RMS Titanic [Trumpeter 1/200°] de panther

Au 1/100 ème j aurais préféré ,comme mon "Soleil Royal " heller ,2,70 m ,le Titanic plus facile à monter l accastillage .

Evidemment on est pas sur la même catégorie.
Une réalisation de professionnels pour le film éponyme de James Cameron.
J'espère qu'ils ne l'on pas fait coulé.   
Je trouve que cette vidéo est intéressante pour les monteurs de Titanic à des échelles plus raisonnables.

Bonsoir !  

Un grand évènement  dans la construction de mon Titanic est arrivé ce matin       



J'ai enfin reçu mes plaquages Minibrass 

3 feuilles de laiton. C'est MA GNI FIQUE. Une finesse incroyable.  Les lignes de rivets, les reliefs de jonction de plaque, la rectitude des hublots ... que dire, il faut l'avoir sous les yeux et la main pour sentir la finesse du détail. J'adore, c'est exactement ce que j'attendais, et vient compléter a merveille l'ensemble pont A / passerelle de Woody's modelwork précédemment reçus.

J'ai fais ces photos sans éclairage adapté , juste pour vous montrer a quoi ça ressemble.
Dans les prochaines mises a jour, je ferai des macro pour mettre en valeur certains détails époustouflants. Je suis fasciné par cette technologie ! 







J'en ai profité également pour acheter les dômes des grands escaliers, pour remplacer les verrières trop épaisses et opaques du kit. 



Avec celles ci, les escaliers en impression 3D seront parfaitement mis en valeur. Là encore, le détail est incroyable, la mise en place certainement délicate   Mais je n'en suis pas encore là, loooinnnn de là. 
Alors laissons cette merveille de ferronnerie de côté, et je vais commencer dès ce weekend a travailler sur la mise en place de ces merveilleuses platines en laiton, avec la préparation de la coque et le "massacre a la ponceuse".

Suite de la construction bientôt.  

Je crois que ce qui me fais le plus mal, c'est de retirer les centaines de petits bouts de fibre optique qui ont été une douleur à polir et mettre en place ...



🤪

Oui c est ,certain ,pas facile l ordre de montage et confection avec les différents kit ,mais le résultat est superbe ,je pensais au microcrystalclear qui devient transparent au séchage pour les hublots et facile à appliquer avec 1 goutte  par trou ,,je ferais un essais ,bon courage pour la suite

Faire et défaire, c'est toujours travailler.
Bon courage pour cette étape qui va te permettre très certainement à un très beau résultat.
il faut aussi que tu réfléchisse bien à anticiper les ajustements des cloisons et des ponts avec tes nouvelles pièces.
Car par endroits tu va modifier l'épaisseur de la coque et donc la manière  dont les pièces doivent s'emboiter dans le kit d'origine.

Ces problèmes sont bien expliqués par Ben de "Midwest Model Shop" sur sa page facebook ou ses vidéos




https://www.facebook.com/The-Midwest-Model-Shop-103841261806928

Bonne soirée, Olivier

Je suis abonné a leur chaine et j'aime bien ce qu'ils font, en plus c'est plaisant a regarder ils sont très sympathique, tout comme TheModelBoatGuy https://www.youtube.com/playlist?list=PLJdyL-kDTXX4GgZnuSw-XDLEweDT8bi48

Et Ben monte sur celui de son client la même configuration que moi, sauf qu'il n'y installe pas le vitrage et l'éclairage, ce qui ne fait pas une grande différence hormis au niveau des éventuelles fuites de lumière. Je suis donc de près ce qu'il fait 

Pour le moment je ponce, et comme j'avais peint la coque, la peinture agis comme un excellent guide de ponçage, un atout qui remonte le moral , comme ce montage a blanc :





J'ai fais une erreur , lourde de conséquences : les fenêtres rondes et rectangles sont en laiton sur le navire, donc logiquement il fallait coller les doublages après peinture des parois extérieures.
Impossible de décoller sans déformer ou pire plier les plaques.
Est-ce qu'il me sera possible de gratter ou masquer, je ne sais pas encore 

Je ne suis pas sûr de moi pour l'ordre a suivre après le ponçage de la coque et la mise en place provisoire comme sur la photo ci dessus :
1 / collage
2 / peinture
3 / vitrage (feuille acétate)

Sauf que si je colle les structures et les plaquage sur la coque, il me sera impossible ensuite de poser ou déposer les ponts C car la structure 3 D forme une lèvre qui repose contre le bord intérieur de la coque, et interdit la mise place / retrait des pièces W1 et W2.
Et si je mets d'abord ces ponts en place, impossible d'accéder aux hublots des ponts D et E pour les vitrer.

J'ai pensé couper W1 et W2 a la limite des parois avant et arrières ça passerait. Mais sur le pont arrière W2 j'ai créé les promenades de 2nde classe, et j'utilise une plaque plastique issue du support trumpeter pour renforcer la coque entre les deux deux ponts.

Si je peint les plaquages, met le vitrage et colle ensuite le tout sur la structure, il me sera impossible ensuite de renforcer le collage de l'intérieur et calfeutrer les possibles fuites autour des hublots du pont D. Retoucher proprement la jointure ne sera pas aisé non plus.
   

J obterais pour la dernière solution ,en prenant soin avant de contrôler l opacité des hublot dans le noir complet ,l ensemble complet fini avant de coller avec une bonne colle pas de renfort à prévoir cela éviterait d abîmé les reste déjà peaufiné ,enfin ce n est que mon avis ,bien réfléchir ,j y passe beaucoup de temps ,et c est moins complexe chez moi ,bon courage

C’est souvent le problème quand on commence le projet et qu’on n’a pas toutes les pièces du puzzle devant soi..

Parfois il est urgent d’attendre comme on dit souvent et de tourner 7 fois son tube de colle dans sa main.

On en passe tous par là.

Boujou Panther,

Tu t'es lancé un sacré challenge avec tous ces kits d'amélioration. En plus avec ce niveau de qualité tu ne te laisses pas de droit à l'erreur.

Je suis ok avec Pascal, j'ai commencé bien avant d'avoir le kit KA et ça m'a couté des grattages et des réparations pas toujours heureuses.

Je me suis toujours dis qu'un deuxième serait nettement plus réussi, mais j'en aurais sûrement pas le courage. hier 2 heures pour coller 20 cm de rambardes. On frôle la limite entre le plaisir de la maquette et le découragement.

Je te souhaite du courage et du plaisir et un résultat au top.  

A bitôt

Daniel

Bonsoir, 
Merci pour vos conseils et encouragement, après réflexion j'y vois plus clair.

J'ai fini de poncer le relief de coque à l'emplacement des plaques laiton. La surface est maintenant parfaitement plane et un peu rugueuse pour faciliter l'accroche de la colle

Mise en place des structures 3D , mesures et traçage des emplacements après nombreuses vérifications, ça s'adapte au millimètre, juste un morceau à bâbord trop court, je vais rajouter une entretoise et "raccorder" le tuyau. Ce sera derrière une porte de l'entrée des 1ere, ça ne se verra pas. Juste un intervalle plus grand entre 2 poutres, mais bon ... 





J'ai également assemblé la paroi de pont C avant du kit PE de Woody's modelworks, qui hélas est conçue sur le kit d'origine et ne couvre pas la différence d'épaisseur contre les plaques laiton. 
Idem pour la paroi AR. 
Je le savais, un peu de travail de découpe et ajustage de ce côté là, moins évident de raccorder sur la plaque laiton cependant.

Je réfléchis aussi a un moyen de supprimer l'épaisseur des sabord, et faire plaquer les doublages KA sur la future plaque laiton.

Voilà ce sera tout pour ce weekend, j'ai bien avancé je suis content, la superstructure prend forme 

Joli travail,
Bonne suite

Bonsoir.
Aujourd'hui il a fait moche, pas pu travailler dehors alors il a bien fallu que je m'occupe 

Mise en apprêt des structures de soutien imprimées :




Et puis je me suis lancé un nouveau défi :







A corriger l'épaisseur de la coque sur les structures, autant le faire partout et notamment en supprimant l'épaisseur de plastique sur les sabords du pont C.

Les PE de doublage KA se plaqueront directement sur les plaques de coque en laiton.

Un peu de menuiserie également pour couvrir le décalage, je soupçonne que les caniveaux ne couvrent pas totalement le décalage.

les pièces KA ne correspondent pas parfaitement aux corrections des plaques de coque Scale the Titanic mais c'est pas ce petit détail qui va m'arrêter maintenant, j'improviserai. 

Tout cela se fera en même temps que la mise en place des profils PE.


La suite bientôt 

Bonjour, 

Ce soir petite modification qui s'intègre dans le projet d'amincir toutes les parois et rajoute un peu de travail a ce défi : 



J'ai découpé la cloison de la promenade des 2eme classe sur le pont C.



Un décalage forme une sorte de préau sous le pont B.



Je refais de nouvelles cloisons pour la bibliothèque des sde classe, qui fermeront la coupure et corrigeront la position des fenêtres et des trappes de fret. 

Sur les navires de classe Olympic, les base de grues doivent plaquer la cloison, j'ai réfléchi a un moyen de les décaler contre, mais a cause des plaquages bois la correction est impossible sans laisser d'horribles traces de raccord qui sauteront aux yeux, en tout cas bien plus qu'une base de grue mal positionnée par Trumpetter. Si je n'avais pas utilisé les scaledecks, il suffisait de rapper l'emplacement de la grue est la décaler tout simplement. 
J'ai aussi essayé de "rallonger"  les planches pour couvrir le retrait de 3 mm de la cloison, mais c'est pas concluant, même si la coupe est nette et les couleurs correspondaient a peu prés, le raccord se voit trop, du coup j'ai préféré mettre une large plinthe claire comme on voit autour des cloisons, c'est bien plus propre, cohérent et moins choquant qu'un raccord malheureux.



C'est pas grand chose mais, petit a petit ..... 

Superbe ,je suis admiratif ,je n irai pas aussi loin dans le détail ,je me contenterai d essayer de tout soigner le travail de montage  des différents kit ,KA mini brass pour la poupe et portes supplémentaires  et les ponts en bois ,et changer les LEDs du kit par des blanc chaud en 12 v , bizzare leur rouleau en 5 v .

Oui il est jaune, je n'en ferai rien si ça intéresse quelqu'un 

Par contre pour la tension, j'utilise une alimentation usb de téléphone, c'est je crois du 5v / 2a et ça fonctionne parfaitement avec la quantité de LED que j'ai prévu. J'ai même mis un régulateur pour jouer sur l'intensité lumineuse une fois fini.

Je pense que 12v c'est largement assez (ou trop)  pour seulement une installation lumineuse ? 

Après je reconnais que j'y entend pas grand chose en électrotechnique , et je me contente de suivre ce que font les autres en ajoutant ou modifiant des lumières ou la façon de les installer, mais je ne suis pas du tout un pionnier dans le domaine, et serait bien a mal de créer une installation complète si il me fallait décider des éléments a utiliser 

Bonsoir,

C'est très joli et très bien réalisé.
Et c'est intéressant de voir les adaptations que tu réalises.

il y a un marche pied devant la porte.
Cela devrait atténuer un peu l'effet "grosse planche " devant la cloison.
J'imagine que tu l'as déjà prévu.

Bonne soirée, Olivier

Bonjour Panther, très joli travail.
J'ai percé les hublots à 2mm pour intégrer les fibres optiques de 2mm mais après réflexion, j'ai percé à 2,1mm car j'ai pensé qu'avec l'apprêt et la peinture en bombe, cela réduirait un peu le trou. Ai je bien fait ? 

Autrement, peux-tu me dire, le diamètre des trous du kit Minibrass stp.

Est ce que l'apprêt Tamiya recouvre bien car j'ai des marques de poncage sur le plastique  avec des micro rayures. 
J'ai fini le poncage avec du 3000. 

En perçant,  j'ai ovalisé certains trous,  du coup j'ai acheté du mastic tamiya putty. Peut on reboucher les trous avec le mastic ? 


Bonne continuation
Marine

Bonjour, l'alimentation des diodes LED n'est pas une question de tension mais d'intensité.
En général, elles sont branchées en série avec un régulateur pour limiter l'intensité qui les traverse. La tension n'a que peu d'impact sur l'éclairement. Sous 12 V une résistance de 3,3 Kohm est bien.

Marine9 a écrit:

Bonjour Panther, très joli travail.
J'ai percé les hublots à 2mm pour intégrer les fibres optiques de 2mm mais après réflexion, j'ai percé à 2,1mm car j'ai pensé qu'avec l'apprêt et la peinture en bombe, cela réduirait un peu le trou. Ai je bien fait ? 

Autrement, peux-tu me dire, le diamètre des trous du kit Minibrass stp.

Est ce que l'apprêt Tamiya recouvre bien car j'ai des marques de poncage sur le plastique  avec des micro rayures. 
J'ai fini le poncage avec du 3000. 

En perçant,  j'ai ovalisé certains trous,  du coup j'ai acheté du mastic tamiya putty. Peut on reboucher les trous avec le mastic ? 


Bonne continuation
Marine

Merci, et bienvenue 

Percer les trous avant de recevoir la fibre n'est pas forcément une bonne chose, car suivant les fabricants il est possible que les diamètre varient de 2/10 en plus ou moins, et agrandir un trou c'est facile, le réduire, beaucoup moins ! La peinture peut réduire un peu le diamètre, tout dépend de l'application et du nombre de couches ..

Il est préférable de mesurer précisément la fibre achetée pour du 2mm et choisir le foret en fonction de la mesure .. J'ai eu la désagréable surprise de recevoir du 1.8 alors que j'avais percé en 2.0.

1/ identifier les diamètres des hublots en fonction des dimensions disponibles sur le marché
2/ commander suffisamment de longueur (perso 3 m chacun, 2m pour les 3mm) 
3/ mesurer le diamètre reçu et percer en fonction.

Pour boucher ou reformer des trous je te conseille plutôt le Miliput , résine bi composant a malaxer, qui ne s'effrite pas, se perce même sur de petites épaisseurs.

L'apprêt tamiya rouge ou gris couvre parfaitement les micro rayures, surtout si elles résultent du 3000 

Par contre pour te donner le diamètre des hublots du kit Minibrass, ça va être compliqué, d'une part ils sont tous différents , dimensionnés et positionnés conformément aux plans, d'autre part je n'ai pas de pied a coulisse assez fin pour mesurer X petits trous .. ni le temps de transcrire emplacement/ diamètres.

ici tu trouveras tout ce qu'il te faut savoir sur le kit Trumpetter et ses corrections a apporter concernant les hublots: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.672790593905803&type=3&__cft__[0]=AZVp-qaobHJBSCclPn02lH4rBrDSb9sEIuzhGor9AVc9Rx2MXbR5cPzhcBVOY7sriaMZKKgpxXhHoJpqIrp30EanqJczeCAa1YSEcEttEZU2vpkftOc_aFoKIyA5kYYJAJOJ7jMvpG1OcW6ANoNeTekz&__tn__=-UC%2CP-R

En partant sur une dimension standard de fibre si tu souhaite tout faire en fibre, c'est 3 mm, 2.5 mm, 2mm, 1.5, et 1 mm, en se basant sur les pré-perçages Trumpetter.
Par contre, prend garde de percer parfaitement perpendiculaire a la coque, et pour cela la fabrication d'un gabarit est indispensable. Sans quoi les fibres n'auront jamais la "surface vitrée" alignées avec la coque.

Merci beaucoup pour toutes ces précisions Tu as raison, J'aurais mieux fait de vérifier les fibres avant de commencer à rajouter 0,1mm de plus sur les hublots. Faut que je trouve une solution pour remédier à ce problème

Bonsoir,
Préparation de la coque finie, tous les alésages sont faits, les petits hublots recycleront les fibres 3 mm que j'ai retiré, les autres recevront une feuille transparente en guise de fenêtre.



Après nombreux contrôles et montages a blanc, tout se met en place et s'ajuste a un demi millimètre près, et pour une telle longueur c'est exceptionnel. 
La qualité de ces pièces est irréprochable.





A suivre , peinture et mise en place des structures puis pose des plaques. Plus ou moins dans cet ordre 

Bonsoir Panther, avec quel instruments étale tu la colle flexy 5k ? j'ai essayé de collé une porte mais elle colle quasiment instantanément sans pouvoir la déplacer (colle vms flexy 5k slow) je dois mettre trop de collé ?

Boujou Panther

Toujours aussi pro,

Puisque tu vas commencer les grands collages, Je me permets de te rappeler que certaines fenêtres des ponts inférieurs (pont promenade arrière) descendent trop bas et ne sont pas conforme à la réalité, à laquelle je crois tu souhaite coller au mieux.

Bon courage 

A bitôt 

Daniel