Ingermanland 1715 [ZHL 1/50°] de Bifidus

C'est vraiment superbe.
Et c'est peut-être ce que se disent tes deux chats.

Pour les bossoirs il va certainement falloir faire un trou quelque part !!!

J'ai encore quelques petits détails à fignoler avant de m'attaquer à la partie bossoirs/herpes/beaupré.

Il faut que je regarde en détail comment tout ça s'embringue et ce que propose le kit pour décider de ce que je conserve et de ce que je refais.

J'ai cravaché pour terminer le gaillard d'avant aujourd'hui, mais ce week-end c'est vacance, pas de bateau !

Je dirais en plein dans le jottereaux, dans la partie noire juste au dessus de la lisse en buis... à l'anglaise il devrait ensuite passer à travers le pont de gaillard. ...

Bon week-end n'oubliez pas les chats

Bonsoir,

Je suis toujour avec un très gros intérêt ton travail même si je ne laisse pas souvent un mot. Je suis admiratif du travail et du rendu de l'ébène   

Amicalement Georges

Bonjour Bifidus,
Un simple petit message pour te dire que tu fais vraiment un travail remarquable....parce qu'il n'y a vraiment pas que l'ébène qui fait "un petit effet waou en plus".
C'est très agréable à regarder.

Petite récréation avec quelques finitions ainsi que la pose de tous les cabillots. Je n'ai pas clouté le fronteau de coltis, les clous se trouvant forcément sur les planches verticales qui vont être recouvertes de décorations.

Reprise des affaires sérieuses avec la mise en place de la guibre. Il m'a semblé que les premières pièces à installer étaient les 2 jottereaux suivi des jambettes.
Le jottereau supérieur positionné entre la préceinte et l'écubier devant être placé en premier, une pièce de jonction déterminant alors la position du jottereau inférieur.
Il faut donc commencer par la mise en place de l'écubier qui va guider le départ et ajuster la figure de proue afin de s'assurer que rien ne gênera sa mise en place. Il va aussi me falloir faire le Beaupré pour être certain qu'il passe au dessus de la tête du lion. 
Comme les deux petites pièces sensées servir d'écubier en bois mince et moche ne sont pas utilisables j'ai du me remettre à l'ébène et tailler les écubiers avec un renfort dans la parie basse et une légère courbure pour épouser la forme de la coque.



Le lion est celui d'origine -pas mal du tout d'ailleurs- celui en buis va nécessiter un peu de travail pour s'adapter mais il provient clairement du même fichier.

La réalisation des jottereaux s'annonce beaucoup plus délicate. Le kit prévoit 3 pièces qu'il faut tailler et coller (ce qui ne sera jamais très bien) pour obtenir la forme dans les 3 dimensions et en plus le cerisier ne va pas du tout. Le poirier est possible, mais je n'ai pas de planchette et la logique est quand même qu'ils soient en noir ce qu'on retrouve dans la majorité des modèles.

Je pense faire un gabarit avec ce qui est prévu par le kit et être obligé de les tailler en ébène en une seule pièce.

Tout est lié et pas évident quand les pièces sont déjà faites. De l'eperon avec jottereaux, les jambettes dessus et la position des herpes puis des bossoirs.
Bon courage

Finalement j'ai choisi de le faire les dauphins en deux pièces. Travail du matin :



C'est la réunion de 2 pièces prévues dans le kit qui m'ont servi de gabarit. Comme je suis interdit de Dremel c'est intégralement fait main.
Ca ne se voit pas mais la pièce qui fait 4mm de large taillée dans une planchette de 5mm n'est pas plate et amorce la remontée de la deuxième partie de l'équerre sur 1mm. 



Reste à ajuster la deuxième partie

:bravo...:c'est parfait

Amicalement

Bizarre qu'il est fait un trou carré pour l'étai du grand mât ?

Ça tombe bien ces pièces sont souvent en deux

C'est surtout laborieux... Encore 3...
En plus j'avais positionné la seconde partie trop bas sans vérifier avec la jambette et j'ai du la décoller pour la repositionner un peu plus haut.



Le trou carré je pense que c'est pour installer la première jambette. Si l'étai du grand mat arrive dans le coin ça doit être le petit trou rond au dessus.
Je ne sais pas si on voit les jambettes derrière les écussons. De toute façon elles ne se verront pas beaucoup et dans le doute elles vont avoir droit à un coup de barbouille noire.

Ah oui j'avais pas vu ce petit pré trou

Comment trouves-tu l’intelligence  pour causer autant sur le forum de GD , qu’ici  ?
Science infuse ?
Faut arrêter  au travers de tes milliers de posts d’influencer les modélistes dignes de ce nom.
Mais il me semble que tu n’as peut-être rien d’autre à faire, l’artiste.

.

maqars a écrit:

Comment trouves-tu l’intelligence  pour causer autant sur le forum de GD , qu’ici  ?
Science infuse ?
Faut arrêter  au travers de tes milliers de posts d’influencer les modélistes dignes de ce nom.
Mais il me semble que tu n’as peut-être  rien d’autre à faire,  l’artiste.

???????????

Bonsoir,
100% d'accord avec JdHog ; ou alors je ne comprends rien et ça veut être de l'humour, mais je trouve ce post très négatif, d'autant plus au regard de la qualité du travail effectué.

Amicalement Georges

Je trouve aussi les interventions de Yoann la plus part du temps tout à fait pertinentes, bien documentées. On ressent bien l'aide qu'il essaye d'amener aux forumeurs. 

Bernard

maqars a écrit:

Comment trouves-tu l’intelligence  pour causer autant sur le forum de GD , qu’ici  ?
Science infuse ?
Faut arrêter  au travers de tes milliers de posts d’influencer les modélistes dignes de ce nom.
Mais il me semble que tu n’as peut-être  rien d’autre à faire,  l’artiste.

.

Non Geo, c'est juste une attaque directe,  maladroite et vulgaire a l'encontre de Yoann.
Il a juste beaucoup de chance de se trouver sur un fofo de gens courtois et de ne pas se faire déchirer instantanément.

Citation d'Audiard

" Les cons osent tout, c'est à ça qu'on les reconnait"

A suivre...

Bernard Huc a écrit:

Je trouve aussi les interventions de Yoann la plus part du temps tout à fait pertinentes, bien documentées. On ressent bien l'aide qu'il essaye d'amener aux forumeurs. 

Bernard

+12

D'autant que Yoann passe beaucoup de temps et de pédagogie à tenter d'aider des débutants sans jamais les prendre de haut. C'est d'ailleurs l'une des choses que j'apprécie sur ce forum, ça peut être très pointu sur certains sujets et aussi tolérant et encourrageant sur d'autres

Hacking ?
Avec le (faux?) post de Clément, ça fait 2 interventions anormales de la part de membres !
Ça fait vraiment penser que des comptes ont été piratés.

Une explication, Maqars !?


post édité suite à la correction de Clément

Suite à cette intermède vespéral j'ai un problème concernant la mise en place des jambettes et de la poulaine.
Manifestement elle arrive trop vers l'avant et on ne voit absolument rien sur les plans.
La première possibilité est de la mettre au niveau du pont en l'incrustant dedans ce qui me permet de la reculer.



Il me semblait tellement évident qu'elle devait être au même niveau que le plancher que j'ai commencé à l'encastrer et à modifier un peu la position des jambettes pour qu'elles soient verticales (ca ne se voit pas sur la photo mais on arrive à lettre la dernière jambette à la verticale).
Mais à partir de la jambette 2 et surtout de la 1 (photo) je me suis aperçu qu'il y avait un énorme problème en hauteur. Il faudrait que je remonte les jambettes 1 et 2 ce qui ferait bizarre et modifierai certainement la forme des herpes.

L'autre solution consisterait à laisser les jambettes telles quelles et à faire partir les caillebottis de poulaine bien en dessous du pont ce qui aurait l'avantage de libérer le trou pour le passage de l'étai.



Par contre le caillebottis arrivant bien trop en avant il faudrait que je lui enlève 1cm sur l'arrière pour que les jambettes arrivent en face des trous.

Que me conseillez-vous ? Les précieux conseils de Yoann sont bien entendu les bienvenus !

En effet ....

Je sais pas trop ce qui est prévu dans le kit avec cette pièce de poulaine plate ?
Mais à mon avis ta poulaine doit être "courbe" comme ta herpe.

Globalement, les éléments primordiaux de ces proues sont les herpes dont la forme est très visible et a des contraintes de départ et d'arrivée. Ainsi que le passage des liures du beaupré qui est défini obligatoirement
Le reste, comme les jambettes et le plancher de poulaine, doit se plier à ces 2 contraintes majeures.
On ne vient pas poser les herpes sur les jambettes, on ajuste les jambettes en fonction des herpes.
Le plancher enfin repose sur les jambettes.
Enfin , c'est ma vision.

Bernard

Sur le plan on ne voit absolument rien et le manuel oubli simplement l'installation de la pièce...

Voici des photos de la pièce vue de dessus :
Solution 1, le caillebottis est au niveau du pont ce qui permet de le reculer, mais la première jambette est un bon cm au dessous.



Donc effectivement quoique je fasse (allonger la jambette ou remonter son appui ça va modifier la forme de la herpe supérieure qui prend appui au dessus des jambettes). Le passage de l'étai est vraiment limite et toutes les jambettes sont quand même avancées de quelques mm ce qui va un peu coincer le lion.

Dans la deuxième solution le caillebottis part en dessous du pont pour bien reposer sur les jambettes, mais à ce moment il est trop long.



Je suis obligé de lui enlever 6mm au départ pour que les poutres des jambettes arrivent en face des supports. Soit supprimer la bordure, soit raccourcir la partie ajourée et repercer les toilettes.
Je ne pense pas que ce soit très gênant, je peux éventuellement remonter un peu les caillebottis en rehaussant un poil les poutres, mais les jambettes et les herpes arrivent comme c'est prévu.

Effectivement 1) touche la structure jambettes/herpes alors que 2) ne touche que le caillebottis.

J'ai essayé de regarder sur d'autres modèles si le caillebottis était au niveau de la plate forme ou en dessous, mais c'est difficile à voir. J'ai l'impression qu'il est un peu en dessous sur certains modèles. Mon décalage provient sans doute de mon double plancher en poirier.

Il est un peu en dessous ou au même niveau... Je vais voir si j'ai des photos qui traînent...

Le Fleuron de J. Maillière

Royal William, anglais

Je pense que si tu arrives à courber (voir avec la herpe supérieure en place provisoirement) la dernière jambette sera plus droite et se sera moin long .... a voir?

Sur les bâtiments Français de cette époque, le plancher de poulaine est aligné sur les herpes et à peu près dans l'alignement de la plate-forme de poulaine :

Sur le Royal William on dirait qu'il est bien plus bas que la plate forme. De toute façon au plus j'y pense au plus je trouve je n'ai pas vraiment le choix...
Pour faire la herpe supérieure qui termine sous le bossoir il y a un vrai atelier avec encoches et plots de prévu pour guider la forme et tout un tas de lamelles.
En plus c'est dans un contre plaqué carton jaunâtre hyper fragile... Je ne sais d'ailleurs pas ce que je vais faire comme couleur...Normalement ça aurait du être en poirier ou au moins cerisier, mais c'est vraiment trop compliqué à refaire. Peut être noir, ca cachera les défauts...

C'est un trois ponts, les dimensions sont différentes, mais cela montre comme pour la France la poulaine comme la herpe.

J'ai trouvé quelques photos du modèles de Alexander Shumeiko.

Les dauphins sont enfin terminés ainsi que les 2 pièces protégeant la rousture de beaupré.



Les jambettes sont en place, le caillebottis a beaucoup souffert de son raccourcissement.
La matière n'est ni présentable ni solide (elle casse rien qu'en la regardant)... Pourquoi tout ceci n'est pas en cerisier comme la majorité des autres pièces est assez mystérieux (les caillebottis du pont sont très corrects).
Je vais peindre les jambettes en noir et le caillebottis de la couleur des affûts de canon (qui est identique à la teinture chêne foncé des poulies pour ne pas multiplier les teintes) pour cacher la misère.

Il faut maintenant placer la herpe supérieure qui part au niveau des bossoirs et chapeaute les jambettes. 
Donc commencer par mettre en place les bossoirs en pratiquant un passage. Il faudra aussi le refaire en ébène ainsi que les herpes...

J'avais pas vu ce montage avec regret, je le place dans mes favoris .

Les trous des bossoirs sont percés mais il me faut attendre un réapprovisionnement en ébène avant de les installer.
En attendant je me suis attelé à la confection du beaupré. Le passage du carré au rond par l'octogone s'est relativement bien passé manuellement (ca m'a donné l'occasion de faire un peu de math pour calculer la section des côtés).



Par contre la simple réduction de 18mm à 16mm est vraiment très laborieuse (il aurait mieux valu la faire au stade de l'octogone)... 
Je me souviens avoir vu une technique qui consistait à emmancher le mat sur une perceuse puis à le poncer entre deux guides sur lequels était collé du papier verre.
Mais je ne mes souviens pas des détails (comment était emmanché le mât, est-ce que les guides étaient des cornières en métal ou en bois etc...). Bien sûr je peux arriver à trouver ces détails par moi même, mais si quelqu'un pouvait m'indiquer où se trouvent les explications ça m'éviterai des tâtonnements potentiellement dommageables.

Perso, 2 cornières allu fixés sur une planche avec un boulons papillon réglable, papier de verre 50 fixé avec du double face.
Les mâts sur une perceuse un petit morceau de tissus pour éviter des marques profondes du mandrin, j'ai tout effilée en une matinée, mats et vergues.
Pour compenser la souplesse d double face j'ai compté 1mm de moins à mes réglages.
Le tout est de ne pas trop forcer pour ne pas chauffer le papier.
Il faut juste faire la finition à la main.

C'est pierre et Son BH qui avait montré ce genre de montage ? (Mistral aussi non?)

Je vais essayer avec les cornières et le double face.
Mon problème c'est que c'est que mes bouts de bois font plus de 600x20 (le beaupré fait 440x18 pour le moment) !!! Ils sont encore plus gros que ceux du BR. J'ai peur que ca vibre et que ca parte dans tous les sens...
Bien sur ça ne rentre pas dans un mandrin et je n'ai pas mis de tige en métal lors de la construction. Si je met une simple mèche j'ai peur que ce soit ne pas suffisant pour bien tenir. Peut être réduire le début qui ne se verra pas à la base pour l'emmancher dans le mandrin qui fait 12mm...