Navire amiral Ingermanland 1715 [ZHL 1/50°] de Bifidus

Le pont étant positionné j'ai pu installer la quille et l'armature de la proue et de la guibre (la bête a encore pris quelques centimètres...).
J'ai quelques interrogations sur la pièce suivante que je dois installer d'après ZHL :



J'ai trouvé dans l'encyclopédie des modèles réduits qu'il s'agissait d'un sep de drisse et que pour hisser les grandes vergues il se situait effectivement sur le pont de batterie solidement ancré dans un barrot pour résister à l'effort. Après décryptage des chinoiseries il semble bien que la drisse de grande vergue finisse par atterrir dans un caillebottis à l'arrière du grand mât. J'en ai déduis qu'il aboutissait bien en réalité à mon sep de drisse....
J'ai une question concernant l'orientation des réas, sont-elles bien dans le sens de la marche comme sur la photo (c'est ce qu'il m'a semblé voir sur les quelques photos que j'ai trouvé) ?
Faut-il déjà installer le cordage ou est-il possible de retarder la pose du sep jusqu'à l'installation de la vergue en retardant aussi la pose du caillebottis ?

Beau travail,
oui, ils sont bien dans le sens de la marche
Bonne continuation

Bonjour Bifidus,
Je n’ai aucune information sur un sep de drisses.
Deux commentaires.
Sur le BR tous les réas du fronton ou des bitons en pied de mât sont orientés comme sur ta photo.
Je n’ai placé aucun cordages avant d’attaquer le gréement, et à ce moment-là tout ces dispositifs étaient déjà collés sur le pont. À cette échelle j’ai trouvé relativement facile de passer les manœuvres dans les réas en toute fin.
Voilà un avis parmi d’autres, je pense que tu auras d’autres conseils
Amicalement
Pierre

Tu es sur la première batterie ?  Je crois que tout est un étage en dessous sur cette structure ..effectivement plus tard ça peut être chiant pour les cordages
Ça resemble plus à un bitton de hunier. .. un sep de drisse avec seulement deux réa  :/  ...
La position est  excentrée ou c'est juste pour la photo?
Le sep de drisse sur les plans que tu m'avais envoyé pour le grand mât à 3 réa ... Celui de misaine aussi ...l'orientation est bonne

Merci pour le sens de la réa. Le sep de drisse de misaine a effectivement 3 réas, mais il se trouve sur le pont principal.
On voit sur le plan de coupe qu'il y a bien un sep au niveau du grand mât qui se trouve sur le pont inférieur (on ne voit pas le nombre de réas). 
L'encyclopédie des modèles réduits parle effectivement de 3 ou 4 réas pour les seps de drisse de grande vergue, et ils les placent tous sur le pont inférieur décalés par rapport à l'axe du bateau comme sur la photo (la pièce est précisément à l'emplacement marqué). Et il semble que le 3e et le 4e réas servent à autre chose, et j'ai bien 1 réa dans les supports de râteliers sur le pont principal, donc 4 en tout.
C'est placé là parce que c'est la vergue qui produit le plus d'effort donc c'est ancré dans ce qu'il y a de plus résistant. En recoupant les informations les indications de ZHL me semblent tout à fait plausibles.

Reste la question : comment tendre un cordage à partir du pont inférieur !
J'ai encore un peu de temps pour me décider.

Sur tes plans on les voit sur l'avant dernière page les deux sep de drisse avec 3 réas.... possible avec une pince par la suite.. il faudra y penser avant le reste

Bonsoir, je pense qu'il est possible de préparer le cordage avec la poulie qui va avec le sep de drisse. Et tendre le tout plus tard, en fixant la drisse autour de la poulie....
Je sais pas si mes explications sont assez claires...

Je vais devoir mettre le chantier en stand by quelques jours.

La question du sep ainsi que beaucoup d'autres vont rester en attente (est-il vraiment sérieux de gréer les canons avec des pitons à même le pavois sans vaigrage ?) car je vois mal comment continuer à suivre les plans de ZHL qui installe tous les ponts avant de se préoccuper du bordage et n'envisage pas un seul instant qu'il faille installer les canons de 36 livres même sans gréement (ils ne passent pas par les sabords).

J'ai posé quelques barrots pour voir si le pont principal s'ajustait correctement ce qui est la cas après quelques coups de lime. Les sabords sont en place ce qui me permet de commencer à bien visualiser la suite des évènements.





La reprise va sans doute se faire avec la pose des pavois et du bordage; ce que prévois ZHL m'inquiète un peu non pas à cause de la conception qui est impeccable mais au niveau du rendu final...

Le vaigrage est peut-être pas prévu dans le kit à ce niveau... mais oui si tu fais un vaigrage on fait les pitons après.... de même plus le bordage les pitons sortent sur la muraille je suppose et se goupillent.

La reprise un bon ponçage des couples... attention aux allonges "fragile"

Le sep tu peux le préparer avant, si les caillebotis ne sont pas amovibles c'est même obligé.

Petite précision de la discussion précédente sur les longueurs. Je me suis renseigné.. C'est pas une règle stricte mais une constatation variable un peu
Les virures de bordés et pont selon le stock font entre 22 et 50 pieds (environ 7 et 16 metres), les virures courbées sont plus courtes (pont ou bordé au niveau de la poupe et proue) car le pliage n'est pas une technique d'époque, elles étaient même taillées dans la masse parfois.

Le kit ne prévois absolument rien ni pour ce pont ni pour les autres (il n'y a aucun gréement pour les canons), c'est moi qui m'étais dit qu'il était inutile de faire un vaigrage qui ne se verra pas (encore que, au travers des sabords ou des caillebottis).
Mais finalement ca ne m'a pas l'air d'être un gros travail et ce sera beaucoup plus confortable pour arrimer les canons.
Pour le bordage, toutes les bordées sont prédécoupées et numérotées... Je ne suis même pas certain qu'il y ait un second bordage de prévu. Dans tous les cas j'en ferai un, je te remercie pour les indications concernant la longueur des virures.
C'est un kit particulier, il est d'un côté très bien conçu techniquement si on considère que ça doit être un assemblage de petites pièces pour en faire une grosse, mais au final si on ne reprend pas des parties entières le résultat doit un peu être celui d'un kit en plastique...

Dans les parties non visibles il faut avoir l'oeil.
Il faut vérifier l'épaisseur.
Place un canon avec un bordé + vaigrage pour voir si ils sortent bien des sabords (et contrôler la hauteur du pont) sur chaques sabords , histoire de pas avoir une mauvaise surprise.

Les canons pointent bien hors des sabords même avec un vaigrage, il va juste falloir régler la mire.
La poursuite du chantier demandait réflexion. 

J'ai tout d'abord essayé de poursuivre le montage du tableau arrière, mais comme ça empêchait d'installer le pont principal j'ai arrêté de ce côté.
J'ai positionné quelques barrots pour solidifier l'ensemble tout en laissant l'installation des ponts possible. Ca m'a permis de poncer la structure fragile en prévision de l'installation des pavois.

J'ai dans un premier temps envisagé de commencer le bordage par la quille, mais après avoir renversé le bateau et préparé la coque, s'est posé la question de l'emplacement exact des virures prédécoupées. J'ai positionné plusieurs virures tenues avec du scotch pour voir où ca allait. Si vers la proue c'était concluant, vers la poupe il y avait clairement un problème.

Je suis allé voir le seul chantier disponible de l'Ingermanland sur un forum canadien et le modéliste qui était parti des pavois soulignait qu'il y avait une rangée de virures de trop prévue vers la quille qui pouvait expliquer mon problème. Comme sa méthode semblait avoir fonctionné j'ai décidé de faire pareil et j'ai installé la rangée centrale de pavois qui pouvait être positionnée de façon fiable avec les sabords.



Les virures en tilleul de 2mm prédécoupées au final apportent autant de problèmes qu'elles ne présentent d'avantages.

L'equerrage semble très bien fait
Bonne réflexion de placer les sabords en premier.
Pour les canons je pensais à l'épaisseur finale (vaigrage couple ctp et doublé bordage) mais je pense que tu as pensé à ça dans beaucoup de kit on se fait avoir car les couples en ctp sont toujours plus épais qu'une membrure réelle.
J'ai jamais essayé les bordés prédécoupés mais j'ai du mal à croire que tout va s'emboîter niquel comme ça.

Bonne continuation

Le bordage avance doucement; je n'y apporte pas toute l'attention souhaitable car je n'arrête pas d'être emm... par le boulot ce qui me fait parfois faire des choses dans l'urgence avec l'esprit ailleurs (franchement il y a des personnes qui n'ont pas le sens des priorités !).



J'ai un peu regardé le second bordé, il y a à priori des lattes de 0.5 en érable et de 0.5 en cerisier (c'est marqué hull outside dans la liste des composants). Les préceintes ont l'air en cerisier. Sur les photos les oeuvres vives ont l'air en érable et la partie supérieure en cerisier.

Je vais voir ce que ca donne, mais j'envisage aussi la solution du BR poirier et ébène. Je n'ai pas trouvé l'épaisseur des lattes utilisées, Pierre est-ce du 0.5 (je trouve que 0.5 ca fait papier à cigarette) ou 1mm ? L'ébène semble très difficile à travailler. Comment faire pour courber des préceintes de 1mm en ébène (c'est le mini que j'ai trouvé chez octantventeenligne) à la proue ?

Concernant la longueur des virures j'ai trouvé ces indications sur le site de Gérard Delacroix :

Citation :

La longueur des virures de bordage de la coque, comme ceux des ponts d'ailleurs, doit être comprise entre 22 et 50 pieds soit de 7,15 à 16,25 m selon le constructeur Blaise Ollivier. Ceci s'explique par l'approvisionnement des ports, il s'agit plus d'une constatation que d'une règle : les bordés ont de 10 à 13 pouces (27 à 35 cm) de largeur ce qui nécessite des arbres d'une certaine taille pour pouvoir les débiter si l'on tient compte de l'enlèvement de l'aubier. Par soucis d'économie, on exploite le maximum de longueur utilisable suivant les arbres disponibles aussi les virures ont des longueurs très variables mais néanmoins voisines des valeurs citées. Près des extrémités du bâtiment les virures sont plus courtes car elles sont débités dans du bois tors pour s'adapter aux contraintes de courbure ; sur les flancs, elles sont de la plus grande longueur disponible dans le parc à bois
Généralement, les longueurs des virures dessinées sur les plans sont donnés à titre indicatif, vous avez toute liberté pour placer vos écarts, il suffit de s'en tenir aux longueurs détaillées plus haut mais surtout d'éviter d'avoir deux écarts successifs sur le même couple à moins de quatre ou cinq virures au dessus ou en dessous.

Ça avance
Pour les infos de M.Delacroix c'est ce que j'avais envoyé plus haut en résumé de Blaise Olivier
Il n'y a pas vraiment de longueur fixe il faut en priorité respecter les règles de montage.

Pour l'ébène à 1mm tu fais comme les autres. En arsenal ils sont vers 3 mm...comme à l'ancienne on taille dans la masse ou lamelles collées

Bonjour Bifidus,
L’ébène était fourni avec le BR. Pour les préceintes c’était des baguettes de 310x7x1mm pour le bas et 310x6x1mm pour le haut . Il m´en reste une quinzaine, ce qui m’a permis de vérifier. Je suis retourné sur mon post dans la première partie pour vérifier ce que j’en disais.
Je disais que ces baguettes sont insensibles à l’eau, elle ne ramollissent pas. Je me rappelle que pour les parties courbes je les courbais tout doucement en partant d’un bout et en les tenant au fur et à mesure avec les vis à border: le problème c’est que ce bois très dur casse comme du verre. Il faut faire attention en le coupant à la bonne longueur, de le couper tout doucement avec une scie aux dent très fines, sinon il casse en partant en biais selon le fil du bois,
Il faut bien trier les lattes par épaisseur car c’est galère à poncer pour récupérer les différences.
Voilà, en fait on y arrive, et franchement ça vaut le coup car le rendu est extra.
Amitiés
Pierre

Tu as essayé à la vapeur ou au dessus d'une bougie pierre ?
Effectivement poirier ébène et buis ça fait arsenal
(Sycomore pour le pont c'est top)

Pour le poirier j’avais du 500x7x1 et du 500x6x1.Les preceintes sont venue se coller exactement sur les lattes en poirier, ce qui crée la surepaisseur. Vers la proue il y a souvent une surépaisseur également entre les preceintes , soit en ébène soit en poirier aux chois selon tes goûts. Il faut donc en posant le deuxième bordé que tes lattes soient positionnées pour suivre exactement les preceintes .

Non je n’ai pas chauffé l’ébène, ni tenté la vapeur. C’est un bois très très dense. Après 24h de trempage il ressort comme si tu avais trempé du plastique ou du laiton.

Beaucoup n'aime pas travailler l'ébène ... ils font tout en poirier qui se peind ou se teint très bien.
Exemple la belle poule de j.Guydal. .. avec une teinte ébène sur poirier.



On voit bien ce dont parle pierre la sur épaisseur de la proue

Merci pour toutes ces précisions.
Je pense définitivement prendre du 1mmx6mm (le 0.5mm ca fait pas sérieux et tant qu'à faire 6mm est plus dans les côtes d'Ollivier). Dans tous les cas avoir des lattes plus larges offre plus de possibilités.

Pour l'ébène il faut que je réfléchisse car je ne suis vraiment pas doué pour plier les lattes (trop impatient, je casse déjà les bois tendres). Il y en aurait quand même pour une centaine d'euros, ca mérite réflexion. Peut être commander le poirier avec une latte d'ébène pour voir...

Oui 6 cest bon Même une ou deux de 7 si tu veux faire des assemblages
Et poser les préceintes en premier pour respecter leurs positions.

Sinon l'effet cerisier en muraille c'est pas mal aussi..
Cumberland, Alex baranov

Je dois avoir du Cerisier chinois car il n'a pas cette belle couleur !

Entre plusieurs longs déplacements j'ai enfin réussi à terminer le premier bordé. 





Les lattes prédécoupées de ZHL se sont au final pas trop mal comportées moyennant quelques coups de lime.
Il va bien entendu y avoir un peu de ponçage et de masticage, mais rien de bien méchant.
Je n'ai pas encore commandé le deuxième bordé (j'attend une réponse pour les préceintes en ébène de 7mm), par contre je me suis fait mon cadeau de noël en commandant les sculptures et autres accessoires en buis (en plastique rose même peint en doré c'était quand même assez moyen).

Belle coque, voilà un bon support pour faire une belle maquette.
Bravo.

C'est un bon premier bordé
Je crois que je confond cerisier et merisier :/

Le Merisier c'est rouge orangé et le cerisier dans les jaunes en effet.

Ça progresse bien et effectivement les lattes prédécoupées donnent un résultat correct.
Bonne continuation

Le racloir Col de Cygne conseillé par Jean-Claude et dont quelqu'un demandait l'utilité trouve tout son emploi à la poupe :



Utilisé dans sa partie la plus courbe il permet même d'atteindre l'arrondi au niveau de l'étambot.
Sur une coque aussi grande si le papier verre de permet d'éliminer les défauts localisés comme les escaliers, seul le grattoir permet de bien suivre la courbe d'un bout à l'autre.

Pratique en effet
Par contre je comprend pas la finition en arrondi du bordé sur l'étambot? Est ce que le second viendra bien à fleur de celui ci et de la quille ?

C'est la partie que l'on voit en haut à gauche. Il faut arriver en pente régulière sur la quille puis l'étambot pour accueillir le second bordé.  Le bout des lattes étant plein de colle elles sont difficile à poncer et à ma grande surprise c'est le grattoir à col de cygne qui est le plus efficace même sur une toute petite surface.


Ce grand machin tout tordu se révèle d'une précision diabolique.

J’ai peut-être loupé un épisode, mais tu l’as trouvé où ce racloir magique ?

En page 4 le lien est donné sur le post de Jean-Claude. En fait je voulais le racloir droit de 6cm pour le pont et j'ai commandé le col de cygne avec pour rentabiliser les frais de port.
Au final pour le pont le racloir droit s'est avéré trop grand à mon goût et j'ai continué à utiliser la lame du mini rabot, mais pour la coque les 2 racloirs sont vraiment indispensables.

Ok merci, ça m’avait échappé. Pour le Premier bordé ce qui compte c’est d’avoir de belle courbes , pas de bosses ni de creux, et ça semble bien réussi avec les lattes prédécoupées.