RMS Titanic [Trumpeter 1/200°] de panther

Bonjour a tous,
Je vais partager avec vous ici le montage de mon Titanic, qui sera composé du kit d'origine bien sûr, mais également des améliorations suivantes disponibles sur le marché  :
- Kit KA Model
- Ponts en bois Scaledecks
- Kit LED Magic Scale Modeling (sans option son et cheminée)
- Kit MSM support et électronique + mats de Andrew 3D (Facebook)
- Parois latérales du pont A et embarcation + passerelle + habillage cheminées et gréements en PE de Woody's Model work (UK) Neil Wood
- Kit PE de poupe Minibrass
- Superstructures en impression 3D  (groupe FB)
- plaquage PE latéraux des pont B, C, D, E de Minibrass
+ Structure 3D de Shapeways conçues pour le kit Minibrass
- Stabilisateurs de coque de chez Shapeways 
- Grands Escaliers et aménagement café salons restaurants en impression 3D (Groupe Facebook Trumpeter TITANIC 1/200th model ONLY building tips and tricks)  
- Décoration murs et sol (même groupe fb)
- hublots PE Scalewarship
- Decalco Cartograph sur Ebay
- Vitres de fenêtres et chaises longues en impression 3D de The Midwest model Shop (USA)
- Kit antenne Marconi entre mats de Maritime Models (Woody's Model Work) UK

et puis de la feuille et profilés plastique, profilés métal et chutes PE , fibre optique, etc ... etc ...

La première étape consiste a percer les hublots en fonction du diamètre des fibres optique qui feront office de hublot, 1mm, 1.5 mm, 2 mm, et 3 mm.
Pour plus de réalisme, tous les hublots seront percés et "vitrés", mais seules les cabines occupées au départ de Queenstown seront éclairées. 
Une torche placée derrière pour voir ce que ça donnait :




Les trappes des soutes a charbon et les portes sont retirées, et remplacées par celles fournies dans le kit Minibrass :
(On voit ici en gros plan mon soucis avec les rivets, je fais parti de ceux qui ont eu un kit avec un défaut de moulage et il manque la moitié des rivets, de fait j'ai essayé de créer un relief en les '"percant" pour que une fois a distance, ombre et jeu de lumière fasse illusion. Je dois avouer que c'est pas une réussite, mais bon ... une fois peint le cafouillage est effacé   )




En me servant d'une photo d'époque du Olympic, j'ai également sculpté l'arc d'hélice et du gouvernail :




Assemblage du plaquage Minibrass sur la poupe désespérément lisse du kit, et ajout par la suite des crochets de manutention des hélices et gouverne :
Notez que le plaquage repositionne correctement la ligne de hublots du pont D qui part trop vers le bas sur le Kit.


La partie inférieure de la coque est remodelée avec des bandes de feuilles plastiques pour figurer le plaquage omis par Trumpetter :



Pareil a la proue



Mise en place des stabilisateurs en impression 3D, plus fin et précis que ceux du Kit :



Mise en apprêt :





Peinture antirouille (apprêt Tamiya ) :



Délimitation de la ligne de mer et peinture jaune pour le liseré de coque, puis masquage et peinture blanche de la supertructure :



Peinture le la coque finie : 







Pose des décalques et finitions peinture avant le vernis : 





C'est tout pour le moment.

panther a écrit:

C'est tout pour le moment.

Eh ben c'est déjà pas mal et bien présenté. Je m'   car les améliorations prévues sont très alléchantes.
Bonne suite 

Sacré chantier en perspective.

 itou

+1 avec Yves   j' m'installe aussi 

Bonjour, 
Merci pour l'intérêt que vous portez a mon travail, ça fait plaisir 
Ces dernières semaines j'ai continué le travail sur la coque. Tous les hublots sont réalisés avec des petits tronçons de fibre optique, et la découpe, ponçage et polissage de plus d'un millier de petits bouts de fibre c'est long, trèèès long et fastidieux. Une blessure a la main me gène beaucoup et cela n'avance pas vite. C'est a ce jour la "pire" chose que j'ai eu a faire sur un modèle, mais la souffrance en vaut la peine. Sans plus tarder place aux image que vous attendez patiemment    :


Découpe et polissage des fibres de 3 mm destinées aux hublots du pont D. J'utilise un autre gabarit de ponçage (x4 a la fois.)
La même chose a reproduire pour les hublots en 2 mm, 1.5 mm, et 1 mm. 



les deux extrémités sont polies, le but étant d'obtenir une surface la plus transparente et la plus plate possible.



Mis en place sur la coque.



malheureusement je ne les ai pas tous percé parfaitement d'équerre et du coup les surfaces vitrées sont parfois de travers. Cela demande un peu de rectification pour avoir un résultat convenable.



J'utilise le set de photodécoupe Scalewarship pour obtenir la forme spécifique de ces hublots. Apprêt, et peinture noire a l'aéro.





j'aime beaucoup le résultat. 





"L'opération fibre" pour les autres hublots est la même, mais sans les fenêtres PE. (en cours)

En attendant pour changer j'avance sur les futures étapes
Pose des planchers en bois Scaledecks sur les pont puits de proue et de poupe.





Ce plaquage sera magnifique une fois tous les éléments KA en place.


A venir dans les prochaines semaines, 
suite et fin du "vitrage" des hublots, et mise en place des LED pour la coque avec la structure en impression 3D prévue pour.
Je travaille en même temps sur d'autres étapes en prévision de l'éclairage sur mesure et de la modification structurelle des salons fumoirs et bibliothèque de première classe, et la préparation pour la pose des grands escaliers. 

Voila c'est tout pour ces deux semaines passées, je n'ai pas beaucoup avancé et ce n'est pas très passionnant aujourd'hui, néanmoins c'est une étape incontournable pour un résultat ... lumineux    
Les travaux a venir seront plus intéressants et pleins de surprises.  

A plus tard  

Bonjour.
Superbe travail d'adresse et de rigueur que j'admire à chaque fois!... Un Titanic que je vais suivre également...avant de me lancer sur le même projet, mais ce n'est pour de suite!!
Merci pour ce partage très instructif!
Salutations.
Olivier.

salut.et bien cest du beau travaille.et je vais suivre ce montage qui me parait tres intéréssant.

a+

Boujou,

Superbe début et montage très détaillé.

Je prends note, si le premier fini, il me prenait l'idée idiote de recommencer en évitant toutes les âneries du premier.

A bitôt

Daniel

salut.bien sympas ton montage intéréssant a voir.

a+

C'est effectivement un très beau début.
Impatient de voir la suite.

Bonne soirée, Olivier

Bonsoir   

Alors, bilan de la progression après 3 semaines :
J'ai enfin terminé "l'hublotage" de la coque.  
Plus d'un millier de petits bouts de fibre optique a couper, poncer, polir, coller pour simuler le vitrage a fleur de coque et la lumière diffusée uniformément quel que soit l'angle de vue.
Ouf. Je crois que si je devais le refaire, et bien .... je suis presque sûr que je referai avec des fibres   . Parce que ça rend super bien, aussi bien éteints qu'allumés.

J'ai également installé l'ossature  en impression 3D qui sert de structure de renfort, de support de la bande LED, et de l'équipement électronique (fournis par Magic Scale Model) pour l'éclairage du navire.
C'est pas indispensable, disons que c'est une fantaisie onéreuse que j'aurai pu éviter, d'autres constructeur du Titanic l'ont parfaitement illuminé sans utiliser la structure 3D ni le kit lumière.
Avantage : pouvoir soulever et manipuler pendant la construction du navire sans toucher la peinture de la coque, qui après X manutentions ne manquerait pas de s'altérer 

Bref. 
place aux images :

Mise en place de la structure dans la coque






J'ai installé un émetteur/récepteur pour un allumage avec télécommande, ce sera plus pratique une fois le Titanic dans sa vitrine.




Que la lumière soit, et la lumière fut :




Je voulais représenter l'illumination de façon réaliste, c'est a dire ne pas avoir un sapin de noël trop lumineux, je voulais donc tenir compte de l'occupation du navire par ses passagers et équipage au départ de Southampton. Mais. Une fois allumé les LED, c'est sacrément beau ces lignes de hublots. 



D'autant plus que je me suis fait c....   , mhrRm disons que j'me suis pas décarcassé a faire tout ces hublots pour en condamner les 3/4 !  

Du coup. 
J'ai décidé faire le côté tribord full lumière, pour profiter de la beauté de la maquette  toute illuminée, et de faire le côté bâbord "réaliste", c'est a dire seul les cabines occupées sont illuminées. 
Je ne pousse pas le détail de l'heure, car bien sûr, lorsque les gens mangent, leur cabine est éteinte ...  

Pour situer, je mettrai la vitrine sur un meuble de séparation dans mon grand salon, il sera donc visible a 360°

Je ne sais pas encore si je laisse comme ça, ou si je fais les 2 côtés   Il est encore temps je n'ai pas collé les ponts.

N'hésitez pas a me dire franchement ce que vous en pensez, est-ce une bonne idée, ou pas ?

voici ce que ça donne a bâbord :



Etape suivante, on reprend la construction .
Sur le pont D se trouve l'entrée de première classe pour le grand escalier. J'ai creusé la coque pour placer les portes du Kit KA Model comme on peut le voir au début, et du coup une fois illuminé, on y voit a travers ... rien, justement. Le vide, pire encore : les entrailles techniques pleines de fil en vrac.

La solution : créer en carte plastique l'entrée et le hall des ascenseurs du grand escalier.



Même si on aperçoit pas grand chose a travers les portes, et encore moins derrière une vitrine, c'est toujours mieux que la coque vide pleine de fil   



Les plans du navire, ainsi que la déco carrelage et boiserie sont issus d'un fichier dispo sur le groupe FB. voir description.



Peinture et mise en place du mobilier    Velours bleu, et bois vernis lol



Et pour finir, l'éclairage :



(Je n'ai pas de photo nette une fois en place et éclairé, j'en mettrai plsu tard lorsque j'aurai récupéré un bon APN qui accessoirement sert aussi de téléphone.)

On continue avec la préparation des puits de pont avant et arrière, assemblages des sabords en PE, c'est tout petiiiit .... puis peinture parois et cloisons des ponts de proue et de poupe.










Il me reste a faire un jus très léger pour faire ressortir le relief des portes, et peindre les poignées sur ces cloisons. 
Les poutrelles au plafond sont un rajout. J'y ai mis également 2 nano led pour éclairer l'entrée des 3eme classe. 

 




Collage des fragiles plaquages bois Scaledeck sur le pont de proue :





et sur le pont de poupe :




Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je suis assez content du résultat, les ponts sont magnifiques et je n'ai encore pas fait de gaffes, je reste prudent. 

Pour la prochaine : peinture des trappes de fret, finalisation de l'éclairage de coque, préparation pour l'éclairage de la superstructure et plein de petits trucs 

A +

Très très sympa.
Merci bien le matou.

Beau travail!

J'aime bien les deux éclairages. A conserver tel quel à mon goût.

Boujou,

Pour moi aussi, quasiment toutes les peintures et représentations du Titanic allumé le montre avec tous les hublots allumés, c'est sûrement un choix esthétique.

Sinon, travail super précis, on ne voit de trace de colle nul part, magnifique.



A bitôt

Daniel

Bonjour panther 

je tiens a vous féliciter pour votre travail et vous remercier de toutes vos informations concernant cette maquette de titanic trumpeter que je viens de commander 
n étant pas trop expérimenté , je pioche donc des informations sur les différents posts qui me seront très précieuses
je découvre dans le colis reçu  des planches de découpes de fenêtres et portes en laiton mais je constate que chacun utilise plutôt des kits d améliorations (pontos ou KA models)dan lesquels se trouvent  également ces pièces 
ces pièces de kits sont elles de meilleure qualité que dans le colis original de trumpeter ?
si tel serait le cas , je n aurai a commander seulement les ponts scaledesks;;?
merci de votre conseil 
Fabrice

Y a toutes les infos ici:

https://www.laroyale-modelisme.net/t23096-rms-titanic-trumpeter-1-200-de-renaud

tres beau j adore avec les eclairage bravo 
je vais suivre la suite

Bonsoir, très beau montage et intéressant.
Les ponts en bois donnent un bon résultat.
Je suis impatient de voir la suite pour les adaptations de l'éclairage et les améliorations du kit que tu réaliseras.

Bonne soirée

Fab06 a écrit:

Bonjour panther 

je tiens a vous féliciter pour votre travail et vous remercier de toutes vos informations concernant cette maquette de titanic trumpeter que je viens de commander 
n étant pas trop expérimenté , je pioche donc des informations sur les différents posts qui me seront très précieuses
je découvre dans le colis reçu  des planches de découpes de fenêtres et portes en laiton mais je constate que chacun utilise plutôt des kits d améliorations (pontos ou KA models)dan lesquels se trouvent  également ces pièces 
ces pièces de kits sont elles de meilleure qualité que dans le colis original de trumpeter ?
si tel serait le cas , je n aurai a commander seulement les ponts scaledesks;;?
merci de votre conseil 
Fabrice

Bonjour,
pour résumer, le kit d'origine ne contient qu'une toute petite partie des pièces PE contenues dans le kit KA ou Pontos. Il y a certes les fenêtres et autres éléments les plus visibles, mais croyez le rien a voir avec l'époustouflante amélioration esthétique de KA Model. Rien que pour les grues, les canots ou les ventilateurs, le niveau de détail des pièces imprimées est tout simplement ... waw. 

Tout dépend de votre envie du visuel final, de votre budget, mais aussi de votre expérience de la micro-photodécoupe. Certaines de ces milliers de pièces a assembler sont nanométriques   .
A savoir que les kit d'amélioration contiennent également des ponts en bois, visuellement moins "beau" que ceux de Scaledecks.

Les ponts scaledecks sont a mon avis une révolution visuelle et pratique. Je ne monterai plu de navires plastique sans eux.

Donc faire le Titanic sortie de boîte + les plaquages Scaledecks c'est tout a fait possible, mais pour le sublimer , le kit KA est un + incontournable. (ou Pontos, mais plus dispo a prix raisonnable je crois)

Allez sur le site KA et voyez chacune des pièces qui le compose. Comparez avec celles que vous avez dans le kit Trumpetter. Vous vous ferez votre propre opinion, la mienne n'est pas du tout objective 

Une chose est sûre : c'est en découvrant ce que contient le kit KA que j'ai acheté le Titanic.
J'ai alors décidé d'en faire une représentation la plus fidèle et la plus détaillée possible, et pour cela j'achète tout ce qui peux remplacer avantageusement la pièce de base, ou tout simplement ajouter celles qui n'y sont pas 
Je vous laisse découvrir tout cela au fil du temps sur ce sujet de construction.


Merci a tous pour vos encouragement et votre intérêt ça fait plaisir 

Vous confortez ma première idée de faire deux représentation de l'éclairage, il en sera ainsi 


Je me suis replongé dans mes grimoires d'électrotechnique, c'est loin tout ça ... intensité, voltage, résistance, ohms & cie .... 

salut.comme les collègues un beau montage et tres intéréssant.

a+

Bonjour,
pour résumer, le kit d'origine ne contient qu'une toute petite partie des pièces PE contenues dans le kit KA ou Pontos. Il y a certes les fenêtres et autres éléments les plus visibles, mais croyez le rien a voir avec l'époustouflante amélioration esthétique de KA Model. Rien que pour les grues, les canots ou les ventilateurs, le niveau de détail des pièces imprimées est tout simplement ... waw.  

Tout dépend de votre envie du visuel final, de votre budget, mais aussi de votre expérience de la micro-photodécoupe. Certaines de ces milliers de pièces a assembler sont nanométriques   .
A savoir que les kit d'amélioration contiennent également des ponts en bois, visuellement moins "beau" que ceux de Scaledecks.

Les ponts scaledecks sont a mon avis une révolution visuelle et pratique. Je ne monterai plu de navires plastique sans eux.

Donc faire le Titanic sortie de boîte + les plaquages Scaledecks c'est tout a fait possible, mais pour le sublimer , le kit KA est un + incontournable. (ou Pontos, mais plus dispo a prix raisonnable je crois)

Allez sur le site KA et voyez chacune des pièces qui le compose. Comparez avec celles que vous avez dans le kit Trumpetter. Vous vous ferez votre propre opinion, la mienne n'est pas du tout objective    

Une chose est sûre : c'est en découvrant ce que contient le kit KA que j'ai acheté le Titanic.
J'ai alors décidé d'en faire une représentation la plus fidèle et la plus détaillée possible, et pour cela j'achète tout ce qui peux remplacer avantageusement la pièce de base, ou tout simplement ajouter celles qui n'y sont pas  
Je vous laisse découvrir tout cela au fil du temps sur ce sujet de construction.


Merci a tous pour vos encouragement et votre intérêt ça fait plaisir  

Vous confortez ma première idée de faire deux représentation de l'éclairage, il en sera ainsi  


Je me suis replongé dans mes grimoires d'électrotechnique, c'est loin tout ça ... intensité, voltage, résistance, ohms & cie ....  

Bonjour,
je vous remercie des conseils que je vais suivre 
PS ou peut on se procurer le boitier électronique de télécommande d éclairage ?
merci encore

Fab06 a écrit:

PS ou peut on se procurer le boitier électronique de télécommande d éclairage ?

Sur la page facebook de Andrew3dModel pour celui que j'utilise (ou dans la plupart des magasin de modélisme ferroviaire ou RC)

https://www.facebook.com/groups/andrew3dmodelspace/

En parcourant sa page ou par recherche on y trouve tous les produits et ses tarifs.
Contact par messenger en allemand ou anglais.



Sinon, pour citer quelqu'un, utilisez la fonction "quote" en haut droite du message concerné, c'est plus facile a suivre qu'un copié collé  

Bonsoir

Mise a jour de mon aventure : standby. 
Du moins pour les étapes 'construction'.

J'ai commandé il y a quelques semaines a un membre du groupe FB  un jeu de superstructures en impression 3D, pour remplacer les flancs des ponts A B C.

Ca fait rêver : tous les rivets, structures, reliefs des hublots, finesse des parois, et surtout le détail des poutrelles sous le pont A débordant le pont B, avec le tuyau d'évacuation qui court tout le long du pont.
Tout ce que la pièce d'origine n'a pas.



Je les ai reçu.
Et je dois l'avouer, je suis déçu par la qualité d'impression. Les "stries" dues aux couche d'impression sont trop visibles, les flancs sont pas très droits, les supports internes des ponts sont a reprendre, certaines parties souffrent de défauts trop graves (tordus ou vrillés) pour une pièce aussi importante de la structure.





J'étais dépité, et aigris d'avoir dépensé une coquette somme pour un résultat qui jour après jour me convenait de moins en moins.
J'ai trouvé un arrangement avec son concepteur, fort sympathique, et je recevrais bientôt les section défectueuse réimprimées différemment .

Et puis j'ai vu ça :

https://www.woodysmodelworks.co.uk/store/p19/Titanic-Superstructure-Photo-Etch-sets.html

et puis ça ! :

https://www.minibrass.com/fr/rms-titanic-1200/124-200-hull-plating.html

Bingo. L'idée est simple : conserver le soubassement structuré du pont A et son tuyau (redressé ou remplacé pour les parties tordues) , et l'adapter sur les flancs en PE précités.
Je vais faire alors un "mix" entre pièce d'origine pour la robustesse de la structure, la PE, et les section 3D.

Sauf que, la partie inférieure , soit les pont B, C, D, et E couverts  par le set Minibrass imposent une chirurgie sur ma coque finie, peinte, et éclairée.

Je vais devoir isoler en protégeant soigneusement ce qui ne peut être repeint, comme les zones décals. il me reste encore bien assez du mélange de noir que j'ai utilisé. Une retouche aéro effacera la greffe.

Avantage : 
- Correction de l'emplacement et de la taille des hublots. Qui du coup seront en celluloïd sur les parties PE.
- Correction des défauts de rivets qui souvenez vous manquent presque partout aux ponts C et D de ma coque.

Et pour ces raisons, et aussi car pour les deux Set PE la finesse incontestable de la parois et les détails de structure fidèlement reproduits auront eu raison de mes économies 

Donc en attendant 2 ou 3 semaines de recevoir le Kit Minibrass, (j'ai déjà celui de Woodys Model) et bien je vais continuer a préparer mes sous-ensembles comme les ponts de proue et poupe, les canots, les grues, etc etc  . .. c'est pas ce qui manque comme travail.

Je vous montrerai tout ça prochainement, soyez patient, a bientôt 

Tout ça me parait bien compliqué à imprimer en 3D pour un ensemble de cette taille..

Des plaques de cette taille sont soumises à des contraintes/interférences connues de rétreint lors de la polymérisation UV. en Clair ça se tord dans tous les sens.

Ca dénote du business autour de cette maquette. Mais bon, chacun est libre..