Navire amiral Ingermanland 1715 [ZHL 1/50°] de Bifidus

Les racloirs sont bien plus efficaces, réguliers et au final donnent une coque bien propre hors de tout encrassement de sciure. Dès que je peux les utiliser sur certaines surfaces plates ou courbes, j'oublie totalement le papier de verre !

En attendant les lattes du deuxième bordage (j'ai aussi commandé 2 lattes en ébène pour voir si j'arrivais à le travailler avant de prendre une décision finale pour les préceintes) j'ai posé une partie du pavois supérieur pour protéger la structure qui avait un peu souffert du ponçage.



Je me suis ensuite attaqué au vaigrage pour pouvoir ancrer les gréement des canons. Ca s'est avéré plus laborieux que prévu car la structure n'est absolument pas faite pour ça et il faut tailler chaque planche individuellement. J'en profite pour écouler mes lattes de mauvaise qualité. Au passage j'ai commandé ces étranges serre-joints qui se révèlent extrêmement efficaces, ils serrent des surfaces en pente, on peu régler la pression et ils sont assez hauts pour enjamber des obstacles.



On pourra quand même entrapercevoir tout ça au travers des sabords :



J'ai reçu hier le kit des sculptures et accessoires en buis (une semaine depuis le fin fond de la chine, Fedex c'est cher mais efficace alors que j'attends depuis deux mois des lames de cutter -probablement des contrefaçons- commandés chez alimachin) et c'est vraiment magnifique (il y a un plastique de protection) :









Je ne pense pas que ce soit fait à la main (les indiens auraient fait ca à la main), sans doute photos sous plusieurs angles puis modélisation 3D puis  machine à excaver, mais je ne suis absolument pas spécialiste.

Très belles toutes ces pièces, pour info le buis trempé dans l'eau est très souple et si tu chauffe un peu avec le coté d'un fer à souder par exemple, il garde sa forme. Faut juste pas trop insister pour pas le brûler, mais c'est très utile pour coller les décorations sur des surfaces courbes

Les planches je dirais fraiseuse numérique. Les sculptures aussi je pense... les visages semblent bien beaux...On verra mieux sans plastique

Superbe, oui fraiseuse numérique mais c'est plutôt réussi. Ça vas claquer.
On a hâte de voir tous ça se monter.

Philippe.

Bonjour,
Ca doit être un vrai plaisir de recevoir des sculptures pareilles, il tarde de les voir en place

Amicalement Georges

9a va nous faire une maquette de ouf!!!
Michel

Interrogations du dimanche :
Je me suis posé la question du cloutage de la coque. 
J'ai lu avec attention la discussion du BR sur les mérites des cure-dents en bambou et en érable !
Je trouve quand même que c'est très blanc et que ca manque un peu de noblesse... 
J'ai vu une technique russe à base de laiton bruni qui nécessite bien entendu de ne plus toucher à la coque une fois les clous posés pour ne pas enlever la brunissure...
Apparemment le must en arsenal c'est un clou et un gournable par intersection, le clou étant en ébène et le gournable en noyer.
Comme les clous en ébène je pense qu'il faut oublier, je m'oriente vers une solution en noyer. (c'est la première idée que j'ai eu avant de m'apercevoir que c'était une technique répandue avec le cure dent et le laiton) J'ai fait des test avec des trous de 0.8mm et une baguette taillée de 1mm (il me restait des chutes de 1mm). Un peu ce que Fred proposait. Je n'ai pas compté 24.000 gournables mais disons quand même 10.000 uniquement pour la coque (je pense utiliser la même technique pour les ponts).
Au final le résultat n'est pas plus gros que des trous de 0.6mm avec des cure-dents et j'ai lu que pas mal de modélistes se permettaient du 0.8mm au lieu du 0.6 théorique au 1/50e.
On trouve des baguettes rondes de 1mm de diamètre en noyer, avec deux petits coups de cutter pour les biseauter ca devrait être jouable. Y-a-t-il des retours d'expérience avec cette technique ?
Préparation du pont principal
J'ai tracé les barrots à partir du plan et trié mes lattes par épaisseur : 0.9mm, 1mm, 1.1mm. Je ne vais pas utiliser les plus épaisses (il y en a jusqu'à 1.4, c'est abusé) et faire attention à mettre les mêmes épaisseurs côte à côte.
Sinon pour l'intérieur des cabines il y a un damier sur le sol :



Je pense que ça ne se voit pas du tout (peut être à partir d'une fenêtre ?)... Qu'est-ce qui se fait d'habitude le pont étant en poirier ? 
une marqueterie poirier / érable ou merisier / érable  ? D'autres essences ? 
faut-il faire la marqueterie à la place des lattes en poirier ou par dessus avec des lattes de 0.5 mm ? Ou on ne fait rien car ce ne se verra pas ?

Il y a plusieurs écoles pour les clous.
Certains avec du bois comme tu as vu noyer ou ébène tant que c'est sombre.
Le laiton qui fini par noircir avec le temps tout seul si il n'y a pas de verni dessus.
Et d'autres qui font les trous et passe de la pâte à bois dedans et ponce racle le tout (j'ai fais ça sur mon langoustier).
Il faut être sûre de ce que l'on fait et de l'emplacement.

La marqueterie c'est sur le pont, c'est pas possible sur des barrots. Tu fais comme tu veux (le poirier se teinte très bien).

Merci Yoann, la pate à bois c'est vraiment une bonne idée... Je viens d'essayer avec du chêne foncé, ca rend même mieux que le bambou ou le noyer. Les trous ne s'agrandissent pas et restent à 0.6mm ce qi est plus discret.

Il y a pas longtemps j'ai trouver cette technique pour les parquet.


La c'est merisier jaune et merisier rouge.
Philippe.

Il faut faire des tests et voir ce qu'il te correspond
J'ai utilisé ça pour faire clous et calfatage tout en même temps. Pour un pont c'est plutôt réaliste je trouve puisque les clous sont recouverts de brai ou pâte ou tape.


Vidéo :
https://youtu.be/A2K_4xzJvCU

Le damier c'est pas un peu anglais ?

Merci Mistral, c'est une excellente idée.
Oui pour le damier c'est quand même un architecte anglais qui a conçu l'Ingermanland...
La pate à bois nécessite un grattage vigoureux pour ne pas laisser de trace sur la coque, je vais faire des essais.

Ah oui anglais c'est bon à savoir

Quelques nouvelles du front, je suis toujours assidu mais au risque de me répéter c'est très long...
Le second bordé est pratiquement terminé jusqu'au niveau des préceintes (j'ai positionné une virure de 7mm à l'emplacement de la préceinte à partir du plan), il reste encore un peu de ponçage.
J'ai fait une petite erreur au début en calculant brochetage sur les sabords avant de me rendre compte que la préceinte ne suivait pas du tout la ligne des sabords ce qui m'a obligé à un brochetage assez violent pour finir.



Je viens de faire un essai d'une virure en ébène sur la proue. J'ai eu beaucoup de mal à poser la virure de 7mm en poirier qui est au dessous au niveau de la proue, par contre la baguette de 5mm d'ébène semble bien supporter la torsion.
Je pense que je vais faire une entorse à la réalité en mettant 4 virures de 5mm à la place de 7-6-7 comme sur le plan car le seul site où j'ai trouvé des baguettes de 7mm est hors de prix et j'ai peur de ne pas arriver à tordre les 7mm comme les 5.

Ça a l'air pas mal .. On verra pas vraiment les erreurs de brochetage.
Effectivement les préceintes ne suivent pas les sabords, on voit souvent vers la poupe les sabords en partie dans la preceinte.

Il y a des assemblages possibles si tu veux rattraper le brochetage etc
Français dans le cas la, les anglais c'est différent mais j'ai pas d'exemple la :/



Si le navire et anglais il y a peut être du top and butt sur les préceintes comme clément pegasus ?

Ca ne se verra effectivement pas beaucoup, ca m'a surtout compliqué la vie, j'ai du faire pas mal de trucs comme ça pour tout faire tenir, plus qu'il n'aurait fallu si j'avais commencé plus tôt :



Euh c'est quoi du top and butt ???

Ouais ça passe ça
J'ai fais un croquis des assemblages anglais
La preceinte top and butt (voir sur le sujet de clement)
Et les virures du bordé

Bonsoir Bifidus,
Le résultat de ton second bordé est vraiment beau, et une fois fini avec le bois traité je ne pense pas qu'on voie quoi que ce soit, à part toi qui sait où c'est

Bonne continuation

Amicalement Georges

Il n'y a aucun plan ni photo avec ce type de préceintes, on va rester standard.

Avant de transformer ma coque en gruyère est-ce que la fréquence de cloutage vous semble correcte :



Il y a des raccords de virures tous les 3m25 toutes les 4 virures (pour des virures de 13m). A 4 séries de clous par raccord ca donne 0.82m d'espacement entre des paires de clous. Est-ce un espacement normal entre deux couples ?

Difficile à dire...
J'ai environ 68 cm d'épaisseur total pour un couple et environ 17 cm d'écart entre chaques couples (échelle 1/1)

Il me semble sur chaque couple deux clous en quinconce, sous la ligne de flottaison un clou et une gournable.
Tout ça français

Merci Yoann
68cm + 17cm = 85cm, à 3cm près c'est que j'ai prévu. J'ai envisagé de faire la différence clou (trou rempli à la pâte de wengé) et gournable (cure dent), mais j'y ai finalement renoncé (je trouve le rendu bizarre) ce sera pâte de wengé partout (peut être pâte plus claire dans les préceintes).
Je vais faire des tests dans la partie proche de la quille qui ne se verra pas.

J.Boudriot


Oui wenge c'est bon... plus clair les préceintes ?!

J'ai fait un test sur une zone sous la coque qui ne se verra pas.

En fait la pâte de wengé s'infiltre partout, même dans un bois dense comme le poirier et il faut un gros raclage pour éliminer les traces noirâtres autour des trous. Sur le pont d'un chalutier des traces noires dans les fibres font réalistes, sur cette coque ca fait vite sale.

Au final on se demande un peu ce que font ces points noirs sur une coque très lisse où on ne distingue presque pas la séparation de chaque planche. 

En un mot, je dois me rendre à l'évidence : je trouve que c'est moche.

Donc fin du cloutage, il restera une petite partie sous la coque.

Il faut voir ce que l'on veut représenter.
Le faire sombre ou visible est un principe d'arsenal, les maquettes servent de plan donc on rend les fixations visibles.
En réalité c'est sous des tappes que l'on peut faire avec la même teinte environ. Si en plus c'est sous peinture on voit finalement rien.
La renommée d'un modéliste

Mais on se lance surtout dans beaucoup de travail.
Parce qu'il y a les bordés mais on voit aussi les courbes de baux, les porques etc etc ....

Tu pourras faire celles des amarrages des canons qui sont bien visibles

Ce n'est pas un problème de quantité de travail. 

Mon ressenti c'est que si on voit nettement les planches les clous deviennent logiques car on comprend à quoi ils servent (c'est le cas pour le pont par exemple).

Si la coque est pratiquement lisse (ce qui met le bois en valeur mais n'est à la base pas réaliste) sans calfatage entre les virures comme sur ta photo on ne comprend pas l'utilité de ces petits points noirs.

Peut être qu'avec des cure dents et une couleur plus claire le rendu est différent des points très noirs du wengé.

Mais je n'étais de toute façon que moyennement convaincu par les photos des modèles avec clous quelle que soit leur couleur, même de modèles d'arsenal absolument superbes qui différenciaient clous et gournables; je pensais que sur pied ma perception allait changer...

Je dois me rendre à l'évidence, ca ne me plait pas et je ne vais pas le faire uniquement pour respecter ce que j'avais prévu et me dire je l'ai fait.

J'aurais surement l'occasion de mettre des tas de clous à d'autres endroits, mais je préfère définitivement la coque lisse qu'avec des tas de petits points partout !

De toute façon si tu fais discret ou plus realiste avec des tappes normalement on voit presque rien donc je te conforte dans ton choix

Préparation des préceintes, finalement c'est de l'ébène de 8mm.



Finalement l'ébène se scie assez bien à condition d'être très léger, se ponce assez bien mais ne se coupe absolument pas (ca casse dès qu'on appuie). Même avec une lame x-acto neuve j'ai eu le plus grand mal pour faire le raccord horizontal qui se trouve sur tous les plan au niveau du début de la courbure de la proue.
Il n'y a pas d'autres raccords de planches sur les plans, je vais faire du bord à bord. Je pense arrondir un peu les angles pour bien qu'on voie que ce sont des planches séparées.

Pour le cloutage que je vais faire avec des cure-dents j'ai anticipé les trous au dremel avec un gabarit. Je repercerais dans le poirier manuellement quand les préceinte seront collées pour bien enfoncer les cure-dents.



Les trous se font sans problème mais ca sent vraiment le brûlé et ca fume...
Il reste à coller ca, avant de la trouer et de faire le raccord j'ai laissé la baguette en position toute la nuit mais ca ne lui a fait ni chaud ni froid... Il va falloir beaucoup de punaises pour bien la maintenir en position, on verra à réparer les dégâts dans le poirier plus tard.

Tout d'abord le dernier jeu à la mode :



Bien entendu malgré la position inconfortable (il y a quand même quelques barrots de posés) et un petit air coupable on est très fière d'être là et de surveiller tout ce que je fais.



On essaie même d'attraper les pitons d'arrimage des canons...

A ce propos il m'est venu est question stupide : le chat pèse environ 6kg (c'est un gros chat). A l'échelle il pèserait 300kg, disons un petit cheval (même masse volumique que le chat). Et pourtant si on fait monter un petit cheval dans un bateau ca ne fait pas du tout la même chose...
Je me suis bien dit que la masse se répartissant dans les 3 directions il fallait prendre la racine cubique du cheval pour le mettre à l'échelle (c'est quoi la racine cubique d'un cheval ?), mais ca ne colle toujours pas...

En attendant de résoudre cet épineux problème (connu sous le nom de paradoxe de Chaponnay) à côté duquel celui de Schrödinger passerait pour une devinette pour enfant j'en ai un plus terre à terre. Les préceintes inférieures sont posées.



A ce stade (après avoir avancé autant que possible le bordage avant) j'avais prévu d'installer la batterie basse puis de poser le pont principal avant la mise en place des appartements et du pavois arrière (c'est l'ordre prévu).
Au vu des contraintes que je vais devoir exercer pour installer la rangée supérieure de préceintes, du ponçage de cette partie je pense que les tubes vont terriblement gêner (ils ne sont même pas collés et ne tiennent que par les susbandes).

J'ai le choix entre 3 possibilités :
- Comme prévu j'installe les canons en les collants bien et je fais la partie supérieures avec les tubes au milieu.
- Contrairement à ce qui est prévu, j'installe le pavois arrière, je fini le bordage et je fais des prières pour l'installation du pont principal, des appartements et de tout le château arrière.
- J'installe uniquement les affûts, les tubes seront posés ultérieurement mais je renonce aux susbandes avec les délicates petites clavettes que je remplace par un gros tas de colle.

Je vais essayer un montage à blanc pour voir si la solution du milieu est possible.

Bonjour,
Au vu de tes photos, tu devrais chercher à déduire le poids du Kraken géant de 20000 lieux sous les mers.
Ton bordage est super avec tes préceintes inférieurs en place

Le résultat est plus que sympa, mais dans tes possibilités, au point où tu en es, je ne retiendrais pas la première proposition, trop de risque de casse, d'autan plus que finir tes sabords avec les canons en place va être du sport de haut niveau

Bonne continuation

Amicalement Georges

En tout cas, en plus des membres du forum, tu as un super admirateur !
Bien amicalement

J'aurais été en panique à ta place :/

Je pense que je continue de border. Pour pouvoir racler etc
Je me rend pas compte de tout sur les photos.

Bonjour Bifidus,

Elle est magnifique cette figure de proue, un peu décalée certes mais on ne va pas faire la fine bouche ! 

Sinon, je ne mettrais les canons qu'en dernier lieu, avec non pas un gros tas de colle mais deux gouttes de cyano en gel, une par tourillon. Une fois le sabord et son mantelet en place, il sera difficile de remarquer l'absence des susbandes.

Bon courage pour la suite !

Bifidus a écrit:

A ce propos il m'est venu est question stupide : le chat pèse environ 6kg (c'est un gros chat). A l'échelle il pèserait 300kg, disons un petit cheval (même masse volumique que le chat). Et pourtant si on fait monter un petit cheval dans un bateau ca ne fait pas du tout la même chose...
Je me suis bien dit que la masse se répartissant dans les 3 directions il fallait prendre la racine cubique du cheval pour le mettre à l'échelle (c'est quoi la racine cubique d'un cheval ?), mais ca ne colle toujours pas...

En attendant de résoudre cet épineux problème (connu sous le nom de paradoxe de Chaponnay) à côté duquel celui de Schrödinger passerait pour une devinette pour enfant j'en ai un plus terre à terre. Les préceintes inférieures sont posées.

L'erreur vient du poids du chat à l'échelle 1. Si ton chat pèse 6 kg à l'échelle 1:50, il pèsera 6*50*50*50 kg à l'échelle 1, soit 750 tonnes et non pas 300 kg ! Donc l'équivalent de 1500 chevaux de 500 kg

A+
Fred

Je profite de souhaiter un Joyeux Noël à tout l'équipage pour mettre quelques photo du chantier avant une semaine d'interruption.
Suivant vos bons conseil j'ai renoncé à mettre les canons, je me débrouillerai pour installer le pont principal quitte à le couper en plusieurs morceaux au niveau des appartements.
La sagesse est bien entendu de mettre les tubes à la fin, mais je ne peux me résoudre à défaire les susbandes donc je repousse le problème.
Le second bordé est presque terminé, il ne reste plus que la seconde rangée des préceintes.



J'ai vu qu'il existait des cires qui teintaient le bois. j'envisage une teinte chêne moyen car je trouve mon poirier un peu clair, y a-t-il des contre indications (je vais bien entendu faire des essais) ?

Je me suis aussi dit que je ne pouvais laisser les sabords avec le contre plaqué apparent sur la tranche.



Sur aucun plan il n'y a d'encadrement des sabords, par contre j'ai vu sur les modèles d'arsenal que la base était constituée d'une solide planche encastrée dans les membrures. J'envisage donc de mettre une planchette de 1mm en poirier à la base et un placage de 0.5mm sur les côtés et le haut pour ne pas trop réduire l'ouverture.

Sinon il va falloir que je mette ce chat au régime, 1500 chevaux c'est beaucoup, mais au moins ca prouve que la construction est solide.