Définition de la photodécoupe ou photogravure

bonjour 
Je vous propose une petite explication (à mon niveau ) pour le gravage chimique par bain ou photo-découpe pour ceux que ça intéresse .
Il s'agit de travailler le métal, ici du laiton , à partir d'un dessin sur ordinateur qu'on appelle le typon.



Ce typon , sur translucide spéciale pour cette opération , est copié en miroir de manière à en faire une enveloppe dans laquelle on glissera la feuille de laiton bien fixée.
La feuille de laiton  est protégé par un autocollant sur ses 2 faces , on ôte donc ces autocollants aux endroits que l'on veut travailler le métal.
Cette feuille de laiton est vernie et photosensible aux rayons actinique de l'insoleuse (qui sert pour les circuits imprimés ).



***Si je me trompe , vous rectifiez ***
 
On positionne ensuite le typon avec la tôle dans l'insoleuse ( trouvée à bas prix sur un"site" internet) et on insole pendant un temps bien précis ( moi je laisse 2 minutes de chaque côté ) mais chacun peut faire ses propres essais .

C'est bien ça un peu schématisé mais tu as bien résumé

Oui la première partie est bien décrite...
Tu es passé un peu vite sur l'étape de révélation aprés l'insolation et de gravage au persulfate d'ammonium...

C'était la première partie . 
Suite photo-découpe ..
Sorti de l'insoleuse on passe en bain de révélateur . Cette action permet d'enlever le vernis qui a été détruit par les rayons dans l'insoleuse . A ce titre je me permets de donner une précision , vu les erreurs faites de ma part . En effet le bain pour la révélation doit être entre 35° et 40 ° , et là on voit la différence d'avec un bain à température ambiante .
 A ce moment on distingue bien la différence de teinte en sortie de bain de la pièce à graver .



Ensuite nous passons à la phase gravage dans un bain de persulfate d’ammonium , granulé chimique que l'on mélange à l'eau dans une proportion donnée .



Là c'est pareil le temps de gravage est aléatoire . Bien surveiller le gravage , j'ai assisté à un gravage qui m'a pris 30 minutes , et une autre fois 1 heure 30. Cela vient peut-être de la température du bain , comme pour le révélateur .

Sur la photo , la pièce du milieu réussie , 0,3 m/m d'épaisseur . A coté la même en 0,2 m/m



Je donne ces explications que l'on peut très bien trouver sur un site de matériel maquette  sur internet , mais je ne sais pas si on peut en parler ici .
J'attends vos commentaires , questions ou rectifications au cas ou !!!

Bonjour jacques 13
 Les modèles sur ta photo , est-ce toi qui les a réalisé ou est-ce une planchette achetée ? Parce que là il y a de la qualité !!!

C'est fait maison la photodecoupe du Norway n'existe pas dans le commerce.

Chapeau , beau boulot !! Des conseils à donner ? 
Cdt Dom

Le seul truc a veiller c'est pour la dilution des produit utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée car le calcaire détruis le révélateur et le perchlo donc durée de vie plus courte.

Merci de la précision , je ne le savais pas !!!

Pour le gravage au persulfate d'ammonium, la température idéale est 44° (Il faut la réchauffer)
Et la solution se sature, si tu la réutilises plusieurs fois, le gravage sera de plus en plus long, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus utilisable du tout (quand elle commence à faire des cristaux bleus).

Avec ces 2 critères, tu as l'explication de ton délai variable entre 30min et 1h30

Pour le réchauffage du persulfate j'ai une résistance pour aquarium , est-ce suffisant ?

oui pas de soucis moi aussi.

Oui.
Attention cette résistance est fragile : il faut éviter de la manipuler (secouer) surtout quand elle est chaude...

Exact! J'en ai cassé une !!

Bonjour,
Entre 2004 et 2012 j'ai utilisé intensivement la photo découpe, gravant environ 200 plaques en huit ans pour mes maquettes, celles de mon club et celles de Jean-Migou31.
J'ai utilisé la méthode au persulfate d'ammonium dans une cuve comme la tienne.
Je peux vous indiquer quelques trucs acquis de cette expérience :

Le "typon" (le masque) : au départ j'imprimais mes masques sur du transparent spécial (imprimante jet d'encre ou laser) mais la résolution et la densité de noir sont insuffisantes pour un bon rendu des parties très fines (je grave des détails d'une largeur de 0,05mm) et je suis passé sur des films obtenus chez un imprimeur par la méthode du "flashage" (destinés à l'offset) qui ont une densité correcte et une résolution bien plus grande. Attention : pour avoir la densité correcte de noir le dessin sur ordinateur doit être réalisé avec un "vrai noir", c'est à dire en mode de couleur CMJN et non en mode vidéo RGB.

Le développement : le révélateur est de la soude qui doit être parfaitement dosée et dans une plage de température assez étroite pour un résultat régulier. Attention : plonger une plaque froide dans un bain tiède refroidit celui-ci : il est important de garder un thermomètre dans le bain pour le surveiller. Je plaçais ma cuve de développement sous un radiateur à infrarouge fixé au plafond pour maintenir la tiédeur du bain.

La gravure : un litre de persulfate correctement dosé permet de dissoudre 40g de métal. Après chaque plaque il suffit de peser celle-ci pour en déduire la quantité de métal dissoute dans l'acide et estimer le degré de vieillissement de la solution. Attention : conserver l'acide qui a déjà gravé dans un récipient, même hermétique, pour une utilisation future est une mauvaise idée : une fois contaminé par le métal l'acide se dégrade inexorablement. Il vaut mieux prévoir une "session" avec plusieurs plaques à graver pour "user" complètement l'acide en une seule séance, au maximum sur trois jours. Sur le long terme c'est plus économique.

A la fin de la gravure il faut impérativement figer le processus en plongeant la plaque (rincée à l'eau claire) dans un bain basique (soude ou poudre de neutralisation de l'acide). Même avec un nettoyage soigné (eau et acétone) on ne peut pas garantir un nettoyage parfait : sur le long terme (je parle en années) le métal va continuer à se faire bouffer, même sous la peinture.

Le recyclage : tous ces produits chimiques doivent être traités et recyclés car ils sont très polluants. Le révélateur, de la soude (du Destop), peut être versé dans l'évier, qu'il contribuera à déboucher (!). Le persulfate, par contre est polluant, corrosif , bouffera toutes les canalisations en métal et tuera une bonne partie des gentilles bactéries de la station d'épuration.
Il doit être neutralisé : dans un seau en plastique (qui ferme) verser l'acide usé puis ajouter progressivement de la poudre neutralisante (attention, fort dégagement de gaz toxiques , bouillonnement et augmentation de température... à pratiquer en extérieur avec un masque à cartouche filtrante). Une fois la réaction calmée, vérifier le degré d'acidité avec du papier pH pour se rapprocher du neutre et éventuellement recommencer. Une fois un pH entre 6 et 8 atteint, fermer le seau et laisser décanter trois semaines, puis séparer les composants : le liquide bleuâtre qui surnage est de l'eau salée qui peut être versée à l'égout et les boues métalliques dans le fond doivent être séchées à l'air puis portées à la déchèterie dans un sac poubelle avec une étiquette indiquant ce qu'il contient (boues métallique -cuivre, zinc, nickel- avec traces de persulfate d'ammonium)... et en espérant que ladite déchèterie acceptera ce produit chimique (demander avant !).

Les conditions de travail : local protégé du froid, très bien ventilé et isolé des lieux de vie. L'acide chaud dans une cuve ouverte dégage des vapeurs... acides qui bouffent tout, lentement mais sûrement. On travaille dans une ambiance chaude et acide. On peut forcer la ventilation avec une hotte aspirante, mais utiliser un modèle en plastique de laboratoire (plus cher) pour cette même raison ! En huit ans, malgré aération, gants, lunettes de sécurité et masque à cartouche filtrante j'ai "bouffé"  quatre tabliers de labo en coton, quelques chemises en dessous et "piqué" le chrome de mes branches de lunettes de vue... ce n'est pas un truc innocent.

Enfin en 2011, après deux pneumonies "suspectes" et surtout un bilan réaliste et sans concession des coûts réels (financier, investissement, temps passé pour régularité du résultat, pertes des plaques gravée en fin de vie de l'acide) je me suis rendu compte que ça me coûtait 20 à 30% moins cher d'envoyer mes dessins se faire graver chez Hauler... ce que je pratique depuis en me concentrant sur ce qui est le plus passionnant : la conception des pièces et leur montage sur la maquette.

Bon courage!
_Bruno

Bonjour Bgire . Intéressé par ton sujet , comment contacter la société Hauler , et est-ce qu'ils font la découpe pour des perso ???
 Merci et bonne journée .

domicoque a écrit:

comment contacter la société Hauler , et est-ce qu'ils font la découpe pour des perso ???
 

Bien sûr. Pas mal de membres de ce noble forum utilisent Hauler régulièrement : Migou31, Nova73... moi et bien d'autres.

Hauler grave sur laiton et maillechort, en plusieurs épaisseurs (0,1mm et plus), en format A4 ou A5.
Il faut leur envoyer le dessin sous la forme d'un PDF, en positif ou négatif au choix, recto et verso, en CMJN et seulement DEUX couleurs (noir et blanc).
Le dessin doit être placé sur un modèle qui est disponible sur leur site (envoie-moi un MP avec ton adresse email et je te ferai suivre des modèles A4 et A5 prêts à l'emploi)
Il y a quelques normes à respecter (dispo sur leur site) concernant les largeurs minimales des détails.

Les fichiers sont traités dans un délai de 11 jours à trois semaines. Hauler ferme en Aout.
Pour chaque nouveau projet ils te facturent le film (qu'ils gardent) mais si plus tard tu veux un autre exemplaire il faut le préciser à la commande : ils archivent tes films et il n'y aura pas cette dépense à nouveau. C'est bien pratique pour les planches génériques (bastingages, etc)

Ils parlent anglais, donc on peut correspondre dans cette langue avec eux. A moins que tu ne pratiques le tchèque couramment.

Quand la gravure est prête on reçoit une facture à régler en euros via Paypal et le colis arrive quatre jours après.

Si les copains qui pratiquent Hauler voient des choses que j'ai oubliées, intervenez et complétez !

Hauler :
https://www.etchworks.eu/

_Bruno

Bonjour Bruno,

Sur le site de Hauler, il y a un onglet avec un lien de téléchargement renvoyant aux formats disponibles.
https://www.etchworks.eu/dimension-of-sheets/
Là je ne comprend plus rien dans cet entrelac des lignes en tous sens…

Si tu peux m'expliquer le comment ce serait très sympa (et sans doute utile à d'autres).

Autre chose, je ne comprend pas le fait de sortir un pdf en CMJN si le fichier est en noir et blanc ?

Toutes ces questions parce que je suis en train de dessiner des éléments génériques pour cuirassés allemands au 1/1250ème sur Autocad et que je me demande comment réussir ensuite à envoyer quelques chose d'exploitable chez Hauler.

Cédric a écrit:

Bonjour Bruno,

Sur le site de Hauler, il y a un onglet avec un lien de téléchargement renvoyant aux formats disponibles.
https://www.etchworks.eu/dimension-of-sheets/
Là je ne comprend plus rien dans cet entrelac des lignes en tous sens…

Si tu peux m'expliquer le comment ce serait très sympa (et sans doute utile à d'autres).

Autre chose, je ne comprend pas le fait de sortir un pdf en CMJN si le fichier est en noir et blanc ?

Toutes ces questions parce que je suis en train de dessiner des éléments génériques pour cuirassés allemands au 1/1250ème sur Autocad et que je me demande comment réussir ensuite à envoyer quelques chose d'exploitable chez Hauler.

Bonjour Cédric,

Oui, leurs modèles de "template" sont difficiles à lire. Aussi en ai-je tiré des modèles en PDF "prêts à l'emploi" que je peux t'envoyer (donne-moi un email par MP).

Pour le noir en CMJN, Jean-Migou31 qui est un ancien professionnel dans ce domaine t'en dira bien plus que moi. Le noir en RGB est "fabriqué" avec un mélange des trois couleurs Rouge, Vert et Bleu (couleurs vidéo). Lors du flashage du film dans la technologie Offset ce "faux" noir se traduit par un gris très foncé, en fait une trame très fine, invisible à l’œil nu mais que les sournois rayons UV traversent en rigolant. Il en résulte un aspect granuleux des surfaces métalliques et une disparition des petits détails. En mode CMJN, "noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir" . De toute façon Hauler retoque les PDF qui sont en RGB.

Le problème d'AutoCAD est qu'il ne gère pas le blanc comme une couleur opaque. Pour lui, le blanc est en fait du transparent. Il te faut traiter les surfaces blanches avec un logiciel d'illustration et non de dessin technique. Le plus abordable est Corel Draw. Le must est Illustrator mais celui-ci est hors de prix. Il me semble que Inkspace traite aussi des surfaces blanches opaques. Hauler traite ses fichiers PDF avec Corel.

Bon courage
_Bruno

limite ca donne envie de s'y mettre

Moi j'utilise illustrator c'est le top mais la licence coute un bras aucun mérite c'était mon métier a la retraite j' ai récupéré mes licences.Pour les Typons art graphique ne cherchez pas ça n'existe plus l'argentique en art graphique est mort.Il faut utiliser une imprimante du type canon qui possède 5 cartouche et au montage du fichier le convertir en 4 couleur cyan magenta jaune et noir.et l'imprimante gère le noir en 5 couleur en fait il y a 2 noir dont un en ancres pigmentées et la densité des noir est suffisante pour pas la traverser aux UV.

jacques13 a écrit:

Moi j'utilise illustrator c'est le top mais la licence coute un bras aucun mérite c'était mon métier a la retraite j' ai récupéré mes licences.Pour les Typons art graphique ne cherchez pas ça n'existe plus l'argentique en art graphique est mort.Il faut utiliser une imprimante du type canon qui possède 5 cartouche et au montage du fichier le convertir en 4 couleur cyan magenta jaune et noir.et l'imprimante gère le noir en 5 couleur en fait il y a 2 noir dont un en ancres pigmentées et la densité des noir est suffisante pour pas la traverser aux UV.

J'ai imprimé avec une Canon Pixma (encres, 5 cartouches), une ALPS MD5500 (sublimation thermique) et une laser (Brother) et je n'ai jamais réussi à graver des lignes de bastingage de 0,08mm de large sans défauts.

A mon avis, même si ça marche cela n'efface pas le problème général :
- On veut graver un petit peu, de temps en temps : le film imprimé "maison" peut suffire mais l'investissement en matériel est grand et les produits se dégradent, d'où un coût important.
- On veut amortir son matériel en gravant plus ou pour les autres et on rencontre les problèmes de toxicité, de corrosion et de pollution avec un coût important

Et si d'aventure on se met à comparer avec ce à quoi revient VRAIMENT le processus complet (= tout compris : argent, temps, risques, hygiène et sécurité)... on saute sur Hauler...
J'ai mis huit ans avant de comprendre... faut dire que j'ai la tête dure parfois   Hi hi : "La sombre obstination de la brute", comme disait ma grand mère.

En tout cas si vous gravez vous-même ne le faites jamais dans la cuisine !

_Bruno

jacques13 a écrit:

Pour les Typons art graphique ne cherchez pas ça n'existe plus l'argentique en art graphique est mort.

Pour Jacques13, Désolé de te contredire mais on trouve encore des photograveurs qui font de l'argentique,

https://fr-fr.facebook.com/TecPhotogravure31/

Tec photogravure est une boîte Toulousaine qui peut travailler à distance, on leur envoie les fichiers PDF, ils font les films et te les envoies par courrier.
Cela ajoute un plus sur le prix de revient, tous les films que j'ai fait faire pour mon dio de Mare Island m'ont couté un bras au total.
Pour trouver ce genre de boîte il faut faire une recherche internet à "photograveur" suivit du nom de votre ville (la plus proche). Ces films sont utilisés pour la sérigraphie et la qualité de reproduction est parfaite, rien à voir avec une imprimante aussi sophistiquée soit-elle.

De mon coté, j'ai simplifié le problème en passant par Hauler qui réalise les films eux même pour un prix raisonnable.

A propos du noir dans les fichiers il est impératif, au moment de la création d'un nouveau fichier de choisir "CMJN" (couleurs d'imprimerie) dans le mode colorimétrique.
En "RVB" (couleur naturelle et couleurs de TV), le noir n'existe pas, il est obtenu par un mélange à base de bleu. Il ne faut pas oublier que dans la nature le noir correspond à une ABSENCE de couleur et le blanc à la somme des couleurs.
Le CMJN est complètement artificiel, il est utilisé en peinture ou en imprimerie.

Comme Jacques j'utilise Illustrator, un vieux logiciel racheté à l'imprimerie qui m'embauchait. Il est inutile de chercher à se procurrer une version récente, hors de prix et seulement en location, pour dessiner de la PE une version des années 2000 comme la mienne suffit largement!

Bonne continuation,
Jean