Frégate Hermione [Disarmodel 1/72°] de LongBow

J'aurais pas eu autant de patience

Bonjour Yann et merci pour ta réponse...
Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai fait comme calculs et reports au compas pour arriver à fixer tout cela à la presque bonne place...
Tu n'aurais pas des consignes pour le fondu par hasard ?

Je sais pas trop pour le fondur, j'en ai jamais utilisé sur mes maquettes, mais beaucoup d'autres le font.

Il me semble que ce produit est pénétrant pas comme le verni et qu'il peut servir de "primaire"... je pense pas qu'il y est de problème pour peindre ou coller ensuite (sans être certain...)

Je n'ai pas une grande expérience du fondur que j'ai utilisé pour mes vergues qui étaient en cerisier avant de les teinter à l'encre de chine pour imiter l'ébène (sans le fondur la différence de grain des deux bois est trop grande).
Le fondur en lui même ne supporte pas l'encre de chine et je suppose la colle, la peinture et l'enduit. Quand on passe le bois au fondur celui-ci bouche les pores ce qui densifie le bois et laisse une pellicule en surface qui fait que rien ne tient dessus.
Il faut donc poncer (de façon assez appuyée) pour enlever cette couche de fondur de surface pour se retrouver avec disons 90% de bois et 10% de fondur qui a bouché les pores.
Avec l'encre de chine ç'était limite (la viscosité était juste suffisante pour tenir sur les parties bouchées au fondur) je suppose qu'avec de l'enduit beaucoup plus visqueux il n'y aura pas de problème. C'est comme tout, il faut tester mais je pense que dans tous les cas il faut bien poncer pour enlever la couche superficielle de fondur et ne laisser que ce qui a bouché les pores.

Ce qui est admirable, dans ta réalisation, c'est la vitesse à laquelle tu avances et avec un sans faute (en tout cas de mon point de vue !).
J'aurai aimé en faire autant !

Bon courage pour la suite

Mon primer cellulosique (le pot doit bien avoir 20 ans ) après ponçage léger ou une seule couche, supporte tout, mais j’avoue ne jamais avoir essayé l’encre de Chine. A tester pour le fun...

Salut à toi longbow, oui pour ta question sur le fond Dur, mais attention pas de papier de verre si tu veux coller ou cirer le bois après le fond Dur, mais de la laine d'acier000, elle te permettra de recouvrir les pore du bois en surface.

Plutôt que de la laine d’acier qui risque toujours de laisser de fines particules dans le bois, particules pouvant s’oxyder, il vaut mieux dans ce cas employer l’équivalent synthétique.
Explication qui m’a été fournie par un artisan belge reconnu, actif dans la restauration de marqueterie, entre autres spécialités.

Bonjour à tous, et merci pour votre éclairage.

Je vais faire quelques tests avec un reliquat de fondur bouche pore Nordin sur une dizaine de planches dédiées au bordage pour vérifier :
- la qualité du "garnissement" et l'état de surface avant peinture ; j'utilise de la glycéro ;
- les possibilités de collage après finition (avant et/ou après peinture) notamment pour des pièces telles que les porte-haubans et porte cabillots qui peuvent être soumis à une certaine tension.
Je vous ferai part de mes observations, bien entendu.

Pour le reste, j'ai fini le pont de batterie et bien avancé la seconde couche du bordage des œuvres mortes. Je mettrai quelques photos plus tard.

A +
Longbow

Bonjour à tous,
Petit point de situation. J'ai fini le pont de batterie et presque achevé le doublage interne des œuvres mortes.

Presque car je me suis laissé un peu de marge pour adapter les différentes parties au plan dont j'ai tiré le calque pour les sabords. Les virures intérieures et extérieures sont un peu décalées (flèche rouge) afin de pouvoir éventuellement remonter la hauteur de coque si nécessaire.
 

Point positif, le calque tiré du plan de l'association s'adapte parfaitement. les orifices des sabords sont à la bonne hauteur pour le passage des canons (trait noir). A noter que je trouve toujours les canons un peu forts, mais je ferai avec.

J'ai tiré un fil (flèches bleues) du centre du tableau au centre de la proue. Miracle, tout est droit, les deux cotés de la coque sont équidistants de ce fil. 

Je n'ai pas eu à trop reprendre le taillemer, il s'adapte à l'étrave.


Étape suivante, le perçage des sabords. J'ai commencé par marquer leur emplacement, en perçant la coque au centre de chaque sabord (par l'intérieur de la coque) et en faisant dépasser un clou (à l'extérieur) pour bien vérifier leur ligne avec le calque mais aussi en comparant aux photos que nous avons la chance d'avoir. C'est bon. Je me servirai aussi de ces repères et du fil central évoqué plus haut pour marquer et percer les emplantures des mâts. Je me pose aussi la question de réaliser les bas mâts avant de poser les ponts de gaillard pour pouvoir placer avec précision les porte-haubans avant de mettre le fondur et la peinture.....(et aussi vérifier encore et encore les dimensions car je fais de moins en moins confiance aux instructions).


A noter que pour les ponts de gaillard, je ne ferai pas comme stipulé dans la notice (un jambette sous les baux pour les plier vers le haut), mais je fabriquerai les pièces nécessaires. Cela devrait être plus précis. J'envisage aussi de préparer ces ponts sans les fixer (je cherche comment faire) pour pouvoir placer des renforts sous toutes les pièces fixées au pont, notamment les bittes de mâts qu'ils est désagréable de voir bouger lors de la pose du gréement.



Ensuite je ferai quelques retouches de coque mais sans finaliser fondur et peinture avant 2 ou 3 mois au moins pour laisser la coque travailler.  De toute manière il y a plain de choses à faire.

A bientôt,

Longbow.

Ça avance bien

Ps: il manque le croc de capucine pour le passage de l'etai.

C'est bien réfléchi. Bravo !

Bonjour Yoann,

Merci pour la remarque. C'est prévu, mais je n'ai encore fixé ni le taillemer, ni la quille, ni l'étambot.
Je le ferai le plus tard possible.
J'en profite pour te féliciter pour ta Danae. Je la trouve superbe.

Cordialement
LongBow

Bonjour à tous,

Le montage avance doucement. Il mes reste 3 sabords à percer à tribord. Les alignements sont corrects et j'ai respecté les écartements du plan de l'association. Juste deux remarques.
Je me pose la question de faire un cadre, j'ai fait très attention à la réalisation, mais ce n'est pas complètement parfait.



Ensuite, si mes souvenirs sont exacts, les sabords étaient plus larges que hauts (environ 10 cm de différence pour des pièces de 12) ce qui n'est pas le cas sur le plan.... Par contre, en parcourant les photos du navire sur internet cela pourrait être le cas, mais avec l'écrasement, je n'en suis pas certain. Donc, si vous avez des infos, je prends....

Pour le reste, je vais réaliser le pont supérieur à part. J'ai vérifié, ça rentre (tout juste) par la proue. J'attends le bois pour le faire, car je ne vais pas utiliser leurs baguettes de 5 sur 2 mais une base en tilleul (1 ou 1,5) et des baguettes de 1 sur 4, plus réalistes.

A bientôt, et encore merci pour vos commentaires.
Longbow

Tu devrais avoir environ 11,25 mm de large et 10,125mm de haut. (30 et 27 pouces pour du calibre 12)

Bonsoir Yoann,
Merci pour la précision...., je vais appliquer.
Cordialement
LongBow

Mesure d'époque à prendre entre perpendiculaire à l'axe de la quille...
Tu devrais avoir cela sur le plan de l'association ?

C'est ce que j'ai fait et ça colle à peu près (mois de 1mm d'écart) entre la 1ère mesure à la poupe et la dernière à la proue. Je suis parti de la poupe pour être certain d'avoir assez d'espace entre la bouteille et le 15ème sabord. C'est tout juste ......

Bonjour à tous,

Bon..depuis nos derniers échanges, déjà 1 mois, j'ai fini de percer les sabords, et les ai mis à la bonne taille (ou à peu près (11mm+ et 10mm+) ce qui donne une petite impression de rectangle....Ils sont tous à la même hauteur par rapport au pont de batterie (7 mm) et les canons passent bien.
Le taille mer, la quille et l'étambot sont placés.


J'ai profité de cette opération (on a vraiment le nez dessus) pour faire quelques reprises sur la coque. A noter que le peuplier utilisé dans le kit tend à très légèrement de creuser. Je vais attendre encore un bon mois avant de mettre le fondur.




Pour le taillermer j'ai ajouté le croc de capucine.


J'ai aussi préparé le pont de gaillard. rien n'est encore vernis, mais je mettrai de impacts de clous juste avant cette opération.

Il est amovible (je me suis inspiré du modèle de Fred P), ce qui permettra de solidement placer en amont tout ce qui est bitons et autres.

J'ai maintenu la bouge, et lors de la pose des lattes et fait très attention à conserver une tonture conforme tout du long.


Tout est vertical (fil à plomb et niveau). Même avec de faux mats cela semble "carré". Ouf, j'avoue que j'étais un peu inquiet....


A noter que dans le kit les bitons, et jambes de rambardes sont en 3/5 alors que d'après moi, on est plutôt sur des carrés de 3/3 ou 3/4 ou peut-être 3/4...
Bien entendu je n'avais ces dimensions en stock. Je les attends...

Quelques autres points : Les pièces de support des bouteilles (52 à 54 si je me souviens bien) ne semblent pas très adaptée (courbe trop marquée, longueur inférieure à celles des fenêtres). elles seront sans doute à refaire. A noter que les autres pièces sont très délicates à courber et qu'il faut y aller avec beaucoup de précautions (je m'y suis pris à trois fois avec la peur au ventre) et elles resteront sur leur support jusqu'à la pose pour ne pas se déformer.

Il en est de même pour la guibre où il faudra réaliser des jambettes propres et pas jute procéder avec un morceau de noyer tordu. Se pose aussi la question de refaire les dauphins. Leur machine à laser fonctionne par saccades et les courbes sont en réalité des enchainements de droites, et cela se voit trop à mon avis. Des essais seront nécessaires.
 
Ensuite je me suis intéressé aux voiles, et là encore quelques remarques.
Tout d'abord, il n'y a aucune voile d'étai.. C'est dommage, ils auraient au moins pu proposer les voiles hautes.
Ensuite, comme sur beaucoup de kits, elles ne sont pas terrible (mais il y a pire) aussi j'ai ressorti la machine coudre (la coque reposera deux mois au moins avant peinture) et commencé la préparation du set (toutes les voiles carrées sont cousues), sur la base de patrons tirés du plan de l'association (à noter les les dimensions sont presque similaires).
Voici un premier résultat :

La civadière (à gauche la leur, à droite la miènne). Si quelque à un truc pour faire les trous et surtout les coutures de ces trous je prends.


Ici un perroquet ; le mien est en haut.

Il faudra voir au montage, mais vu la couture, il est possible de rajouter un petit fil de laiton dans les renforts pour donner un peu de mouvement (plus ou mojns prononcé selon le diamètre du laiton).

Pour les ralingues, je vais faire à la main (je trouve que la machine, en faisant le tour, gâche un peu le visuel final), ce sera un peu long, mais au final cela devrait être correct.


Par ailleurs, je referai les hune from scratch. Sur ce point d'ailleurs, le ton des mats étant rond (enfin il me semble), quelqu'un peut il me confirmer que le maintien de la hune dans l'axe reposait sur une jumelle fixée entre les joues et dépassant légèrement de celles-ci ?

En vous remerciant par avance pour vos réponses et commentaires,

Cordialement
LongBow

est ce que tu connais ? si cela peut aider

Maquettes & Marine Ancienne: Confection des voiles (free.fr)

ou sur ce forum 
(1367) Tuto : Concevoir les voiles soi-même (laroyale-modelisme.net)

ou chez Albertus
[Navimodélisme RC - Accastillage et accessoires - La couture des ralingues ] (modelisme.com)
[url=file:///G:/PAUL/MODELISME/TRUCS et ASTUCES/[Navimod%C3%A9lisme RC - Accastillage et accessoires - Les voiles des vieux gr%C3%A9ements ].pdf][Navimodélisme RC - Accastillage et accessoires - Les voiles des vieux gréements ].pdf[/url]

Bonjour Paul,
Merci pour ta réponse. Oui je connais et je m'en suis pas mal inspiré. Je n'ai pas trop de soucis pour les voiles, c'est long, mais pas trop compliqué si l'on est rigoureux. Il me reste les focs et les voiles d'étai, il y en a pour quelques jours, plus un bon mois pour les ralingues.
Pour ce kit, le vrais souci ce sont les instructions qui sont nulles, les bois qui ne sont pas toujours adaptés.
Juste pour rire, dans le kit ils ont oublié...le nom de l'Hermione. Je vais devoir le refaire, sans doute à partir d'une photo, mais cela rendra la concordance des couleurs compliquée.

A+
HP

Bravo pour tes voiles qui sont infiniment mieux que pour celles du kit.
Pour les trous de la civadière j'avais envisagé de chauffer un tube de métal pour brûler le tissus comme pour les œillets des garcettes, mais je ne l'ai pas testé.
Pour la couture des ralingues, à la main c'est vraiment très difficile. Utiliser la machine en mode "manuel" avec un point zigzag au minimum permet de piquer au milieu de la ralingue avec une régularité dont j'étais incapable à la main.

Pour le mat regarde page 102 du livret de la monographie.
Tu verras que la section carré s'obtient avec le haut de la jumelle, une garniture peut être placée à l'arrière aussi. Ensuite les jottereaux de chaques côtés.

Bonjour Yoann,

C'est vu, merci. Cela correspond à ce que j'imaginais.

HP

Bonjour à tous,

On avance, toujours doucement. J'ai commencé à préparer les différentes pièces qui sont placées sur le pont de batterie. A noter que la première, placée juste derrière le Grand Mât n'est pas une pièce de chargement mais une écoutille avec deux échelles qui descendent dans les bas (plan assoc).

Par ailleurs, je me suis intéressé aux bouteilles et ... je n'ai pas utilisé les pièces 51 à 54 qui normalement leur servent de supports.
En effet, je l'on place les fenêtres le long du bord de la pièce, il n'y a aucune marge..

Alors que sur l'Hermione, les fenêtres sont toutes séparées par des colonnettes voir les flèches image ci-dessous, assez complexes mais très jolies.
En plus, les pièces 52 à 54 sont en 2mm d'épaisseur et les pièces prévues pour les encadrer, font exactement la même taille ce qui implique qu'il n'y a aucune marge au montage.



A noter aussi que la grille est en noyer très dur et que je n'ai pas osé la cintrer au même angle que le support prévu et que sur le bateau, le cintrage n'est pas très important.

 

J'ai donc refait les pièces 52 à 54 en les modifiant un peu pour avoir un support pour les fenêtres et la grille. Les pièces finales sont un peu moins épaisses (1,5mm) et moins  larges et un peu plus longues que celles prévues dans le kit..

 et on arrive à ce résultat...


Je vais diminuer un peu l'épaisseur du suppport et essayer de "nettoyer" un peu les montants de fenêtres avant peinture, mais en douceur (papier 400 ou 600 maxi) car j'ai peur de les casser...

A noter que l'Hermione, les supports des bouteilles et du tableau épousent parfaitement la voute (traits bleus sur l'image de la poupe ci-avant) qui est bien plus prononcée que sur les instructions Disartmodel.
En travaillant un peu, on parvient à un résultat qui est loin d'être parfait, mais correspond à peu près.


Reste à percer le gouvernail. Une fois ceci fait on y verra plus clair pour fignoler un peu, notamment voir comment placer les petites enjolivures qui ornent cette partie de la poupe.

A bientôt, et bon courage à tous.

HP