Langoustier Camaret [Constructo 1/35°] de Bifidus

Je me décide à publier mes tribulations, je pense que ça pourra être utile à d'autres débutants et j'aurais surement besoin de conseils.
Parmi les nombreux Camarets trouvés sur la Royale les 6 commencés par des newsbie n'ont pas été menés à terme. Pire, un seul semble avoir dépassé le stade du bordage.
J'en ai déduis que si les formes pansues du bateau étaient plaisantes, la réalisation est loin d'être aussi simple que le laisse supposer le prix modeste du kit.
J'ai reçu le colis il y a deux jours. L'ensemble fait bonne impression. Par rapport à des sujets précédents j'ai l'impression que les plans ont été améliorés et il y a pas moins de 5 plans à l'échelle. Bien sur les bois utilisés sont un peu cheap (boucoup de pin), mais en rapport avec le prix tout à fait raisonnable. Le manuel est extrèmement succin, mais je suppose qu'à moins d'éditer un bottin il en est toujours ainsi.
Ayant depuis longtemps constaté que sans bon matériel on ne faisait rien de bien et étant dans des conditions loin d'être optimum (dans le salon) j'ai investi dans pas mal d'outils. je fais la liste qui peut servir à d'autres :
Avec la maquette j'ai commandé ce que je ne pensais pas trouver dans les magasins de bricolage :
- Lot de petites pinces
- Lot de petites limes
- Cale à poncer
- Petite pince coupante
- Pince à cintrer (je ne suis pas sur de l'utiliser mais pour 10 euros ce serait bête de s'en priver)
- Lot de pinces de serrage
Chez le bricomachin du coin :
- Plan de travail 80x50 en plaqué hêtre (un peu dur mais bien plat)
- Papier verre de 50, 80, 120
- Petits serre-joints
- Règle de menuisier
- Equerre de menuisier
- Colle à bois prise rapide
- Cornières perforées en métal (en fait pas trés d'équerre, ne pas trop s'y fier)
- Lot de petites vis
- Scie à chantourner avec des lames (manuelle bien sur)
- Baguette en bois carré.
- petite baguette en bois rond
Aprés réflexion jugeant que ce serait tot ou tard indispensable et que ca pouvait servir pour tous les travaux de précision et ayant trouvé un bon prix chez un autre Bricotruc :
- Dremel 4000
- Lot de Forets de précision pour Dremel
Pour le moment je ne suis pas spécialement content de l'outil. Aucun mode d'emploi et j'ai du chercher des tutos sur internet pour arriver à enquiller un embout.
Livré avec un seul foret de 3mm, franchement pour un outil de cette catégorie ca fait radin. De plus il n'existe pas vraiment de foret à bois mais des trucs passe partout pas tout à fait adaptés.
Pour passer de mêches de 3mm à des mêches de 2mm il faut changer un embout qui ne sort qu'avec une tenaille, si bien qu'il faut acquérir un mandrin supplémentaire à 17 euros si on veut éviter cette gymnastique.
Je pense quand même que je vais apprécier pour poncer et polir ainsi que le flexible type dentiste qui permet d'atteindre des endrois inaccessible.
Bilan : 2,5 fois plus d'investissement en matériel que le prix du kit.
Je pense qu'il me faudra encore un petit étau ainsi que le porte Dremel qui permet de travailler avec un outil fixe (en attendant il y a un berceau en plastique qui doit pouvoir être utilisé pour poncer les virures).
Il y a par contre une menace qui pèse sur le chantier, bien plus terrible que ce que Jules Verne n'a jamais envisagé. Je n'ai pas encore trouvé de solution...

Bien le bonjour

L'adversaire à marqué son territoire  

concernant le dremell  avec un peut de pratique tu l'utilisera pour beaucoup de choses hors modélisme

je te conseil d'acheter un porte foret à main que tu utilisera beaucoup plus souvent
en maquette

Bonjour Bifidus,
Je pense que ton chat voudrai plus d'attention venant de toi, il est jaloux de ton passe temps.
Tu lui susurres à l'orielle que papa va aller pêcher du poisson avec son beau bâteau !
Bonne construction avec tous tes beaux outils.

Quel outillage!
Pour les petits diamètres de perçage je te suggère l'achat d'un roule goupille ( en général chez les vendeurs d'outils pour horloger)
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Manifestement elle désapprouve autant d'agitation, surtout pour un bateau qui pêche la langouste, elle aurait préféré un thonier... En plus il y a aussi sa soeur et chacune à son tour viens faire le contrôle du territoire...
Je me suis demandé de quel côté il fallait faire le passage pour la transmission du gouvernail, mais en regardant sur le pont il y a un petit trou qui l'indique.

L'assemblage du squelette est terminé. Le résultat n'est pas tout à fait droit...

La fausse quille est un peu en arc de cercle (environ 1mm) et j'ai deux couples qui ne sont pas tout à fait horizontaux. J'ai commis l'erreur de coller les apôtres au fur et à mesure (bien qu'ajustés 2 par 2 on a vite 1/2 mm d'erreur) alors qu'il aurait fallu conserver sa souplesse à la structure puis façonner l'ensemble des apôtres au quart de poil pour que ce soit bien droit avant de tout coller.
Je trouve que c'est néanmoins assez risqué de tout défaire, je vais pouvoir constater si ce genre d'erreur est rattrapable en ponçant un peu par-ci et avec des petites cales par-là (pas encore commencé qu'on pense déjà à bidouiller, pas sérieux le bifidus).
Maintenant le manuel dit de :
1) Poser le pont puis les lattes et vernir le tout.
2) Poser le renfort entre le dernier couple et le tableau arrière.
3) Poser le tableau arrière et le recouvrir de préceintes
4) Attaquer le bordage.
J'ai cru comprendre que ce n'était pas une bonne idée de coller le pont avant de faire le bordage (je pense que c'est pour rigidifier le squelette pour la mise en forme mais avec les renforts que j'ai mis ca ne bougera pas). 
Je pense qu'il faut adopter l'ordre suivant :
1) Poser le renfort entre le dernier couple et le tableau arrière (ce renfort étant recouvert par les virures ça semble indispensable)
2) Poser le bordage après avoir façonné les couples et le renfort.
2) Poser le Pont puis les lattes (vernir me semble prématuré)
3) Poser le tableau arrière (faut-il le faire en dernier ? Il semble être légèrement recouvert par les virures)

A mon humble avis et par rapport à mon expérience, il vaudrait mieux décoller et repartir parfaitement aligné.
Dans le cas contraire tu risque d'avoir des problèmes pour la suite.
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Merci Gavouot mais après réflexion je vais faire comme les enfants et ne pas suivre les bons conseils.
Pour constater l'étendue des dégâts j'essaie d'ajuster le pont pour voir... Au premier abord c'est la cata, rien n'est en face de rien et ca ne vient pas de mon montage si on ne peut pas à la fois mettre en face des trous le pont et l'axe du gouvernail (qui en fait tombe sur le couple). 
Mais comme Fernand Reynaud avec son costume je tire, je pousse, je pince je contrains un peu pour obtenir quelque chose d'acceptable. Le mât est à sa place ainsi que l'axe du gouvernail et les couples sont pratiquement ajustés. Je laisse le montage en l'état pour la nuit.
J'ai le choix entre un bain complet (c'est du solide, ca ne se défera pas comme ca) d'alcool pour tout défaire ou finaliser ce montage en collant le pont (de toute façon j'ai l'impression que le pont m'est indispensable pour visualiser la forme de la coque et poncer les couples correctement).
J'ai choisi la deuxième solution.
Pour ne pas risquer de perdre ma mise en place chèrement négociée je colle d'abord un côté en laissant l'autre en place, puis c'est au tour du second.
 Ce qui suis n'est bien entendu valable que pour moi Ce n'est que mon expérience sur ce modèle mais si j'avais à le refaire :
- Je ne mettrais aucun renfort car ca déforme insidieusement la forme générale (9 petits montages droits ne font pas un grand montage droit !). Je n'utiliserai aucun serre joint pour coller les couples car une fois qu'ils sont bien positionnés le serrage ne peut que les déplacer.
Je collerai à la colle lente (la colle rapide prend vraiment très vite) tous les couples en même temps en me servant du pont pour vérifier que l'ensemble est droit en faisant au début du séchage les petits ajustements.
Une fois le squelette assemblé je collerai le pont (il est possible à ce moment de rajouter des renforts qui ne déformeront plus rien), pour un petit modèle comme celui-ci je ne pense pas que ce soit un problème de mettre le pont avant le bordage et ca permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la forme (c'est d'ailleurs ce qui a été fait sur le seul Camaret ayant finalisé une coque correcte).

Bonjour,
Je confirme ce que dit Gavouot06. Il vaut mieux redécoller. Si tu as utilisé de la colle à bois vinylique, tu peux décoller avec de la chaleur (décapeur).

Je te fais part de mon expérience pour la construction de la structure :
Je monte les couples à blanc, puis je cloue le pont sur les couples en respectant l'équerrage. Je vérifie à l’œil que la quille est bien droite et je mets de la colle à toutes les intersections couple/quille et pont.
Ensuite, on peut retirer les clous du pont ou les laisser.

Avec cette méthode, je n'ai jamais eu de problème. C'est le pont qui fait la rigidité et la justesse du montage.

Amitiés.
Fred

Bonjour Fred,
je ferais comme ça à l'avenir, il n'y a qu'à l'oeil qu'on voit si tout est bien aligné et la présence du pont me semble de plus en plus indispensable pour bien percevoir la forme générale.
Mais comme il n'est de problème qu'on ne puisse résoudre par un vigoureux ponçage l'ensemble ressemble désormais à un bateau et il faut vraiment regarder dans l'axe pour s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait droit. Avec le mât et tout le fourbi sur le pont personne ne s'apercevra de rien.
Avant de poser le parquet qui me semble assez fragile j'ai entrepris de biseauter les couples pour les préparer à recevoir le bordage. 
Pour s'assurer que la ligne d'ensemble est bonne et qu'il n'y a pas de bosse, le meilleur moyen me semble de contrôler à chaque niveau sur toute la longueur avec une virure.
J'ai donc voulu fixer cette virure avec les épingles ci dessous comme préconisé :

Mais problème, ca ne veut absolument pas pénétrer dans la trance des couples comme sur les montages qu'on voit.
Est-ce normal, faut-il forcer (mais j'ai un peu peur d'ouvrir le couple en deux) ?
Existe-il des épingles plus fines ?
Le Camaret est-il particulièrement solide (dans tous les montages du forum les virures sont posées avec des petits clous) ?
Merci pour vos lumières.

Oui, il existe des épingles plus fines, mais je ne pense pas que tes couples vont s'ouvrir en deux. Il vaut mieux, pour l'éviter planter l'épingle parallèlement au couple et non pas perpendiculairement à la virure, afin que l'épingle reste bien au centre du contreplaqué du couple.
Essaie sur un couple. S'il se fend, ce n'est pas trop grave, ça ne se verra pas et on peut aussi le recoller.
A+
Fred

Bien le bonjour

tu peut aussi faire comme j'ai fait sur la BRETAGNE
https://www.laroyale-modelisme.net/t20163p250-la-bretagne-de-notre-partenaire-altaya-1-80

Bonsoir,
En ce qui me concerne, j'ai utilisé pour mon CS, le même type d'aiguille que toi,mais j'ai affin" la pointe de chacune pour une meilleure pénétration. Petit travail laborieux mais qui te facilite la vie près
Amicalement Georges

Merci pour toutes ces astuces.
J'ai commandé des épingles ultra fines de 0.45 mm de diamètre. En attendant je vais essayer une version simplifiée de l'outil de Bromure avec des pinces à linges en bois et deux clous.

Bien le bonjour

ça le fait aussi

Les couples sont préparés (je redonnerai un petit coup à la lime au cas par cas si besoin), je vais respecter le mode d'emploi constructo.
La prochaine étape consiste à recouvrir le pont à le poncer et le vernir.
J'ai du 120mm comme papier de verre est-ce que c'est bon pour la finition du pont ? Le bois est du Mukaly (joli bois que même wikipédia ne connait pas !) 
Que faut-il utiliser comme verni ? On en trouve dans les magasins de bricolage ou il faut un produit spécial ?
Merci de vos lumières !

Perso j'ai doublé les couples  et j'ai tabassé les aiguilles,
mais oui effectivement certain couple en CP de 4mm se sont fendus, mais un peu de colle et une pince et tu les recolle au fur et a mesure,
ca marche extrêmement bien, ces aiguilles ont mes nouvelles meilleures amie

Bonsoir,
Ce qui est, mon sens, pas mal, c'est de commencer au grain 120 avec une petite cale à poncer pour avoir une bonne régularité et et résultat sans défauts apparents, puis monter )à du 240 rt éventuellement à du 400-500 pour que ton pont soit aussi lisse qu'une peau de bébé. 

A partir de là, quand tu as fait tout ce travail, soit tu es un pro du pinceau alors vas y avec un vernis satin ou mat selon l'effet que tu veux produire, soit si tu es comme moi un handicapé du pinceau et pour un bon résultat, il ne te reste plus que le masquage et le vernis en bombe, bombe que j'ai acheté dans un magasin de bricolage.
Bonne continuation
Amicalement Georges

J'ai terminé le pont mais j'ai un problème particulièrement idiot auquel je ne m'attendais absolument pas : les traces de crayon pour faire les découpes des lattes ne s'en vont pas entièrement même avec un ponçage appuyé (si j'avais su j'aurais mis ces faces au dessous mais j'étais persuadé que ca partirait d'un coup de gomme).
Y-a-t-il un moyen pour atténuer ces marques ?

Bon, j'ai tout essayé (alcool à bruler, jus de citron...) les marques incrustées ne partent pas, il y aura quelques traces noires sur le pont.
Le point suivant consistait à positionner le tableau arrière. Comme il n'y a aucun repère précis et qu'il faut le retailler à la forme de la coque ca peut jouer sur plusieurs millimètres.
J'ai donc effectué un montage à blanc avec les pavois pour que ca arrive à peu près à la même hauteur. Je ne suis pas entièrement convaincu mais il faut bien avancer.
C'est maintenant que les choses sérieuses commencent : le bordage.

Pour essayer de faire tout le bordage sans raccord (comme je l'ai vu sur tous les autres Camaret) j'ai positionné la dernière virure qui peut aller de la proue à la poupe d'un seul tenant. J'ai marqué les couples et mesuré la longueur sur chaque couple.
Le maître couple fait 82mm ce qui nous donne à peu près 16 virures de 5mm. A la poupe il faudra 3.2mm et à la proue 3.5. Je vais faire un gabarit en contre-plaqué pour façonner les 16 virures.
Une fois ces virures positionnées il restera 5 virures de plus en plus courtes à poser.
J'ai 2 interrogations :
- Il me semble avoir lu que la première virure en partant du pont (j'ai oublié le nom) ne devait pas être taillée mais faire 5mm sur toute la longueur (ce qui modifiera légèrement les calculs).
- faut-il réduire un seul côté des virures ou les 2 côtés symétriquement ?
J'ai bien conscience que tout cela est très théorique et devra s'adapter à la réalité, mais il faut bien partir de quelque chose...

En ce qui me concerne j'essaie de poser le max de virures sans les tailler. Lorsque ce n'est plus possible je commence la taille.
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Bon j'ai à peu près pris un rythme infernal de 4 virures/jour !
La procédure est désormais bien en place :
Pour chaque paire de virure babord et tribord,
1) Positionnement rapide des virures sur la coque pour marquer le premier couple, le dernier et les deux couples centraux.
2) tracage de la partie à tailler (3mm aux extrémités à 5mm au centre, il est impossible de faire plus précis)
3) Dégrossissage au Dremel (pas facile dans du pin, ca fait vite un trou des qu'on appuie et c'est irréparable)
4) Ponçage fin des deux virures en même temps (ca les rends plus solide et ca permet d'avoir une symétrie du bordage car les 3mm au bout varient assez). Un petit rabot serait appréciable ainsi qu'un étau pour tenir un guide.
5) Positionnement exact des virures suivi d'un ajustement des couples (ponçage ou petite rustine si il manque un peu de matière)
6) Chanfreinage des parties courbes (la coque du Camaret est vraiment assez complexe avec des virures qui passent du vertical à l'horizontal.
7) Trempage
8. repositionnement exact pendant le séchage.
9) derniers ajustements puis collage.
J'ai enfin reçu mes épingles ultra fines spéciales modélisme que l'on voit sur la photo et qui sont beaucoup trop longues pour pouvoir être d'une quelconque utilité. Mais finalement les simples punaises sont absolument parfaites.
C'est quand même un peu frustrant de faire tout ca sur du pin qui sera de toute façon assez irrégulier (et qui marque énormément). Mais après tout c'est un bateau de pêche...

Ça avance bien en tout cas !

Bonsoir, 
vu le travail, 4 virures par jour semble un bon rythme, et puis ce qui compte, c'est de se faire plaisir,, pas de faire une course, quoiqu'il en soit le résultat est très sympa
Bonne continuation
Amicalement Georges

Beau travail.
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Le bordage est terminé. Je ne suis pas trop mécontent, mais petit à petit en ajoutant des virures taillées de la même façon j'ai fait une vague vers l'avant que j'ai eu un peu de mal à récupérer. La prochaine fois je penserai à faire le point toutes les 3 ou 4 virures pour les tailler de façon plus individualisées.
A l'arrière de la quille qui devient verticale j'ai vraiment forcé les courbures, j'aurais peut-être du repartir du plat sans suivre toujours le même mouvement.
J'espère que le ponçage effacera toutes les petites marques...

C'est bien, le ponçage donnera une très belle allure à ta coque.
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La coque une fois poncée a une certaine allure (même si ce n'est pas forcément celle d'un bateau de pêche). 
Le plan est contradictoire sur le positionnement de la quille et de l'étrave. La baguette fait 7x5 mm; sur le plan la quille fait 7mm et l'étrave 5mm ce qui donnerait un raccord idiot. Apparemment l'encoche sur le socle fait 5mm de large, on va donc s'adapter pour que la quille rentre dans le socle.
Un problème plus important c'est que les pavois ont rétréci au trempage (c'est dans une espèce de contre-plaqué agglo noix de coco).

Je suis obligé de mettre des rallonges, ce sera masqué par le placage (ca facilite les choses...). Le tableau arrière est trop incliné et trop bas (j'avais bien senti que sans repère pour le positionner ca allait forcément merdouiller). Je vais devoir raboter le pavois pour le mettre au niveau, j'espère que ca n'aura pas d'autre répercussion qu'un petit look hors-bord déjà souligné par la coque et le pont lisses sans séparation des planches.

SOS Cagade !!!
Je suis tombé dans un piège à imbécile. Tout content de mon bordage je me suis dit que les quelques trucs à finir sur la coque allaient être facile et je n'ai pas réfléchi...
Vous doublez le pavois à l'intérieur et à l'extérieur puis vous collez trois baguettes en Manzonia. J'ai doublé le Pavois jusqu'en bas alors qu'il ne fallait le doubler que jusqu'au pont. J'ai mis les 3 baguettes de Manzonia au dessous du Pavois et elles sont trop basses (si j'avais réfléchi 3 secondes j'aurais trouvé que ces baguettes n'étaient pas là pour faire joli mais pour tenir les porte haubans et je serais allé regarder plus loin). En plus il y a plusieurs exemples sur le forum.



Que faire ? Décoller la 3e baguette pour la faire passer au dessus (elle doit arriver sous les trous des dalots) ? J'ai peur que ce ne soit difficile et que la coque en pin soit abîmée après le décollage (quand je pense que je suis resté 10mn comme un toti à faire le poulpe pour bien coller la 3e baguette sans faire de trou dans la coque avec les punaises. sauf qu'un poulpe c'est intelligent !).
En plus elle est désormais trop courte et assez déformée au bout et pas mal poncée pour épouser la courbure. Il me reste des chutes pour rabouter mais ca risque d'être pas top. 
Bien entendu il n'y a pas de baguette de Manzonia de rab et ca doit pas se trouver facilement... Mettre une baguette en pin passée au brou de noix à la place en laissant la quatrième baguette en place ? Ca nuira un peu à la ligne mais la différence de bois risque d'être assez moche.
Laisser une baguette en pin à la place (au dessus il y a une baguette en pin qui passe au niveau des dalots, elle serait juste dessous).
Je suis perplexe, tous les avis sont les bienvenus.

Bonjour,
Si tu veux un beau résultat et que tu as un peu de temps, ou autre chose à faire sur ta maquette, pourquoi ne commande tu pas des lattes de manzonia, faciles à trouver sur le net. Pour moins de 4 euros tu aurais résolu ton problème et gardé l'esthétique de ta maquette

Amicalement Georges

Merci Geo c'est la bonne solution. 
J'étais tellement persuadé que ca ne se trouvait pas facilement que je n'avais pas cherché.
Je n'ai pas trouvé l'épaisseur exacte, j'aurais un peu de ponçage mais ca m'apprendra.

J'ai une question sans doute assez bête (au début on passe certainement sur des choses et on se pose sans doutes des tas de questions bêtes !)
Il faut poser un renfort le long de la coque avec deux lattes de pins qui se terminent au niveau du tableau arrière par un morceau de contreplaqué pas beau qui va rester apparent et qui en plus est légèrement plus épais.



Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce tout simplement par facilité que constructo a découpé ce renfort arrière dans ce qui était le plus pratique (planche du pont et des pavois) ?
Tant que j'y suis à commander des lattes de bois faut-il refaire en pin cette pièce qui me dérange ou la différence de bois est-elle voulue ?

Bonjour,
Très souvent, ce genre de chose est une facilité financière pour le fabricant du kit. Si ta pièce doit se voir, à mon sens c'est mieux de la refaire dans la même essence de bois que le reste de ta quille ou bien si le reste de ta coque est en Manzonia, tu peux tout reprendre dans le même bois question de choix esthétique 
Amicalement Georges

Pour poser les 52 petits morceaux de renfort de pavois comme j'ai laissé 2mm de plus pour pouvoir les attraper avec une pince, les lisses fournies par constructo n'étaient pas assez longues et j'ai du finir avec des découpages dans des chutes de virures.
La lisse de bastingage est manifestement trop courte pour pouvoir terminer le tableau arrière (que j'ai finalement rehaussé pour arriver au niveau des pavois). Comme j'ai commandé des lisses de pin pour faire ma petite pièce je vais pouvoir les utiliser pour réaliser ce bastingage.
On va me dire que ca coute 0.60 euros le mètre, le problème ce sont les 9 euros de frais de port (même à 4 euros ca devient cher le bout de bois et bien sûr on ne trouve pas du pin et du manzonia au même endroit)... Pour "rentabiliser" les frais de port j'en ai profité pour commander un mini rabot (le ponçage sur des longueurs importantes ce n'est pas satisfaisant).
C'est quand même un peu pénible, j'aurais préféré payer le kit 20 euros de plus et ne pas devoir économiser tous les mm de lisses.
Le prochain kit que je fais des le départ j'achète un complément de toutes les essences nécessaires une bonne fois pour toutes, je suppose qu'au bout d'un moment on a un stock suffisant pour remédier à ces petits problèmes.

Bonjour,
Avec le temps et la multiplication des kits qu'on construit, on finit par se constituer un stock de bois conséquent car beaucoup de marques sont généreuses avec les baguettes (pas Constructo).
Pour des essences courantes genre pin ou ramin, il y a la solution des grandes surfaces de bricolage qui proposent toutes sortes de baguettes et moulures qu'il suffit de raboter.
Pour répondre à ta question sur le renfort de tableau, ce n'est pas la même pièce que les listons de la coque et souvent cette pièce est plus épaisse car elle fait partie de la structure.
Amitiés.
Fred