Navire amiral Ingermanland - 1715 [ZHL 1/50°] de Bifidus

Je dirai repercer de l'autre côté, elle a quel diamètre ?

Le trou devrait au final laisser passer une drisse de 1mm. J'ai commencé par casse une mèche de 0.8mm à moitié, puis j'ai essayé de la chasser par l'autre côté avec une mèche de 0.9mm.
Des qu'elle a rencontré la première elle a immédiatement cassé (les hélices de la première empêchant la rotation...). Le trou est maintenant plein sur 1cm.
Je tenterai bien de percer juste en dessous (le premier trou servirait de gorge pour la drisse) mais j'ai peur que le même phénomène ne se produise si elle touche les mèches coincées. Et la ça deviendrait vraiment moche.
Mes mèches cassent désormais les une après les autres et je dois faire de toute façon une petite commande. Est-ce qu'essayer avec une mèche diamant a une chance de succès ? Faut-il taper comme un sourd sur un chasse goupille (que je n'ai pas) ? Faut-il se résoudre à coller la drisse à la cyano ?

J'essayerais avec la partie cylindrique d'un foret de 0.9 comme chasse goupille. L'extrémité du foret qui doit pousser meulée bien plat. En posant  la poulie à plat sur une surface dure (métallique) percée à 1mm en regard du foret cassé.
Ce n'est que du bois, ça va sortir de gré ou de force .
Bernard

Ce n'est que du bois, mais du buis extrêmement dur avec une hélicoïde coincée sur 1cm... 
En plus avec la forme arrondie de l'objet il est difficile de bien le fixer et je ne peux exercer une force que très relative. 
Tout ce que j'ai réussi c'est à aplatir la cale en poirier qui servait d'appui sans que je n'ai ressenti le moindre frémissement. Je pense qu'il faudrait une fixation parfaite et un chasse goupille (25 euros et ça ne me resservira probablement jamais).
Soit un forêt en diamant (13 euros mais je l'aurais) est capable de percer à ras sans casser quand il touche l'acier (les forêts cassés sont en acier de qualité), soit ce n'est pas la peine d'essayer et il faudra coller (ce qui est peut être le plus sage)...

Citation :

Tout ce que j'ai réussi c'est à aplatir la cale en poirier qui servait d'appui sans que je n'ai ressenti le moindre frémissement

Il faut essayer en donnant des petits coups secs de marteau. Pas en poussant à la main. Sur une surface d'appui métallique, c'est essentiel.

Bonjour, sinon peut-être boucher à la pâte à bois ou sciure et colle blanche et repercer à 1 mm à côté ???

J'ai essayé de taper avec un marteau et pas que des petits coups ! Un des problèmes est que comme la forme est arrondie il faudrait vraiment que la pièce soit en appui sur une contre forme parfaite pour que l'énergie ne se dissipe pas. je pense que 50% de l'énergie envoyée partait en essayant de chasser la cale (j'ai quand même bien marqué du poirier assez dur, si je met du métal c'est le buis qui sera marqué...)
Percer à côté c'est ma seconde solution. Il n'y aurait même pas à boucher le trou qui en fait servirait de gorge pour le passage de la corde. Par contre il faut que ce soit juste en dessous sinon ca va faire bizarre d'autant plus qu'il y a deux fois la même pièce et j'ai peur de casser de nouveau si je touche la mèche coincée.(je n'ai pas de colonne et le dremel tenu à la main ca va pas forcément très droit).
Au plus je réfléchi au plus une petite gorge pour entrer dans le trou (que j'ai faite sur l'autre poulie juste pour que la drisse ne frotte pas) permettant de coller le cordage est la seule solution.

Si tu ne mets pas une surface d'appui plus dure que le buis, tu n'y arriveras pas. Il faut impérativement que le buis ne bouge pas aux chocs.

Sinon tu refais la pièce

Je ne suis même pas capable de faire un petit trou dedans, je ne risque pas de refaire toute la pièce !!!



Je vais faire une gorge au niveau du trait rouge ce qui me permettra de coller la drisse suffisamment solidement.

Tu peux refaire un tour plus gros au dessus. On peut (je crois dans ton cas) passer le gros cordage de vergue au dessus puis une estrope en dessous.
Avec le trou du dessus tu pourras sortir ta mèche..

Fleuron de Jacques Maillière

Je filerai un schéma quand je serai rentré si tu veux

Mon attache est plus simple, il n'y a pas d'estrope elle ressemble à ça :

Ça ressemble à ça je crois. 

https://www.hismodel.com/articles-detail-1760

Il manque un passage, il n'y en a que trois.

3 c'est peut être la poulie de drisse de misaine et 4 le grand mât ?
C'est la façon sur le Fleuron 1729 donc ça me semble plausible sur le tien... C'est une solution si tu agrandi le trou en hauteur

"Le Fleuron, Gérard Delacroix et Jean Boudriot"

Bonjour,
Pour sortir ton morceau de foret, voici comment je ferais :
Avec de la pâte à modeler durcissante (type Fimo) fais une empreinte pour pouvoir bien stabiliser la pièce.
Une fois durcie, tu places ta pièce bien calée dans l'empreinte et fais un trou un peu plus gros à l'opposé jusqu'à sentir que tu touches le bout de foret.
Avec un clou, tu te confectionnes un chasse-goupille pour taper doucement et faire sortir le morceau.
C'est pas sûr que ça marche mais ça peut se tenter.
Amitiés.
Fred

Tout d'abord j'ai 2 poulies identiques pour La vergue principale et celle de misaine avec 3 réas sans estrope (il y a un axe en métal). L'autre est déjà confectionnée et je souhaiterai que les 2 soient identiques (c'est sur le plan polonais). 
Effectivement il faudrait faire une contre-forme percée et probablement un vrai chasse goupille qui démultiplie l'effort. Ceux que j'ai vu sont adaptés aux montres et ne seraient pas utilisables (pas assez hauts). Malgré ça les chances de sucés sont relatives car je ne dispose pas d'un atelier (difficulté de bien bloquer la pièce etc...). En tapant rien que le fait de bloquer avec un serre joint sur mon bureau doit gaspiller 50% de l'énergie. Assez compliqué pour un résultat aléatoire.
J'ai commandé des forets car de toute façon je n'en avais plus entre 0.7 et 1.2 (au bout d'un an les plus utilisés cassent beaucoup). J'en ai pris un diamanté dans l'espoir qu'il arase l'acier sans casser en perçant juste en dessous.

Bon, plusieurs points d'interrogation levés.

Tout d'abord le forêt en diamant m'a permis de percer vraiment à ras de la mèche (ça a du en bouffer la moitié) coincée et de rattraper à peu près le coup.

Pour la lisse, si on me dit que ça imite bien l'ébène, je mords.



Pas de la tarte à découper à la scie à métaux en inclinant le support de la lame pour qu'il passe sur le côté de la planchette.

La dernière nouveauté vient d'arriver et va passer en phase de test, des nouvelles demain si tout va bien.

Après mûre réflexion j'en suis arrivé à la conclusion que de faire ses propres cordages était l'unique solution, surtout pour une grosse bête avec des diamètres pouvant atteindre 3mm.
Mon choix s'est porté sur ce qu'il y a de plus simple, dont je comprends le fonctionnement, que je puisse soit construire soit au minimum réparer et qui ne prenne pas beaucoup de place.
Je dois dire que certaines machines m'ont fait beaucoup rire me rappelant cette blague entendue dans (l'excellente) série sur Tchernobyl : qu'est ce pèse 10 tonnes, consomme 100 litres à l'heure et coupe les patates en 3 ? Une machine soviétique à couper les patates en 4 !
Comme le fait de faire uniquement longueurs fixes ne me dérangeait pas (après tout les cordes de l'époque étaient faites comme ça) j'ai opté pour la machine de Syren (en plus le fait qu'elle serve à fabriquer leurs cordages est un gage de fiabilité). Restait à la fabriquer ou la commander. Si la fabrication ne semblait pas insurmontable tant le principe est simple, je me suis dit que j'allais gaspiller pas mal de temps à trouver tous les petites bidules, à faire des petites commandes de ci de là et que finalement l'affaire valait bien 99$.
Chuck et les postes US ont fait diligence et la machine est arrivée hier, avec tant qu'à faire la machine à fourrer.
Je vous fait un rapport complet de mes essais, ça peut intéresser certains modélistes.



Dans un premier temps il faut entortiller le fil sur lui même. Un bout de la machine est donc fixé avec un serre joint et on empêche son disque de tourner (un clou est prévu, mais pour ne pas l'oublier je préfère une gosse pince)



A l'autre bout un engrenage va permettre aux 3 torons de tourner de conserve (ou de concert, les deux se disent parait-il, mais conserve est plus maritime)
Pour que les 3 fils aient la même tension, je mets le même contre poids et je marque le fil au feutre pour connaitre le niveau où il faut faire l'attache.



Voilà, les 3 fils ont une tension identique, on recule un peu le système car les poids sont un peu léger pour tendre 2m et on coupe ce qui dépasse pour pas que ca se prenne dans les engrenage comme à mon premier essai.



Le système est maintenant en place, on va enlever le serre joint et tourner la vis avec le tourne vis électrique pour que chaque fil s'entortille sur lui même.



Je ne peux pas le montrer en photo, mais en tournant le socle avance doucement et il faut maintenir la tension constante avec l'autre main. C'est franchement facile, même si ca se détend un peu, on arrête, on retend et ça n'a pas d'incidence.



Une fois le fil entortillé (si on entortille trop ca commence à partir en vrille par endroit, ce qui est le signe que ca va casser. C'est ce qui s'est passé à mon premier essai. J'ai l'impression que trop entortiller n'est pas utile)

On va passer à la seconde phase qui va consister à libérer l'énergie due à l'entortillement en commettant les 3 fils ensemble. Au final l'énergie sera dissipée et les 3 fils resteront commis sans vouloir se défaire.



On libère la pince et on tourne l'autre disque dans l'autre sens. Les 3 torons commencent à se commettre en libérant leur énergie.



 La encore il faut garder le fil tendu avec l'autre main, mais ce n'est pas compliqué.



On tourne jusqu'à ce que les torons aient l'inclinaison souhaitée (trop tourner donne en fait un cordage trop rigide).


Il suffit de couper et c'est prêt à l'emploi (même pas la peine d'encoller un peu). On peut en profiter pour cirer le fil si vraiment on ne veut pas de poil.

Mon bureau est petit mais j'ai une excellente piste de cordage sur la terrasse



 J'ai pu faire un cordage de 4m sans problème, je dois pouvoir aller à 6m sans problème.

Et voilà le résultat sur pied avec l'estrope de la poulie en 0.7mm (3 torons de 0.4) et l'écoute de grand voile en 0.9mm (3 torons de 0.55) mise en place avant la pose de la dunette qui rendra le taquet inaccessible.



La teinte n'est plus au café mais au brou de noix.

Au final je suis ravi de mon acquisition dont l'utilisation est beaucoup plus facile que je ne le pensais. Le seul bémol est qu'il n'est pas facile de passer de 3 torons à 4 (il faut changer de disque et je n'ai qu'une confiance relative dans le mécanisme de serrage qui est du genre au moins on y touche au plus ca dure) alors qu'il aurait été possible de mettre les 7 accroches sur le même disque.
Il n'est apparemment pas possible de mettre une âme (encore que en tendant le fil de fer au milieu lors du commettage...) mais pour le moment ca ne me dérange pas.

Ça change tout
Il y a pas de toupin sur la machine ?

Tu n'es pas passé par le réa dans le poulio de la muraille ?

C'est tout le principe, 2 passes mais pas besoin de toupin ! Le seul inconvénient c'est qu'on ne peut pas mettre d'âme.
Par contre on peut faire des grelins directement en mettant 3 fils à la fois sur chaque crochet. Je n'ai pas encore testé.
Le chemin de l'écoute m'a aussi surpris mais sur le plan c'est bien comme ça et le taquet d'amarrage étant à droite (à gauche il y a le canon) il n'est pas possible de faire passer le cordage par l'autre côté, le réa sert à l'intérieur .
Après pourquoi ne pas avoir utilisé le réa pour changer la direction et se passer de la poulie ? Mystère... Peut-être que le cordage doit partir de plus loin et plus bas pour ne pas gêner d'autres choses ou risquer de se prendre un boulet ? 
C'est pour ça que je n'ai pas encore positionné le piton où arrive le cordage, je veux être certain que de sa position le chemin du cordage ne gênera rien.

Peut-être un petit chouia plus serrés tes cordages. Vus sur le Gotheborg récemment à Nice :

Citation :

Peut-être un petit chouia plus serrés tes cordages

Oui, je vais essayer. 

Il faut trouver le bon niveau de torsion lors du premier passage. Pour ça il faut mesurer l'avance du charriot par rapport à la longueur de départ. Il faut faire des tests pour chaque diamètre de fil...
Sur je ne sais quel site quelqu'un avait utilisé un procédé similaire mais plutôt que de conserver la tension à la main avait placé le charriot sur un plan incliné et mesuré le rapport entre l'inclinaison du plan et celle des torons (qui devait être de 38° si ma mémoire est bonne). C'était assez (trop !) compliqué son truc !

Ma grande satisfaction est qu'on arrive immédiatement et facilement à quelque chose de correct alors que je pensais qu'il fallait un apprentissage assez long qui en fait doit être utile uniquement pour avoir un cordage parfait.

J'aurais vu ça ... ? Au moment de la manoeuvre cela me semble plus logique puis on tourne au taquet ensuite. Parfois c'est juste un trou garni de plomb


Il va vraiment falloir que je fabrique une machine aussi !

Oui, c'est beaucoup plus logique... Je peux encore modifier, je vais essayer de trouver des montages similaires pour voir si c'est une erreur sur le plan.

Je ne suis pas très bricoleur, mais la machine est franchement facile à construire.

J'ai modifié le passage de l'écoute, plan ou pas plan ça choquait le bon sens.

Installation des caliornes de drisse avec la fameuse poulie (qui a pris un bain chêne foncé au passage, sur la photo ça donne un chocolat pas forcément très heureux mais en réalité ça rend pas mal)



Pour le grand mat ça n'a pas posé de problème, le sep étant passé au travers du caillebottis pour être collé sur le pont inférieur.

Mais pour misaine, la poulie ne passant pas par l'ouverture du caillebottis et le sep étant fixé sur le pont inférieur il faut faire des acrobaties pour installer le cordage au travers du gaillard avant de fixer ce dernier pour pouvoir profiter d'un peu plus de place (la photo écrase la distance, mais le sep est assez difficile d'accès en bout de pince).

Il est désaxé pour pouvoir laisser passer l'étai, j'ai mis l'attache sur le côté qui laissait le plus de place mais je ne suis pas certain que ce soit suffisant.

Bonjour,
Concernant les cordages, ta machine reproduit le principe des machines du XVIIe et XVIIIe siècle comme par exemple la corderie royale de Rochefort. Le principal inconvénient est la place nécessaire pour commettre un cordage de longueur raisonnable. A l'époque les cordages mesuraient une encablure, soit 200m environ. C'est pour ça que la corderie mesure plus de 200m
Normalement il faudrait utiliser un toupin qui permet de mieux contrôler le régularité du pas de ton cordage final. Le commetage se fait dans ce cas d'un bout à l'autre, en commençant par le côté que tu as débloqué, et non pas en commençant pas le milieu du cordage. Mais le résultat que tu obtiens et bon.
Si tu ne peux pas mettre d'âme, je ne te conseille pas de tenter de fabriquer des cordages à 4 torons car sans âme, il ne seront pas satisfaisants. Au lieu d'obtenir on cordage bien rond, il va "s'écrouler" et aura une section en forme de losange.
Amitiés.
Fred

Fred, merci pour ces précisions.
Bien que sacrifiant à la modernité par l'emploi du tournevis électrique, je dois dire que je trouve satisfaisant de faire les cordages un par un sur le principe de l'époque.
Si je manque cruellement de place je dispose d'une "corderie royale" de 10m sur ma terrasse soit à l'échelle 500m, plus que Colbert n'aurait jamais rêvé.
Si j'ai bien compris le principe du toupin, son avantage est qu'il fonctionne normalement en une seule passe : les fils s'entortillent individuellement avant le toupin puis se commettent dans l'autre sens après. Si on ne peut pas tourner les deux bouts simultanément on peut bien entendu le faire en deux passes.
Concernant la régularité je pense qu'on ne peut pas comparer des torons de chanvre grossier et nos fils en polyester ou coton peigné. Les fils que j'obtiens sont tout à fait réguliers, le toupin n'est définitivement pas indispensable à notre échelle.
Je ne trouvais déjà pas d'intérêt à faire des aussières avec 4 torons au lieu de 3, avec ce que tu me dis je ne vais même pas essayer (changer de disque nécessite de défaire des vis en plastique avec une cle allen dont la taille US n'existe pas en France qui bloquent des boulons en métal, tout pour que ca se déglingue si on y touche trop).
Je ne sais plus quels sont les cordages qui doivent normalement avoir absolument une âme. je ferai un essai à 4 torons uniquement à ce moment avec un dispositif pour tendre le fil de laiton au milieu en essayant de démarrer le commettage à la main autour du câble.

Sur d'autres navires de cette époque il y a seulement un trou..
Mais comme ça je pense que c'est bon.

"Alexander shumeiko"

Installation du gaillard d'avant sous la supervision de Casanova :



Et du gaillard d'arrière sous le poids de Saint Simon :



L'éclairage passe sous le gaillard :



Bon de jour c'est pas terrible...



Et remonte dans les appartements du pacha :



Le point de la situation :



Il va maintenant falloir finaliser le haut des pavois au niveau du gaillard d'arrière. Les sculptures vont probablement rester en buis apparent, mais bien entendu pas question de bleu ciel.

Super boulot, j'en apprécie tous les détails, quelle minutie, un grand bravo

L'installation de ces élégants escaliers art déco m'a obligé à démonter deux parcs à boulets...



C'est le problème de travailler avec deux plans qui sont parfois en contradiction.

La barre à roue en laiton bruni fait un peu bizarre (mais ca reste dans le contraste bois/noir), ca peut se changer mais celles que j'ai vu en bois manquent de finesse à mon goût.

Je suis hésitant pour le lattage de la dunette, faut-il calfater comme pour les ponts ou ne pas calfater comme pour le bordage ?

Petite avancée dans la réflexion pour le haut du pavois avec le tracé de la ligne de séparation (après démontage des pitons de brague posés trop tôt)  :



Les décos en buis seront sur fond noir pour ressortir donc le dessus de la ligne sera en ébène. Je pense ajouter une moulure de 3mm en buis au dessous. 
Soit cette moulure est au dessus de la ligne avec les décos posées dessus et arrive au niveau du plat bord de la Grand rue (ç'est ce qui se rapproche du plan mais la jonction buis/ébène sur le même niveau risque de faire bizarre), soit elle est au dessous de la ligne, passe au dessous du plat bord et se prolonge sur toute la coque avec les décos qui ne sont plus posées au dessus mais centrées sur fond noir. Ca m'a l'air plus logique.

En tout cas je vais encore manquer de poirier clair pour terminer le vaigrage et la dunette, de buis pour les moulures et d'ébène pour le haut du pavois. J'espère que ce sera la dernière commande...

Les ponts sup sont calfatés
Sur d'autres modèles la moulure est noire et prolonge le plat bord. Mais il y a plein de façon de faire, dans le même style il faut regarder les modèles anglais du début 17 eme ou même le Victory 1765.
Je verrai moulure buis sous le plat bord avec un retour noir sur celui ci

On calfatera donc la dunette avec un léger brochetage. 
J'ai déjà regardé le Victory, la partie noire sera dans le prolongement du plat bord avec une baguette en buis mouluré (enfin je vais essayer) qui court en dessous tout le long de la coque.
En attendant le bois pour terminer le gros œuvre et après une nouvelle inspection -ça commence à devenir limite- j'avance un peu les aménagements.



J'ai pendu la cloche. 
Le kit fournissait de magnifiques colonnettes en plastique gris que j'ai remplacé par des colonnettes en buis, mais je me retrouvais quand même avec 3 bois de couleurs très différentes pour la rambarde. J'ai tout teinté en chêne foncé, comme les poulies et les affûts de canon. Je ne suis que moyennement satisfait.



J'ai vainement cherché ou caser le dernier escalier je pense qu'en fait c'est celui qui est entre le pont de batterie et le pont principal, totalement invisible et dont l'ouverture n'est pas prévue (il y a pas mal de trucs bizarres dans le kit).
J'ai aussi cherché à caser 4 colonnettes mystérieuses dont j'ai finalement découvert la fonction dans le plan polonais.


Bon en fait il en faudrait 6, même si pour les deux du bas peu visibles on peut mettre une baguette.
ce qui m'embête plus c'est que si ces colonnes ont bien la forme du plan elles me semblent monstrueuses. Si le temple avait eu les mêmes il serait sans doute toujours debout.



Je vais peut être essayer d'en faire 6 plus minces en insérant une baguette ronde dans des bagues venant d'une baguette plus large.
Pour le pied il me semble bizarre de les coller à moitié sur le caillebottis... Peut être un pied carré avec une entaille dans le caillebottis l'insérer.
Pour les liaisons j'hésite entre du bois ou de la corde...