Enterprise 1799 suivis construction

et voila les photos :
 

Bon, je suis un peu nul en dessin. En gros, les équerres maintiennent la fausse quille plus, ou un peu moins, vrillée, dans un premier temps, ensuite les baguettes collées (5 ou 6) de chaque côtés prennent le relais ...
Ça me paraît jouable comme cela. (Salutations à Yves également)

Mais non mais non, ton "crobar" est très explicite !
Je crains qu'une fois relâché, la quille veuille retrouver sa déformée d'où une contrainte reportée sur des collages des pavois et/ou des virures.

Dr :
La quille est-elle vraiment vrillée ou simplement courbée ?
Avez-tu vérifié la rectitude et la planéité de la fausse-quille avant collage des couples (comme recommandé dans mon 1er post) ?
Si c'était bon, la déformation est peut-être dûe au mésalignement et/ou un mauvais équerrage des équerres tenant la quille sur le chantier.
La quille est-elle autant vrillée une fois la coque libérée du chantier ?

elle est simplement courbée, je pense pas qu'elle était avant le début du montage et oui elle le reste des que l'on la sort du chantier… pas trop de solution donc 
étant simplement courbée la technique des équerres proposée par Djodjo me semble pas mal enfin je pense.

Dr.modelisme a écrit:

Comment percez vous les trous des mats quand on a pas de colonne de perçage ?

Je ne connais pas ce kit ni le plan mais je suppose qu'il faut percer le chant de la quille entre les 2 plaquettes rapportées en sandwich (?).
Je proposerai alors de percer via un canon de perçage ; l'inclinaison spécifiée des mâts peut-être donnée par un petit usinage de la surface de pose.

Oui exactement il faut percer sur les 2 plaquettes en sandwich.
Que veut tu dire par un usinage de la surface de pose ?

Les 2 mâts ont un angle d'inclinaison vers l'arrière par rapport à la verticale ("quête") ; l'idée est d'échancrer légèrement le chant de la quille entre les 2 couples concernés pour chaque mât avec un angle tel que le canon (tube de guidage pour le perçage) soit incliné d'autant. À mon avis, c'est plus simple que de modifier l'embase du canon.

Si c'est pas clair, je t'envoie un crobar demain :

Dr.modelisme a écrit:

[...] étant simplement courbée la technique des équerres proposée par Djodjo me semble pas mal enfin je pense.

Certes, la déformée est faible mais il y a peut-être un risque dans le temps. Perso, je préfère raidir définitivement la quille avant bordage afin que la coque ne soit pas stressée. Mais bon, à toi de juger.

Merci beaucoup pour ton schéma j'ai tout compris  
Désole encore une question comment raidis tu définitivement la quille ? 

Je n'ai que très peu d'expérience mais je pense qu'il n'y a aucun moyen de rattraper du contre-plaqué déformé avec des contraintes qui risquent d'avoir des effets néfastes à long terme.
C'est pour ça qu'il me semble impératif de fixer le pont simultanément avec la pose des couples (le rapport bénéfice/risque me semble vraiment favorable à cette formule) car le contre plaqué peut jouer plusieurs heures après la fixation des couples.
La solution vers laquelle je m'orienterai :
- Enlever le couple 1
- Faire un apport de matière d'un côté en doublant le bout de la fausse quille à partir de l'endroit où elle dévie jusqu'à à la proue.
- Poncer la fausse quille pour qu'elle reprenne le droit chemin.
- remettre le couple 1
- Eventuellement en profiter pour faire des apôtres bien symétriques entre le couple 1 et la proue.

Yves31 a écrit:

Les 2 mâts ont un angle d'inclinaison vers l'arrière par rapport à la verticale ("quête") ; l'idée est d'échancrer légèrement le chant de la quille entre les 2 couples concernés pour chaque mât avec un angle tel que le canon (tube de guidage pour le perçage) soit incliné d'autant. À mon avis, c'est plus simple que de modifier l'embase du canon.

Si c'est pas clair, je t'envoie un crobar demain :

Et après tu viens me dire que c’est moi qui te met en retard avec la brocheteuse maison !. 

Blague à part, pour moi tes explications sont très claires.

Dr, la déformée semble curieusement démarrer à partir du couple n°2 ; peux-tu stp poster la vue de dessus de la coque retournée dans cette position afin de bien situer la courbure de la quille ?

Précision sur l'emplanture des mâts : à moins que les perçages au diamètre soient parfaits (i.e. bon alignement/inclinaison/parallélisme), ce qui n'est pas évident, il faut légèrement agrandir les trous afin de laisser un pseudo degré de liberté de pivotement à chacun pour ajuster leur positionnement lors de l'étayage et l'haubanage.
Ne pas jouer sur leur flexibilité. Perso, je ne colle pas les mâts dans leur trous ; ils sont tenus par les étais et les haubans tendus.

Bonjour à tous est merci pour vos retour  

Bifidus je pense que juste un apport de matière a la proue ne suffirait pas et de plus cela me semble tres compliqué a réalisé avec mon pauvre niveau.

Yves voici la photo que tu m'a demandé :

 et bon dimanche à tout le monde

J'ai eu le même problème que toi avec la fausse quille, quand je la regardais dans l'axe on voyait bien qu'elle était vrillée.
Je m'en suis aperçu trop tard, j'avais commencé le bordage, alors déçu, j'ai mis la maquette dans un coin.
Quand je m'y suis remis il y a 2 ans, j'ai acheté une planche de CP de 4mm et j'ai tout refait.
Je pense que le pb vient du stockage des boîtes de maquettes avec l'humidité.
Moi à ta place je décollerai tous les couples à l'alcool à bruler et j'aplanirai la fausse quille avec des serres joints, l'ayant auparavant trempée dans l'AB, puis vérifier la planéité et peut être refaire ces opérations.
Sinon si le résultat n'est pas obtenu, j'achèterai une plaque de CP d'épaisseur de 4mm sur 30x500 cm.

Bon courage.

Ha qu'elle déception… mais merci Marc pour t conseil je vais réfléchir a tout ça sinon voici de nouvelle photo pour bien localisé la courbure qui se situe plus vers la proue au niveau du couple 7 :
[url=https://servimg.com/view/20304365/22][/url]

et en parlant de chose vrillé mon pont l'est également faut il le changer ou il s'aplatira de lui même ?
Dite moi comme ce je fais une seul commande de bois haha    
et si oui qu'elle type de bois dois je prendre pour la fausse quilles et pour le pont parce que même pour le contreplaqué il y'a plein de possibilité?
Mais si vous avez des solution m'évitant d'acheter du bois je suis aussi preneur

Je pense que je vais refaire mon chantier pour pouvoir maintenir la fausse quille bien rectiligne pendant le bordage comme le proposé Djodjo... en espérant que cela tienne après réalisation mon budget risque d'exploser si je me mets a racheter du bois haha
Et pour le pont je le tremperai bien dans le l'eau avant de l'appliqué pour qu'il reprenne sa souplesse… en croisant les doigts

Il semble que la quille est en arc de cercle avec une déformée max de 2mm sur 30cm en longueur, ce qui serait peut-être acceptable.
Pour le pont, est-il nu ou latté ? Est-il simplement bombé ?

Ha merci Yves tu me rassure   
Le pont est nu je ne l'ai pas touché encore c'est juste la planche de samba qui est vrillé, pas juste bombé mais vrillé, je pensais la tremper dans de l'eau puis l'écraser entre deux planches serrés par des serres joints pendant une nuit avant de le posé quand pensez vous ?

Tu vas t’ennuyer à rectifier ce pont. Je conseille fortement de laisser tomber ce morceau de samba et de le remplacer peut-être par une essence plus stable.

Mais dans tous les cas il faut que je le travaille pour lui donner la tonture et le bouge?

Et je suis en train de poncer les apôtres à la proue en prévisions du bordage et en relisant le sujet de Marc j'ai l'impression que la Galbord ne peut pas venir jusqu'au 1er couples si on ne l'effile pas, ai je bien compris ? 
Je dis cela car si j'ai bien compris on effile pas la Galbord.
Si c'est le cas on commence le calcul du crochetage après avoir posé cette Galbord en n'en tenant pas compte dans le nombre de virure par couples ?

Je me pose trop de question je pense haha désolé 

Oui pour le bouge (bombé transversal du pont) ; si tu lattes, ça peut bomber "naturellement" du fait d'un effet "bilame" par le lattage mince et la différence de raideur des bois pont et latte ; c'est ce qui est arrivé sur mon Pourquoi Pas? au point de devoir le réduire !
Pour la tonture (bombé longitudinal), j'hésite mais par méconnaissance ; je pense plutôt à une légère pente (à confirmer !!!)

Les galbords, comme pour les ribords (2° virures longeant la quille et bordant les galbords) doivent être à mon avis rectiligne, sans chercher à remonter à la poupe, même s'ils n'atteignent pas le 1er couple. Ils ne faut pas les effiler mais indépendamment, leur extrémité avant doit épouser la forme remontante de l'étrave.

Ha c'est bien ce que je me disais aux sujets des galbords merci.