Frégate Hermione [Disarmodel 1/72°] de JDHog

JDHog a écrit:

Merci Clément pour tes encouragements.
Premier bordage pour moi, je prends doucement mes marques

Ca se présente bien
Est-ce que tu as fait l'équerrage jusqu'en haut des couples ?
Il y a quelques chants en haut des couples encore bien brûlés.
Il faudra, plus tard, y coller les bordés de coque.

Bon courage pour la suite !

Comment le kit prévoit la construction du tableau ?
Est ce l'étambot est plus épais que le ctp?

Je vais regarder ce soir en rentrant, mais de mémoire, il faut border jusqu'au bout et contre-coller l'étambot ensuite.

DinoLotus a écrit:

Ca se présente bien
Est-ce que tu as fait l'équerrage jusqu'en haut des couples ?
Il y a quelques chants en haut des couples encore bien brûlés.
Il faudra, plus tard, y coller les bordés de coque.

Bon courage pour la suite !

Il reste du noir à l'intérieur car les allonges seront supprimées, sauf la première et la dernière. A l'extérieur, j'ai pas poncé les allonges lorsque l'équerrage n'était pas nécessaire, si ça colle mal ici, les allonges seront plus faciles à supprimer.

Ceci dit, il me reste quelques retouches à faire.

Yoann gui a écrit:

Comment le kit prévoit la construction du tableau ?
Est ce l'étambot est plus épais que le ctp?

L'etambot et le ctp de la fausse quille ont à peu près la même épaisseur, soit 5mm.
C'est quoi la question ?

Il faut que les bordés arrivent à fleur de l'étambot. Il faut sûrement affiner le ctp sur la partie ou ils sont à plats.

Ah oui, bien vu !
Sur la doc, ils font un arrondi moche des bordés au niveau de l'étambot.
Étant donné que tout sera mastiqué et peint, je me demande si il ne vaut pas mieux arrondir les bordés dès qu'ils rejoignent le plat de la fausse quille.
Tu en penses quoi ?

Arrondir !?

Je voulais dire : coller le bordé jusqu'à ce qu'il arrive à plat sur la fausse quille sur quelques centimètres, puis l'arrêter là au lieu d'aller jusqu'à l'etambot. Enfin arraser l'extrémité des virures pour former la courbe entre la fausse quille et la coque.
Pas certain d'être clair.

Non pas trop

Bonjour JDHog,
En effet, ta solution est envisageable. Mais tu peux aussi te dire que tu vas éviter d'utiliser du mastic, et que tu vas border jusqu'à l'étambot. Même avec de la peinture, si tu fais une fine couche c'est intéressant de voir le travail que tu as réaliser.
Personnellement la solution que te propose Yoann est la meilleur et tu en tireras beaucoup de satisfaction de voir ta coque entièrement bordée. Mais pour ce faire il faut affiner sévèrement le panneau de coque au niveau de l'étambot et de la jonction fausse quille/étambot.
Petite photo également pour illustrer:



*Yoann, je pense si j'ai bien compris que JDHog, voudrait arrêter de border au niveau des pointillés de la photo ci jointe.

Bien à toi!

OK merci pour vos commentaires à tous les deux. J'y reviendrai bientôt avec une photo pour vous demander quelques précisions.

Si je comprends bien ce que Yoann gui et Clément Lenoir disent, il faudrait affiner la fausse quille à ce niveau jusqu'à 1 mm :
- Les virures font 2 mm d'épaisseur
- L'étambot en fait 5
- La fausse quille doit être prise en sandwich entre les 2 virures et avoir la même épaisseur que l'étambot.

Sauf à refaire l'étambot dans un bois plus épais, je ne pense pas que ça soit possible sans toucher à l'épaisseur des virures ...

C'est ça Dino


Ou faire les deux enlever 1 mm de fausse quille et 1mm sur le bordé dans cette zone...

Cool, ça se précise, merci !

Le bordage du pont avance bien...

Doucement mais surement...

Je connais pas l'épaisseur finale de la muraille.
On en avait discuter ..mais je pense que j'aurais fais le pont après bordé.
Il me me semble que vous devez couper les allonges après er vois allez vous retrouver peut être avec des morceaux de couples au niveau du pont .?

Tout ça est exact.
Après suppression des allonges, il y a un vaigrage prévu avec des virures de 2 ou 2,5mm (je ne sais plus), mais les restes de couples seront visibles.
Ceci dit, c'est le pont de batterie et seule la partie "grande rue" sera visible donc, ça limite.
Le serre-gouttière n'est pas prévu au kit, mais si je l'ajoute, cela limitera encore plus la partie visible des restes de couples.

C'est Dinolotus qui envisageait de border le pont après la coque. De mon coté, j'ai trouvé que cela ajouterai des difficultés supplémentaires. Et aussi, vu que c'est ma première construction, j'ai voulu me faire la main sur un bordage quasi plat avant d’affronter celui beaucoup plus complexe de la coque.

Quoiqu'il en soit, merci beaucoup pour tes commentaires et schémas, toujours très clairs et constructifs.  

Je viens de relire la notice, il est bien prévu ce que tu appelles des serre-gouttières en noyer 2x2, pièces 59, page 14.

Ah, merci pour l'info. De mémoire, je pensais qu'il y en avait que sur le pont des gaillards.

Les ponts sont les mêmes, il n'y a que le bouge qui augmente quand on monte.
La serre gouttière normalement c'est la première chose que l'on pose et c'est pas carré en général

Effectivement, c'est pas carré ! Là, je ne suis pas certain de bien voir, ça forme une section triangulaire ou plutôt un arc de cercle ?

On peut voir les deux. Mais sur la réplique c'est triangulaire  (enfin presque)
La belle poule (j.boudriot)

Des photos de l'Hermione sur ce site.
http://www.mille-sabords.com/forum/index.php?showtopic=55989
Photo de Lazuli tirée de ce "thread".

En attendant la suite du chantier, une expo virtuelle sur l'Hermione...

Bonjour JDHog

Cela avance de belle manière !

Salut 64ch,

Merci pour tes encouragements. Malheureusement, pas d'avancée cette semaine pour cause de trop occupé ailleurs mais j'ai hâte de m'y remettre...

Petite avancée cette semaine, le bordage du pont se poursuit gentiment. J'arrive près des allonges des couples et ça se complique pour maintenir les lattes bien serrées et bien plaquées sur les couples, plus toutes les petites découpes partout...
Je pense finir d'ici une semaine ou deux, à raison de quelques heures par semaine, c'est long.

En attendant des photos du pont terminé, quelques stats de mon chantier depuis la mise en route :

Sessions de travail : 20
Temps de travail : 45 Heures
Pièces assemblées : 98
Durée : 3 mois tout ronds

Bien que je n'y connaisse rien en "Arsenal" j'ai l'impression que tu te débrouilles très bien, surtout pour un débutant n'ayant pas choisi le modèle le plus facile pour commencer. Quant à l'avancement ce n'est certainement pas moi qui t'en fera reproche...  

Ca donne déjà des chiffres impressionnants !
Pour maintenir les lattes ensemble, as-tu pensé un mettre des serre-joints dans la longueur en ayant plaqué, au-dessus, une traverse maintenue, elle aussi, par des serre-joints ?
Le but est de prendre tes lattes en sandwich avec ton serre-joint en empêchant tout soulèvement avec les traverses.
Si ce n'est pas clair, je peux poster un dessin

DinoLotus a écrit:

Ca donne déjà des chiffres impressionnants !

Oui, enfin, je crois que je suis "un peu" lent.  

DinoLotus a écrit:

Pour maintenir les lattes ensemble, as-tu pensé un mettre des serre-joints dans la longueur en ayant plaqué, au-dessus, une traverse maintenue, elle aussi, par des serre-joints ?
Le but est de prendre tes lattes en sandwich avec ton serre-joint en empêchant tout soulèvement avec les traverses.
Si ce n'est pas clair, je peux poster un dessin

Pas certain d'avoir tout compris.  

Pour serrer les lattes les unes contre les autres afin qu'elles se collent bien entre elles sur la longueur, j'utilise des serre-joints dans la largeur du pont. Et aussi des vis à border bien ajustées. Mais au bord, il n'y a plus de place pour les vis en s'approchant des allonges et mes serre joints sont maintenant trop petits pour la largeur du pont. En plus, la courbe du bouge étant maintenant plus marquée sur les bords, ça se complique pour serrer en largeur.
Je m'en sort finalement avec les "pinces" assez fortes avec lesquelles j'attrape la latte à coller et celle déjà en place, ce qui permet généralement un serrage correct et qui sont très efficaces pour éviter l'effet escalier.

Pour plaquer les lattes sur les couples quand il n'y a plus la place pour les vis, je m'en remets à de bons vieux élastiques qui passent sur le pont et que je bloque sous la quille. Simple et efficace.

Toutes mes petites techniques résumées sur une photo :

JDHog a écrit:

DinoLotus a écrit:

Pour maintenir les lattes ensemble, as-tu pensé un mettre des serre-joints dans la longueur en ayant plaqué, au-dessus, une traverse maintenue, elle aussi, par des serre-joints ?
Le but est de prendre tes lattes en sandwich avec ton serre-joint en empêchant tout soulèvement avec les traverses.
Si ce n'est pas clair, je peux poster un dessin

Pas certain d'avoir tout compris.  

Au final, je pense que ta photo vaut toutes les explications du monde
Ce que tu fais là me paraît très bien !
Est-ce que tu façonnes les lattes  à la pince à cintrer ou à la chaleur ?

Aucun façonnage des lattes pour l'instant, ça n'est absolument pas nécessaire pour le pont, les lattes étant largement assez souples pour épouser la tonture.

Pour la coque, je prévois des essais à l'eau et au fer à souder, ça rejoint le principe de la cintreuse électrique en plus artisanal :



La pince à cintrer ne m'inspire pas beaucoup, et aucun des modélistes confirmés du forum ne semble l'utiliser...
Si c'est trop compliqué comme ça, je me fendrai peut être d'une cintreuse mais j'ai d'autres achats plus couteux en tête pour l'instant  : Colonne pour ma Proxxon, lampe loupe, Monographie de l'Hermione... Mon ministre de l'intérieur et des finances ne va pas apprécier.