s'infiltre sous le ruban par capillarité et j'essaye de ne pas diriger le jet directement sur le flanc du ruban pour la même raison, donc mon aérographe est du coté scotch et surface que je ne peins pas. Je positionne toujours la maquette ruban en haut et surface à peindre en bas toujours pour éviter ce phénomène . Repasser le doigt sur le ruban de masquage juste avant de peindre, il ne doit pas y avoir de plis bien sûr.

Pour les formes en courbe, j'utilise comme les copains le Tamiya blanc souple qui ressemble plus à ruban de carrossier.

https://www.oupsmodel.com/rubans-masques-pochoir/48705-tamiya-accessoire-peinture-87179-bande-cache-5mm-4950344871797.html

Celui-ci est assez pratique aussi pour la coque:

https://www.oupsmodel.com/rubans-masques-pochoir/47830-tamiya-accessoire-peinture-87164-bande-cache-avec-film-550mm-4950344871643.html

Iceman29 a écrit:

[...] je commence par la plus claire en général [...]
[...] Je retire le ruban juste après que la dernière couche de peinture est appliquée en tirant quasi parallèle par rapport au ruban, ca évite de tirer trop fort sur la peinture. Si on laisse le ruban, la colle vulcanise un peu plus avec la peinture du dessous..

Excellentes remarques !

Bonjour Didier,

Perso, que ce soit pour une maquette ou pour la peinture de la cage d'escalier ( ...une idée du Chef   ) j'enlève le tape lorsque la peinture est sèche au toucher. Si tu attends trop longtemps tu as le risque de voir le bord de peinture s'écailler légèrement en enlevant le ruban.

Le tape Tamiya est de très bonne qualité et ne laisse pas de dépôt adhésif, même après plusieurs semaines d'attente (merci Chef  ) mais tous n'ont pas ce même niveau.

Allez, on attends les photos de ton NJ !!

@Pascal
Merci pour les détails, les techniques et les astuces.
Certaines sont logiques, mais je n’y ai pas pensé.

@Yves
Merci pour le condensé.

@Cedric 
Merci pour ton retour d’expérience.

Pour l'ordre des 3 couleurs, rien n'est imposé !
Je te renvoie à la peinture du USS Fort Worth de LarryGolad34, qui peint lui aussi à la bombe
ICi

Et un échange sur les bombes de peinture ICI

Iceman29 a écrit:

Pour le ruban, c'est délicat, j'utilise du Green Stuff World maintenant car Tamiya nous prend pour des américains avec son scotch jaune, le prix est prohibitif. Ce jaune GSW a les mêmes caractéristiques après essai.

Pascal, peux-tu me dire où tu trouves ce ruban de masquage ?
Merci d’avance

tugBoat a écrit:

Pour l'ordre des 3 couleurs, rien n'est imposé !
Je te renvoie à la peinture du USS Fort Worth de LarryGolad34, qui peint lui aussi à la bombe
ICi

Et un échange sur les bombes de peinture ICI

Merci pour les liens.

pour les camos ayant besoin de bords plus flous (surtout pour les avions), je me suis pris ce produit qui fonctionne très bien :

https://www.oupsmodel.com/rubans-masques-pochoir/50903-mig-jimenez-accessoire-8012-camouflage-masking-putty-80g.html

Merci Yuth pour le lien.
Mais je ne penses pas, pour le moment, faire du camouflage.

POur une première, c'est super propre effectivement, bravo!

Concernant la peinture, essaie toujours de bosser des couleurs les plus claires vers les plus foncées. Dans ton cas, ça sera gris > rouge > bande noire.

Et oui, utilise du scotch de masquage pour maquette, ça colle moins, et tu risques moins d'embarquer de la peinture en décollant

Merci IsKor.

Dvs95 a écrit:

Iceman29 a écrit:

Pour le ruban, c'est délicat, j'utilise du Green Stuff World maintenant car Tamiya nous prend pour des américains avec son scotch jaune, le prix est prohibitif. Ce jaune GSW a les mêmes caractéristiques après essai.

Pascal, peux-tu me dire où tu trouves ce ruban de masquage ?
Merci d’avance

https://www.oupsmodel.com/jolisearch?search_query=ruban+masquage+green+stuff

Merci Pascal.

Résumé des travaux de ce jour.

Eh bien cela été une journée très chaude pour moi.
Et bien des soucis. 

Première utilisation de la PE. Une galère pour moi. Je ne vois pas bien de près même avec la loupe casque j’ai beaucoup de mal à manipuler de si petites pièces et aussi fragiles.
J’ai gros doigts et la manipulation avec une pincette n’est pas plus aisé pour moi.
Autres galères. 
J’avais acheté un appareil simple pour la PE, mais qui s’avère être une vraie daube !!! 
Fais chi.. Je ne voulais pas réinvestir dans un autre appareil. Les dépenses montent vite et ce bateau va me couter une vraie fortune à force.

J’ai remarqué que la colle Tamiya faisait fondre le plastique de la maquette si par erreur j’en mettais trop ??!!

Et pour finir, comme à certains endroits, il y a trop de colle, j’ai bien peur que la peinture ne ressorte pas « propre ».

Bon je vous montre le travail « très moyen » de ce jour.

Montage des tourelles et installation de bricoles (aérations et autres) sur le pont arrière.






Mes premiers pas en PE. Vu le résultat pas sur que j’utilise toute la PE que j’ai. Il y a certaines pièces qui passeront à l’as !!








Voilà pour le moment où j’en suis et je ne suis pas satisfait du résultat de mon travail.

J’espère que la peinture cachera beaucoup les défauts.

Petite questions.
Les ponts, en bois, des navires de guerre ne sont pas de cette couleur là ?? 

Quel patine leurs donner ??
Un lavis de noir ??

Photo de ce que j’ai comme pont.

Bonsoir Dvs  

Il ya des jours où rien ne va, il faut savoir s'arrêter et y revenir plus tard.

Oui la colle Tamiya fait fondre le plastique, c'est fait pour. Cela permet de souder les pièces sans laisser de jour. C'est très pratique pour les jonctions de coques ou de cloisons. Dans ce cas, il faut assembler les pièces et coller après, une touche légère, si possible à l'intérieur des pièces et la colle va filer par capillarité le long du joint de collage. Mais il faut rester très léger sur la colle.
Autre cas idéal, une pièce avec un picot qui rentre dans un trou un peu étroit. La colle va légèrement rétrécir le picot qui va s'ajuster au trou.

Pour la PE, c'est colle cyanoacrylate, avec grande parcimonie. Il y a de nombreux sujets sur le forum.

Pour les traces de colle, malheureusement la peinture accentue les défauts ! Il faut poncer ou gratter avec la pointe du cutter pour essayer d'enlever le surplus. La cyano peut s'enlever de la PE avec de l'acétone.

Pour voir et manipuler les petites pièces, chacun a ses limites (moi le premier ) . Ce qui aide bien, c'est un très bon éclairage et de travailler sur une chute de bois (genre 2x5x10cm) plutôt que sur le tapis de découpe.
Pour attraper les petites pièces, brucelles de précision, crayon de cire ou cure-dent humide (!).
Pour les tenir, scotch Tam à l'envers, Patafix, un ongle aussi .

Pour le pont bois, chacun son idée, moi je les préfère propres ce qui témoigne de la valeur de l'équipage

Bonne suite 

Bonsoir Tugboat,
Merci pour ton intervention et tes conseils.

Bonjour,

J'aimerais demander à "tugboat" ... tu parles d'utiliser un cure-dent mouillé .... pour les petites pièces...
Peut-tu m'en dire plus?

Mouillé à l'eau ?
Quel genre de pièces ?
Plastique, bois, PE ???

Est-ce efficace?
Merci

dede_bo a écrit:

Bonjour,

J'aimerais demander à "tugboat" ... tu parles d'utiliser un cure-dent mouillé .... pour les petites pièces...
Peut-tu m'en dire plus?

Mouillé à l'eau ?
Quel genre de pièces ?
Plastique, bois, PE ???

Est-ce efficace?
Merci

Pour les petites pièces plates en PE, je pose un point de colle sur la pièce qui reçoit la PE, j'humidifie à peine le cure-dent avec la langue
je pointe la petite pièce avec le cure-dent et je pose sur le point de colle.
C'est la même méthode que le crayon de cire, mais le cure-dent est plus fin et masque moins la pièce et le point de colle.

Le cure-dent et le coton-tige sont les deux amis du modéliste