Aviso torpilleur 1905 en Scratch intégral au 1/100ème

Salut Hubert,

Très intéressant et très instructif ton tuto sur le moulage résine.
J'en fais aussi un peu régulièrement mais là je viens d'apprendre un petit truc très utile à propos de ces types de petits "picots" en tout genre où la résine refuse obstinément de couler!

@+

Alain

TENEZE Alain a écrit:

...mais là je viens d'apprendre un petit truc très utile à propos de ces types de petits "picots" en tout genre où la résine refuse obstinément de couler!

En moulage, cela s'appelle un "insert" et c'est très pratique quand on veut réaliser ce genre de détail ou armer une pièce fragile avec un morceau de corde à piano.
Une solution alternative est de placer à l'extrémité du "petit picot" un piège dans laquelle la bulle d'air vient se réfugier. Cette partie est coupée avant montage.
Beaucoup de maquettes en plastique injecté utilisent cette technique (les petites "boules" qu'on détache des extrémités fines des pièces).

La seule autre alternative est de mouler sous vide très poussé... mais amortir une pompe qui vaut dans les 4 000€, ce n'est pas à notre portée.
_Bruno

D'abord un grand merci à tous pour vos compliments qui me vont droit au cœur
Il faut ensuite savoir que je suis très paresseux et que je ne supporte pas de passer un week end entier à réaliser une pièce qui va finir à la poubelle ! J'essaie donc de trouver des méthodes qui me font gagner du temps (surtout sur des pièces répétitives) et qui font que cela marche (presque) à tous les coups, tels les tirages en résine.
Bien d'accord avec Bruno, les inserts métalliques sont bien pratiques et surtout permettent un démoulage facile. Si les 5 antennes de choc avaient été réalisées en résine, elles auraient immanquablement cassé lors du démoulage (contre dépouille trop importante). Quant aux "picots" aux extrémités, c'est une très bonne solution mais qui complique un peu l'exécution du master.

Actuellement, je réalise le gréement en fil à gant 120 (soit un diamètre de 0.18 mm -presque réaliste à cette échelle). Le fil à gant présente 2 avantages : il est disponible en plusieurs couleurs ce qui évite la peinture et, surtout, si certaines manœuvres n'étaient pas suffisamment tendues, il suffit de le mouiller (à l'eau distillée) avec un pinceau très souple. Après séchage, la manœuvre retrouve la bonne tension.
Je vous posterai les photos prochainement.
Bien cordialement à tous
Hubert

Serge07 a écrit:

Y a des pompes à vides moins cher maintenant Bruno.
Notamment pour faire des pièces, exemple... Coque de bateau, par infusion.

Objection mon cher Serge. L'exemple cité est valable pour des GROS détails, mais pas pour les petits trucs comme les picots.
Crois-moi, ça fait vingt ans que j'essaie des pompes à titre personnel et l'Arsenal a une expérience encore plus grande encore.
Les pompes qui conviennent pour les minuscules détails débutent à 3 800€ HT.
Avec une pompe comme tu montre dans l'exemple, si tu veux mouler, disons, une coque au 700e, celle-ci sortira sans bulle, mais les bittes et chaumards ne sortiront pas... j'en ai fait l'expérience.

Les artisans américains utilisent la technique du moulage sous pression : c'est l'inverse, on enferme le moule rempli de résine dans une chambre spéciale et applique une grosse pression.
On obtient à peu près le même résultat sans bulles mais avec des parois moins fines (sous vide, on peut descendre à 1/10e) et surtout les arêtes sont moins vives, les détails plus "flous".

Désolé d'avoir pollué le post d'Hubert. Revenons à nos moutons mines
_Bruno

Pas de problème Bruno et Serge : il ne s'agit pas d'une "incartade" comme tu le dis à tord mais d'un échange de connaissance et surtout d'expérience indispensable et surtout fructueux !
Personnellement et pour ces maudites bulles, je n'utilise pas de pompe à vide mais ce petit appareil (moins de 10 €).



A l'origine, il s'agit d'un matériel "médical" destiné (grâce aux trois boules vibrantes situées à sa base) à soigner les entorses ou la cellulite !
Si sur un plan médical, cela est totalement inutile, pour débuller la résine, cela est assez efficace : il suffit de poser le moule sur les 3 boules, de mettre en marche et en quelques minutes de vibration, le plus gros des bulles va remonter à la surface.
Pour moins de 10€, cela en vaut la peine !

Des boules vibrantes ?? 

T'es sûr que c'est médical ton truc ?? !! 

Chers amis,
Je viens de terminer le gréement, douloureuse épreuve tant pour les yeux que pour les mains !
D'abord, il faut exécuter les ridoirs.
 



La photodécoupe est mise à l'épreuve. Fourche basse, tronçon de tube de 0.8 mm et en partie haute, nouvelle pièce de photodécoupe.

Après exécution des ridoirs, on peut enfin procéder à la mise en place du gréement. Afin d'épargner tant notre patience que nos muscles, un maximum de haubans est mis en place, bien à plat sur le plan de travail.







Les haubans sont réalisés en fil à gant (0.18mm), certes un peu fort, mais dont les qualités (coloris gris et chanvre qui s'harmonisent parfaitement au modèle. 
Petite astuce : pour la mise en place sur le modèle, travailler impérativement les bras nus ; en effet, le cerveau va, par réflexe, limiter vos mouvements afin que vous heurteriez pas l'ouvrage en cour ; par contre, si vous portez un pull à manches, celle-ci vont immanquablement accrocher tous les ouvrages à proximité.  
De plus, si certains haubans n'étaient pas correctement tendu, le passage d'un pinceau (poil souple) imbibé d'eau déminéralisée va retendre ces manœuvres.

Bref, après de longues heures de travail, notre aviso torpilleur prend enfin sa silhouette caractéristique des années 1900.  

Une bien belle allure que voilà pour  cet aviso torpilleur ainsi paré de l'ensemble de ses atours

Quel travail Hubert, il y a de quoi mettre sa patience à rude épreuve avec cet exercice. Mais quel résultat

Superbe, quel résultat, ta patience est vraiment récompensée en regardant ton oeuvre !

Merci pour les leçons de maitrises , d'imaginations et d'inventions sur ses techniques de mise en œuvres et de ce savoir faire

Quelle merveille de minutie et de réalisme ! C'est splendide ! 
Et puis merci à toi de partager tes méthodes et tes astuces avec nous tous, il y a beaucoup à apprendre !

Bon week-end

Stéphane

Merci à tous pour vos compliments
En dépit des apparences, il reste encore beaucoup de travail : aménagement de la plage avant (guindeau à vapeur, ancres, grues de mise à l'eau ...) quelques autres matériels dont le drome et surtout la pose de l'ensemble des chandeliers et filières.
Je repousse cette dernière opération qui me fait un peu peur ; pourtant il va bien falloir m'y mettre !
A bientôt donc
Cordialement
Hubert

Bonjour Hubert
waouh super ce haubanage je comprend le supplice pour les yeux et les mains
bon courage pour la suite des aménagements
@mitié Laurent

Chers amis,
Il faut croire que le modéliste est un brin masochiste ; après m'être usé les yeux et surtout mon stock de patience sur le gréement, je n'ai pas pu m'empêcher  de confection la barre de la plate forme arrière
Je vous en joins quelques photos.

Ici, brute de soudure :




Puis après peinture :








Enfin, la plate forme arrière peut être considérée comme (presque) terminée.










A bientôt donc !
Bien cordialement
Hubert

Tu es un grand malade Hubert, mais c'est prodigieux! Splendide

Bien d'accord avec toi, jean François, mais je me soigne

Chers amis,
Histoire de me reposer un peu les yeux, je vais faire dans "le gros", à savoir la fabrication des hélices.
C'est un ouvrage qu'il convient de ne pas négliger, celles ci formant bien souvent une caractéristique essentielle du navire ; donc exit l'achat de modèles du commerce ! Quant à une fabrication personnelle, j'ai déjà donné (de plus, il faudra en faire 2, strictement identiques).
L'essentiel est de partir de documents exacts et donc des plans de cette hélice.




Je vous accorde que la lecture de ce plan n'est pas simple, mais une fois que l'on a compris le principe de représentation, les choses deviennent plus simple et l'on peut enfin les dessiner en 3D.






Ensuite, ces fichiers sont transmis par mail à la société IDO et à son imprimante magique ; après une petite semaine, on reçoit enfin ces petits chefs d'œuvre de précision:




Après ponçage jusqu'au grain 2000, on applique une couche de surfaceur à l'aéro :

 



Puis une couche de noir brillant :




Après un nouveau ponçage à l'eau, une couche d'ALCAD couleur or :




Après un polissage au coton tige, on peut enfin mettre ces hélices en place :




Il ne restera plus qu'à appliquer une légère patine afin d'atténuer l'aspect trop clinquant.
A bientôt donc.
Bien cordialement
Hubert

Effectivement, le pas de l'hélice est très important ; on voit bien sur les photos ci dessus que les hélices constituent la "carte d'identité" du navire et qu'il convient donc de bien les soigner.

Superbe travail. Chapeau bas

Bonjour,

Bravo pour cette très belle réalisation.Belle leçon pour le haubanage et les hélices.

C'est la classe ce sujet quand même, chapeau 

Chers amis,
Le chantier avance lentement !
Aujourd'hui confection du guindeau à vapeur.
Confection des barbotins :









Puis assemblage des montants en photo découpe :



Puis collage des divers accessoires, cylindres vapeur ...







Une fois l'ensemble mis en place, on est assez déçu de constater que ces nombreux détails deviennent un peu invisibles !




Maintenant, il me falloir passer à la confection des chandeliers et des filières.
Bien cordialement à tous
hubert

C'était un panneau en tôle perforée protégeant le personnel de la plate formes de la fumée et des escarbilles.

Il n'est pas surprenant qu'il soit "à contre sens de l'avancée du bateau" ; plus simplement, cet écran était fixe sur les chandeliers de cette plate forme, dont il épouse donc une partie du contours !