Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Fred.P

Bonjour à tous,
Comme notre GM (Gentil Modérateur) me l'a demandé, je vais arrêter de polluer le sujet de Marin Volant et je crée donc mon propre sujet à propos de l'Hermione.
Mon idée dans cette construction est de me rapprocher le plus possible de la réplique de l'Hermione dont on trouve une multitude de photos sur le Web, afin de pouvoir de faire une bonne idée de la réalité.
La différence avec la réplique sera que je ne construirai pas les deux moteurs bulbes ni le tableau de bord Hi-tech que se trouve juste derrière la barre à roue sur la réplique

Comme je suis arrivé sur le présent site après le début de ma construction, je n'ai pas beaucoup de photos du début de la construction.

Contrairement à beaucoup d'entre vous et en totale rébellion contre les standards du modélisme, je n'ai pas utilisé de chantier ! Pour moi, les chantiers sont utiles quand on découpe soi-même les couples, qu'il y a un peu de jeu et qu'il faut tout tenir bien d'équerre pendant que la colle sèche. Dans ce kit, tout est découpé avec précision, au laser, et les couples sont d'équerre dès l'assemblage et il y a des renforts anti-vrillage un peu partout.

Bref, voici une rare photo de la coque en cours de bordage. J'ai raclé les virures au fur et à mesure pour avoir moins de boulot après



Dans ce kit il y a UN truc qui manque cruellement : le plan à l'échelle.
On ne peux pas reporter des mesures, il n'y en a pas.
D'autre part, la procédure de montage est parfois une peu désarçonnante. L'enchaînement des étapes de construction semble dictée par les possibilités de masquage pour l'utilisation de l'aérographe. Moi qui peint tout au pinceau, j'ai un peu bouleversé l'ordre.
Mais j'ai moi aussi collé le pont inférieur comme indiqué et je le regrette car je ne peux plus accéder à la cale dessous pour renforcer. Au passage, je préfère renforcer avec de la colle et du tissu plutôt que de la colle et de la sciure.
J'ai fini le bordage et la peinture extérieure mais je n'ai pas pris beaucoup de photos de ces étapes car je n'avais pas pensé à les partager sur ce forum
Il faut particulièrement soigner les 3 virures qui recevront les sabords. Pour bien faire il faudrait que le bas des sabords tombe pile sur le haut d'une virure.
Toujours à propos des sabords, le patron en papier qui permet de les tracer n'est pas tout à fait à l'échelle et il faut décaler le papier à chaque sabord.
J'ai fini quasiment tous les équipements de pont. Je n'ai pas encore collé le pont supérieur. J'ai préféré couper d'abord les jambettes qui dépassent des couples et border l'intérieur des murailles. Ce n'est pas très facile et on risque d'abimer le pont si on le fait après.
J'ai aussi posé le safran. Je posterai des photos demain...

Tout un tas de petits bidules que je construis en parallèle. Les échelles ne me plaisent pas et le caillebotis non plus.
Pour faire les triangles à boulet (que je trouve trop gros) je les ai collés sur une feuille de papier que le laisse ensuite comme un fond. Ca renforce le triangle et c'est plus facile pour coller les boulets à l'intérieur. Le papier se voit sur le triangle qui est sur champ.

Dans la rubrique des galères grandes pourvoyeuses de jurons variés, il y a dans ce kit des petites pièces prédécoupées qui posent problème. On sent bien que les concepteurs se sont fait plaisir avec leur découpeuse numérique toute neuve mais ça ne nous facilite pas toujours la vie.
Par exemple, les roues des canons du pont supérieur ! Elles sont toutes petites, découpées dans du contreplaqué de qualité très moyenne et les couches de contreplaqué se désolidarisent quand on les détache . Il faudrait peut-être tremper toute la plaque dans de la colle blanche diluée avant de détacher délicatement les roues.
Même problème avec les supports de porte-hauban (pièces 85 et 88). Ca aurait été tellement mieux dans du contreplaqué multiplis.

Sur la photo ci-dessous on voit bien les cadavres des pièces 85. J'ai essayé de les refaire en noyer mais ça m'a pris la tête très vite. Alors j'ai utilisé un matériau qui fera hurler les puristes : une sorte de plastique pour faire les panneaux de pub dans les salons et expositions. Une petite bande de 5 mm que j'ai travaillé à la lime pour en faire une barrette que j'ai saucissonnée au cutter.





Sur la vraie Hermione les supports de dessous sont plus gros que ceux de dessus mais je les ai fait de la même taille.

Une autre astuce au passage pendant qu'on est dans les porte-haubans : Je les ai préparés "à l'atelier" comme en vrai, pour ajuster la baguette qui va fermer les trous en dessous des capes de mouton. J'ai utilisé de la corde à piano de 0,5mm pour que ça puisse se démonter ou au moins s'ouvrir un peu pour laisser passer les ferrures. Il faut arrondir les tranches latérales des porte-haubans et la baguette de finition. C'est prêt pour la peinture.

Au fait, pour ceux qui n'ont pas encore commandé le kit, il est nécessaire d'acheter aussi les micro-shapers d'Artesana Latina (ref 27300 et 27301) pour confectionner les moulures. Ca coûte 9€ les 3 shapers et il faut les 2 sets. D'où 18€ de plus. A noter que ça marche bien pour les moulures en creux mais c'est décevant pour les moulures en relief comme par exemple la lisse de plat bord. Après plusieurs essais j'ai préféré confectionner la lisse avec 2 lattes de 0,5 x 5 collées l'une sur l'autre, puis de chaque coté une latte de 0,5 x 4.

Un conseil au passage pour la construction de l'Hermione : Ne collez pas les ponts de gaillard tout de suite, comme indiqué dans les instructions.
Il vaut mieux d'abord couper les jambettes des couples au raz du pont en contreplaqué posé provisoirement, puis poser et peindre le placage sur les pavois. J'ai même collé les lisses de plat bord avant d'installer les ponts de gaillard.
De plus, sur la vraie Hermione, les bordés du pont de gaillard arrière sont effilés et suivent le profil du pavois.

Pour le faire sur la maquette, il est plus facile de poser ce bordé sur le contreplaqué avant de poser le pont, comme on l'a fait pour le pont de batterie.
Avec les lattes de 4 mm, il faut 13 lattes par demi-pont. Il faut les effiler jusqu'à environ 3 mm en bout. J'ai fait ça avec un petit rabot en coinçant les 13 lattes verticalement.

Voilà le résultat avec des lattes effilées. J'ai "lazuré" le pont en gris (mélange de vernis acrylique incolore et d'un chouilla de peinture noire). Je trouve que ça imite assez bien la couleur du vrai pont.
A noter que rien n'est fixé pour l'instant, même pas les ponts. Ils sont juste emboités pour la photo.

Merci. Mais les caillebotis sont en fait un trompe l’œil
Voir à ce sujet mon post https://www.laroyale-modelisme.net/t13372p50-comment-fabriquer-ses-propres-caillebotis 
Si ça a trompé vos yeux d'experts, c'est le principal

Bonjour à tous,
Pour que tout tienne bien en place, il est utile de préparer un peu les ponts. Les trous carrés des bittons doivent être obturées par une buttée. Un trou rectangulaire doit être percé pour recevoir le sep de drisse. J'ai aussi ajouté un axe au cabestan pour qu'il reste mobile.







Les échelles du kit ne me plaisent pas. Elle sont trop massives et n'ont que 5 marches. En réalité il y a 8 marches. Je les ai refaites en utilisant des baguettes de 1x3 pour les montant et de 0,5x4 pour les marches (au lieu de 2x5 et 1x5 dans le kit). Ca donne des échelles plus réalistes (mais c'est un peu galère à réaliser). Les chandeliers sont en corde à piano de 0,5 et sont enfoncés dans la rambarde. Un trait de feutre de chaque coté de la rampe donne l'illusion d'un chandelier se terminant en U.



Les ponts et les équipements sont maintenant fixés. La fourrure de gouttière (pièce entre le pont et les murs) a été réalisée avec des baguettes de 2x2 rabotée pour obtenir un profil triangulaire, et teintées comme le pont.
Les cheminées de la cambuse et la "boite à eau" évitant les incendies sont installées. Cette boite à eau a des petits picots antidérapants qui sont là, je suppose, pour ne pas glisser lors de la manœuvre du cabestan.



Gros plan sur la fourrure de gouttière :



La suite bientôt. J'ai déjà installé tous les canons et les équipement du gaillard d'arrière mais je n'ai pas encore fait les photos :-)

Bonjour,
Quelqu'un aurait-il un plan des voiles de l'Hermione ? Les voiles fournis dans le kit sont vraiment trop moches
Elles sont tellement mal coupées que je ne sais pas quel bord est le bon pour pouvoir faire un patron.

J'ai bien trouvé celui là mais la définition est trop mauvaise pour pouvoir lire les dimensions :



A+

Une vue sur les allonges de défense. Ces pièces servaient à protéger la coque des chocs avec les canots. Dans le kit ce sont les pièces n°91
J'ai préféré les refaire sur mesure dans du bois dur (2 lattes de 1,5mm accolées). Ces allonges doivent arriver jusqu'au sommet des lisses.



Les mêmes une fois placées sur la coque




En cours de peinture. On voit aussi les taquets de l'échelle pas encore finis de peindre. Contrairement à la notice, il n'y a sur la vraie Hermione qu'un seul taquet sur la partie bleue.




Voici la vue sur la vraie Hermione :

Bonjour,
Encore une petite amélioration à apporter sur les frontaux. Il y a des renforts (courbes) au pied des poteaux. Les ajouter renforce le réalisme et offre plus de surface pour le collage, donc d'une pierre deux coups :-)
Autre petite modification : les poteaux support de la cloche avant ne sont pas tout droits sur la vraie, il y a un petit décochement et il y a aussi des courbes au raccordement avec le pont de batterie.

Voici les frontaux en cours de réalisation et le support de cloche. Comme pour les rampes d'escalier, j'ai utilisé de la corde à piano de 0,5mm insérée dans les garde-corps. Côté bas, même principe : un trou et on emboite. Même pas besoin de coller, ça tient tout seul. Toujours les deux traits de feutre pour simuler le U du haut des chandelles. Dans la notice, ils disent de peindre les garde-corps couleur sapelli. Je les ai réalisés directement en sapelli, c'est plus simple ;-)


Voilà ce que ça donne une fois fini et installé. Avec ces photos macro, on voit tous les défauts 





Sur cette photo, on distingue les appotureaux (bittons sur le pavois avant), qui doivent s'incliner vers l'extérieur plus on va vers la proue. En fait ils doivent être parallèles au pavois, ce qui n'est pas fait dans les instructions d'AL. Les trous sont faits dans la lisse et le pont pour recevoir les garde-corps longitudinaux.

Bonsoir,
J'en entends qui disent (si, si) : mais où sont les râteliers et les cabillots ?
J'y travaille, j'y travaille...
La notice dit qu'il faut couper les cabillots dans du fil de laiton de 0,8 en les faisant rouler sous la lame d'un cutter. Au bout de 5 j'avais mal au poignet ! Les cabillot font 7 mm de long mais un cylindre de laiton n'est pas un cabillot. C'est tout moche, ça ne ressemble à rien et ça gâche le reste.
Alors je me suis attaqué à un travail de fourmis : l'amélioration des cabillots.
Principe : coupage des cabillots à la pince coupante (à l'aide d'un petit gabarit pour qu'ils soient tous de la même longueur), installation dans le mandrin de la perceuse, limage, retournement du cabillot, re-limage et c'est bien plus beau !  

Mais c'est bien plus long !! Et il y en a 80 à faire  

Voilà le principe :


Et voilà le résultat :


Avec une décolleteuse ça irait bien plus vite mais je n'en ai pas. Quant au mini tour, c'est compliqué sur du diamètre 0,8.

En tous cas, merci pour vos encouragements ! Ca me motive à partager mes expériences et mes astuces. Si ça peut créer de l'émulation c'est encore mieux.
A bientôt... encore 60 cabillots à faire...

Et voilà 80 cabillots La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait les 80 c'est juste pour les rateliers de pavois. Il en faut 21 de plus pour les rateliers de pied de mat. Donc 101 en tout, comme les dalmatiens. On finit par prendre le coup de main et il faut moins d'une minute pour faire un cabillot.



Une fois installés avant peinture. Attention, du fait que les cabillots ne sont plus cylindriques, il y a un sens pour les rateliers. Les trous dans les rateliers ne sont pas juste au milieu car le ratelier doit passer sous la lisse de pavois. Donc les cabillots sont un peu déportés vers le centre du navire. Il y a donc des rateliers babords et des rateliers tribords, et une fois les cabillots collés, un haut et un bas. Si j'insiste c'est que je me suis gouré sur les rateliers de l'avant, les deux en bas à gauche de la photo ci-dessous ne sont pas symétriques :-( Il a fallu décoller...


Et sur l'Hermione, ça valait le coup d'y passer 2 heures :


Au passage, petite astuce pour faire les filets : passer un fil dessus-dessous en suivant les hexagones du filet (avec une aiguille et une bonne loupe), puis mettre un peu de colle diluée sur le fil et on coupe au raz. Le filet ne se détricote pas, c'est cool.


A bientôt...

Leptithommevert a écrit:

Quand je vois les galères avec ton Hermione, je me dis "pourvu que chez Hachette tout est prévu" mais j'en doute un peu.

Ce ne sont pas vraiment des galères. C'est juste que j'aime bien améliorer les kits. Mais ce n'est pas une obligation. Le kit standard est assez bon quand même. Il y a juste quelques bricoles qui ne sont pas bien à l'échelle.

Le kit de chez Hachette n'est pas à la même échelle je crois, donc les problèmes seront sans doute différents.

Ce qui aide beaucoup ce sont les nombreuses photos du modèle réel qu'on trouve sur le net. Je l'ai moi-même visitée sans savoir encore que j'allais construire la maquette. Sinon j'aurais fait plus de photos 

Bonjour à tous,
Un petit conseil pour ceux qui n'ont pas encore trop avancé sur la coque : Dès que la coque est finie, avant la peinture, il est intéressant d'ajuster les ornements des bouteilles (sans les coller tout de suite). Il faut que le dessus de ces ornements soit horizontal et que la pièce plaque bien à la coque et au tableau arrière.
On peut bien sûr le faire plus tard mais avec tout le bazar qu'il y a sur le pont on a plus de mal à travailler avec la quille en l'air.
Les ornements nécessitent aussi une préparation et ils ont la particularité d'être compliqués à tenir dans un étau.
Voici comment je les ai préparés. A gauche la préparation, à droite la pièce brute. J'ai fait ça avec un cylindre à poncer monté sur la perceuse et des petites limes. Il faut creuser la partie en contact avec la coque pour que ça plaque correctement.



Une fois peints :



Et un lien au passage sur la fabrication des vrais : https://www.hermione.com/actualites/2015/2011/852-les-ornements-decoratifs-sous-les-bouteilles.html

Bon chantier...

A propos des bouteilles, on ne va pas se mentir, c'est difficile !
Heureusement les 6 pièces photo-découpées s'adaptent parfaitement.
Je conseille de commencer par les bouteilles avant de finir le tableau arrière. En effet, il s'avère que l'entourage jaune et noir du tableau est un petit peu trop grand (pas beaucoup, 2mm environ) et si on aligne la moulure de sous les fenêtres sur le bas de cet encadrement (comme expliqué dans la notice), il faudra d'une part lui donner une courbure supérieure à celle des fenêtres, ce qui sera moche, et d'autre part la moulure ne sera pas alignée avec celle de la bouteille. Ces deux moulures doivent être ajustées l'une à l'autre en onglet.

Voici l'objet du délit (désolé pour le flou artistique). Il y a 2 mm de différence !



Donc on commence par coller les ornements en vérifiant que le bas de la bouteille s'ajuste bien. Puis j'ai posé un petit tas de mastic sur lequel j'ai appliqué la pièce photo-découpée. Les macro-photos ne pardonnent rien ! j'ai honte

 

Rassurez-vous il y aura une deuxième couche de peinture bleue puis un vernis mat



Ensuite, il faut coller un bout de papier noir derrière les fenêtres. En réalité ce sont de fausses fenêtres et il y a juste un petit carré central qui s'ouvre pour aérer. N'oublions pas qu'il s'agit des gogues .
Il est utile de laisser une petite languette de papier en haut et en bas pour faciliter le montage à vide puis le collage des pièces.



On teste un montage à vide pour voir si tout va bien. On voit sur la photo que l'entourage du tableau n'est pas encore collé complètement car il faudra le couper.



Au besoin il faut ajuster la pièce n°30 pour que les fenêtres soient bien plaquées. On prépare une entaille dans la moulure jaune pour emboiter correctement le haut de la bouteille.



Un photo de la préparation des moulures. Une fois tarabiscotées et peinte, je les courbe avec une pince à dénuder (D'ailleurs c'est avec cette méthode que j'ai cintré toutes les virures de la coque).


Une fois que tout va bien on colle tout . La moulure au dessus des fenêtres doit être un peu plus fine que les autres. Pour cela j'ai recoupé la moulure dans sa longueur.


Pour la moulure du haut, j'ai utilisé le principe du lamellé-collé : 4 chutes de lattes du pont dont une un peu décallée, le tout collé en courbe. Ca permet de faire une gorge qui va venir coiffer le haut de la bouteille.






Voilà c'est quasiment fini. Encore quelques retouches de peinture en prévision... Les coupes à 45° sont prêtes pour recevoir les moulures du tableau.





Voilà, j'espère que ce modeste tutoriel vous facilitera la tâche. Moi il me reste la bouteille babord à faire...

A bientôt...

Bonsoir,
Quelques nouvelles de mon Hermione. Pas grand chose à ajouter à la notice pour le tableau arrière, si ce n'est les deux chaumards en bois pour passer les aussières d'amarrage. Je les ai ajoutés en me basant sur les photos de la réplique.
En ayant construit les bouteilles en premier le tableau arrière ne pose pas vraiment de problème. Les moulures sont un peu raides à cintrer dans le mauvais sens. Il faut veiller à l'alignement des deux moulures basses des bouteilles avec les moulures du tableau. Une coupe en onglet améliore un peu l'aspect.
Le fait d'ajouter les chaumards implique de modifier un peu le filet de protection. Je vous livre d'ailleurs une nouvelle méthode pour les fabriquer : On a gardé le gabarit réalisé avant le montage du tableau. On scotche sur ce gabarit un morceau de filet et on coud à la machine en suivant les traits du gabarit, avec un point fin. On coud le papier avec.
Ensuite il faut bien mouiller le papier et l'ôter délicatement. Puis on passe un peu de cyano sur les coutures et on découpe.

Voici quelques photos. L'écusson n'est pas encore posé, la peinture n'est pas sèche !
Le fond du panneau "L'Hermione" est peint en bleu est non pas en noir. J'ai gardé l'aspect laiton pour les lettres et l'encadrement car malgré plusieurs essais je n'ai pas réussi à obtenir un bel aspect avec les lettres en jaune. Idem pour l'encadrement du tableau. C'est si simple et si net de passer un coup de lame de cutter après avoir peint le fond...









Une photo de la réplique pour finir :



A bientôt...

Bonsoir à tous,
Comme vous avez dû acheter les micro tarabiscots pour faire correctement les moulures, vous avez constaté que ces pièces sont livrées par trois, attachées à un cadre. Gardez ces cadres car ils peuvent servir à toutes sortes de choses.



Par exemple, pour faire les ferrures des portes des superstructures :



ou pour faire le cerclage des bossoirs d'ancre, ou encore pour en faire une micro raclette pour appliquer du mastic dans des endroits un peu petits. Comme c'est de l'acier, ça s'affute et peut aussi servir de micro ciseau à bois (collé entre deux baguettes de 5x2 mm) :



Un autre conseil au passage, pour le caillebotis avant, passez en premier lieu une couche de vernis incolore qui servira d'apprêt afin que la peinture noire ne bave pas dans le contreplaqué :



Ma guibre est bientôt terminée, je vous posterai les photos bientôt...

Amitiés.

Voici comment j'ai fini par les faire, ces satanés sabords :
D'abord on les trace. Attention, le gabarit fourni n'est pas vraiment juste. Si on le suit, on finit par avoir un sabord qui tombe en plein sur un couple



Puis on marque la découpe avec un cutter :



Ensuite, avec un cutter très coupant, on va enlever des couches successives en allant du centre vers les bords :









Il suffit de finir à la lime ou au cutter pour obtenir un sabord net :



Et voilà mais c'est chiant et il y en a beaucoup...




Bon courage...

En parallèle j'ai fini la guibre ! Ce n'est pas une mince affaire. C'est tout tordu, il faut ajuster toutes les pièces car ça ne tombe pas très juste. Il faut aussi couper délicatement de nombreuses moulures.



Si, comme moi, vous avez du bol, les deux tangons tombent pile entre la moulure et le caillebotis. Mais ce n'était pas voulu



On voit un peu de lumière par les deux trous permettant de passer les câbles d'ancre
 



L'écusson tenu par le lion mesure 10x6 mm. J'ai du faire les fleurs de lys avec un cure-dent.


Enfin, une vue du tableau arrière terminé :



Bonne soirée à tous...

Merci. Je ne savais pas comment déplacer les posts sans être administrateur. Par contre il y a maintenant des incohérences dans les réponses à certains de mes posts, qui sont restés dans le sujet de Marin Volant
Par exemple, il y a 14 réponses suite à mon post sur le pont, qui sont restés dans l'autre sujet, qui, du coup devient difficile à comprendre (A partir du poste de Miel du Ven 03 Fév 2017, 10:48)

Je m'attaque aux boucles des capes de mouton est aux cadènes ! Ca aussi ça promet du sport
La méthode décrite dans la notice ne me plait pas et j'ai décidé de souder les boucles des capes de mouton.
Attention, en plus dans la notice il est indiqué de faire des boucles de 9mm, mais c'est beaucoup trop long surtout pour les haubans d'artimon où les cadènes se retrouveraient minuscules.
Je les ai donc faite de 6mm grâce à un gabarit tel que celui de la notice avec trois pointes disposées en triangle. Ensuite, au lieu d'entortiller le fil, je le coupe bord à bord et j'obtiens ça :



Je me suis fait un petit gabarit pour coincer la cape de mouton pendant le soudage



Voici la même pièce après soudage. Il se fait un pont entre les deux côté. On peut l'éviter en utilisant un fer à souder plus fin que le mien mais la soudure sera plus solide ainsi et elle sera de toutes façons cachée par le support.




Un petit coup de ponçage de la soudure et on doit obtenir cela (il y a deux tailles différentes de cape de mouton) :



Et voici l'ensemble peint en noir :



Pour les cadènes, je réfléchis...

A bientôt.

Démat
Travail intéressant à suivre avec plein de petites astuces Bonne suite

Merci l'Ancien  
J'ai pris le virus de l'amélioration en construisant le Pen Duick, grâce aux articles de MRB qui expliquaient comment améliorer le kit.

Pour l'Hermione, j'avais un soucis depuis le début avec le cabestan. C'était le même que celui de mon Bounty ! Avec le même problème des 6 petits morceaux à ajouter qui étaient trop courts. Je les ai donc refaits un peu plus long mais il y avait toujours un truc qui ne me plaisait pas.

Voici le cabestan d'origine avec une première modification car les entretoises sont trop courtes (la petite pièce marron) (désolé pour la poussière sur le cabestan)



J'en avais pris mon parti et finalement je pensais garder ce cabestan... Jusqu'à aujourd'hui où j'ai voulu insérer les barres de diamètre 0,8mm et que je me suis aperçu qu'elles flottaient dans les trous trop grands.
Ca m'a un peu énervé et j'ai décidé de refaire entièrement ce cabestan en m'inspirant des photos du vrai.

Voici la photo du vrai petit cabestan en cours de construction (petit... tout est relatif, évidemment)



Voici les étapes de ma construction.

Tout d'abord prendre un rond de 3,5 ou 4 mm de diamètre. Important : il doit pouvoir entrer dans le mandrin de la mini perceuse. Rendre ce rond hexagonal. Couper 6 morceaux de baguette de 5x2 (restant du bordage de la coque), de longueur légèrement supérieure à la hauteur totale du cabestan à réaliser.



Coller les 6 morceaux en étoile sur l'axe :



Dans une baguette de bois pas trop dur (j'ai pris une baguette de 6x4 en ramin) qu'on taille en pointe, découper des espèces de coins et les coller comme sur la photo ci-dessous :




On refait la même chose sur le haut du cabestan. Entretemps j'ai fait un essai de "tournage" sur le bas :



Une fois tous les coins collés, on dégrossit au cutter pour obtenir une forme à peu près cylindrique :



Puis on passe à l'étape tournage, avec une lime et du papier de verre. On peut bien sûr faire ça avec un mini tour, j'en ai un, mais j'ai eu la flemme de monter tout le bazar.



Dernière étape : le cerclage. Toujours grâce à l'encadrement des micro-shaders, on confectionne 3 cercles qu'on colle à la cyano :



Et voilà, plus que 6 trous de 0,8 à faire et le cabestan est terminé. Comme diraient nos cousins québécois : ça a de l'allure !   Il n'y a plus qu'à le peindre...


 
A bientôt...

Démat
Très beau cabestan Bonne suite