TUTO masquage au Parafilm pour peinture à l'aérographe

Bonjour,
J'inaugure ici le premier d'une série de tutos que je voudrais vous faire partager.
Je me suis filmé entrain de procéder. Excusez la qualité pas top des vidéos qui doivent être compressées pour entrer dans mon Photobucket.
Si vous voulez avoir la même en HD demandez-la moi par mp en indiquant une adresse mail pour que je procède au transfert.

Ayant été "viré" de Photobucket en juillet 2017 pour cause de multiplication par 10 des frais d'abonnement et malgré leur engagement écrit de maintenir mon compte payant actif jusqu'en décembre 2018, je ne peux plus faire apparaitre la vidéo dans ce post.
Si vous voulez la voir en HD, envoyez-moi une demande par MP en indiquant une adresse mail à laquelle je vous ferai parvenir le fichier via WeTransfer.
Merci de votre compréhension.

Je commence avec le Parafilm qui est depuis 22 ans cette année mon produit de masquage préféré et quasiment exclusif.
Cette vidéo montre comment l'utiliser sur une maquette... de fusée (le lanceur américain Vanguard de 1958... conçu par la Navy, donc c'est un petit peu dans le topic )
Avant le masquage montré sur la vidéo la fusée au 144e a été peinte à l'aérographe en aluminium (peinture Alclad2 sur base noir brillant). Le masquage va délimiter les zones à peindre en noir.

J'ai mis aussi une séquence de masquage sur une fusée Juno 1 (1958) peinte en blanc mat Tamiya (acrylique) avec un masquage complexe au niveau des ailerons.

Ayant été "viré" de Photobucket en juillet 2017 pour cause de multiplication par 10 des frais d'abonnement et malgré leur engagement écrit de maintenir mon compte payant actif jusqu'en décembre 2018, je ne peux plus faire apparaitre la vidéo dans ce post.
Si vous voulez la voir en HD, envoyez-moi une demande par MP en indiquant une adresse mail à laquelle je vous ferai parvenir le fichier via WeTransfer.
Merci de votre compréhension.

J'essaie de montrer ici les avantages du Parafilm sur l'adhésif type "Kabuki" (bande-cache Tamiya) :
- Beaucoup plus fin,
- Très facile à poser (il suffit d'appuyer avec les doigts ou un outil poreux)
- Le film est étirable et épouse les surfaces courbes dans les 3 dimensions. Idéal pour les lignes de flottaison sous la poupe des navires.
- Le film épouse les détails en relief ou en creux : on le "force" avec le doigt, l'ongle ou un outil poreux, par exemple l'extrémité d'une baguette de balsa (en bois de bout)
- Il est transparent et laisse voir tous les détails en dessous, ce qui permet de bien guider la coupe des zones à découvrir
- Le film étiré est tellement fin (quelques microns) que le simple poids d'une lame de scalpel neuve suffit à l'entailler : la coupe ainsi réalisée ne marque pas le plastique et si on doit couper le long d'une ligne moulée en creux celui-ci sert naturellement de guide (je rappelle que vu l'extrême finesse du film il n'est pas nécessaire d'appuyer la lame : le geste est plus souple et on peut quasiment travailler à main levée, même pour des droites).
- Le film posé peut-être laissé en place très longtemps (mon record est de 15 mois) sans arracher la peinture dessous quand on l'enlève

Les contre-indications dans l'emploi de ce film sont dans la nature du support qui ne doit pas être poreux et des outils qui doivent l'être (il adhère sur les surface non poreuses).
Ainsi il adhère très bien sur les plastiques, les résines (voir vidéo), le métal, le verre et le bois à condition que ce dernier soit vernis
Les outils doivent être poreux pour ne pas l'emporter au contact : baguettes en bois, réglets taillés dans de la mousse extrudée et, bien sûr, les mains nues.

Vivement conseillé

_Bruno

Intéressant, Peut on savoir ou trouver ce produit?

Roland

Pappygun a écrit:

Intéressant, Peut on savoir ou trouver ce produit?

Roland

Ici :
https://www.amazon.fr/Ajustement-bouteilles-d%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-conteneurs-Slkfactory/dp/B01N961RGK/ref=sr_1_1/253-4421227-9964101?ie=UTF8&qid=1482852755&sr=8-1&keywords=parafilm&th=1

J'utilise des rouleaux de 3m qui suffisent amplement pour une bonne dizaine de kit 350e et 700e à chaque fois.
_Bruno

Merci mon cher Bruno pour ce très intéressant tuto Je vais essayer pour voir   cela à l'air beaucoup plus simple et fin que du tam   affaire à suivre 

lionel45 a écrit:

Merci mon cher Bruno pour ce très intéressant tuto Je vais essayer pour voir   cela à l'air beaucoup plus simple et fin que du tam   affaire à suivre 

Tu vas adorer.
Respecte juste les "3 lois" :
- Manipulation avec les doigts ou outils POREUX
- Lame NEUVE n°11 ou -mieux- de scalpel
- Incisions trrrrrrès légères avec le tranchant presque tangent à la surface (angle très aigu)

Une petite séance de prise en main et hop!
_Bruno

papylolo a écrit:

Salut Bruno
très bonne initiative de ta part pour ce tuto
ca va nous servir avec mes jeunes il y a plein de verrières à prévoir
@mitié Lolo

Cela tombe bien : je suis en train de préparer un deuxième tuto... sur la peinture des verrières, là où le Parafilm excelle vraiment
_Bruno

POur le deuxième tuto, je suis aussi preneur ( les verrieres, ma hantise)

Excellent Bruno
Depuis le temps que j'hesite à franchir le pas avec le Parafilm ;cette fois ci c'est le moment où jamais
Pierre

kagou a écrit:

Excellent Bruno
Depuis le temps que j'hesite à franchir le pas avec le Parafilm ;cette fois ci c'est le moment où jamais
Pierre

C'est exactement fait pour toi : pour les lignes de flottaison des sous-marins, surtout aux extrémités où ça tourne dans tous les sens .
Tu poses ton Parafilm, tu "trusquines" la ligne avec un feutre à pointe souple et fine et hop, tu incises à main levée en suivant la ligne et en gardant le fil de la lame le plus tangent possible à la surface.

Et je ne te parle pas des fusées...

_Bruno

Vas'y Bruno a souvent un bon truc

Bonjour à tous,
Merci Bruno pour le tuto, super avec la vidéo. Qu'utilises-tu comme scalpel ?
Merci,
Renaud.

Renaud. a écrit:

Qu'utilises-tu comme scalpel ?

Un scalpel ordinaire plat de labo, en inox, comme on trouve dans les magasins de modélisme aussi.
Les lames n°11 de qualité médicale, stérilisées, sont très affutées et durcies aux rayons X, ce qui les rend encore plus dures et coupantes.
On trouve les lames, chères, dans ces magasins mais si tu peux accéder à un revendeur de matériel de laboratoire dans ta région, le scalpel et les boites de 100 lames y sont très bon marché. Environ 30€ la boite de 100.

Voici un exemple, mais il sera certainement plus avantageux d'aller voir chez un fournisseur pour labo local (pages jaunes, fournitures pour laboratoire) :
https://www.amazon.fr/Maxicraft-90019-Scalpel-pr%C3%A9cision-Chirurgie/dp/B00BO82QKE/ref=sr_1_44?ie=UTF8&qid=1482875579&sr=8-44&keywords=scalpel

Dans mon cas, j'utilise une version "maquettisée" du scalpel qui a un manche ergonomique surmoulé en plastique pour une très bonne préhension.
Ce n'est pas adapté pour couper en appuyant très fort comme avec un X-Acto (on casserait la lame) : c'est fait pour les coupes très délicates comme avec le Parafilm, où la pression à exercer est très faible.
Ce type de manche était vendu il y a vingt ans chez MicroMark, puis il a disparu et est réapparu au printemps dernier :
http://www.micromark.com/super-grip-scalpel-handle-pkg-of-2,11858.html
Je montre la référence pour visualiser le côté ergonomique du manche.
En novembre dernier j'en ai trouvé en plusieurs couleurs sur le stand d'un outilleur au salon de Telford, mais on doit pouvoir en trouver dans n'importe quel autre expo.

Si tu veux, je vais rajouter un plan dans mon deuxième tuto pour montrer le scalpel et les lames.
_Bruno

Bonsoir Bruno

Ton tuto est super génial,
Comme le dit notre ami Lionel,c'est quand même plus pratique que les bandes tamya
je vais essayer aussi

Merci pour ce que tu nous fait découvrir

Amitiés
Eric

Citation :

Si tu veux, je vais rajouter un plan dans mon deuxième tuto pour montrer le scalpel et les lames.
_Bruno

Bonjour à tous,
Merci Bruno de ta réponse, ce serait bien le rajout dans le deuxième tuto, si cela ne te dérange pas.
Renaud.

Merci pour ce tuto très bien fait, la preuve, j'ai tout compris

Excellent tuto, je pense que cette technique demande un minimum d habitude mais une fois maîtrisée, cela doit etre tres simple à mettre en oeuvre.

bon ben y a plus qu'a tester

Ayant eu des problèmes avec de la peinture de sous-couche adhérant à la bande cache Tamyia au décollage de la dite bande (acrylique notamment), je me demandais si tu avais essayé ton film sur des portions peintes ? Je ne dis pas que la bande Tamyia n'est pas bonne mais à certains endroits très petits et très détaillés, la peinture vient parfois avec la bande... ça m'est arrrivé avec des lignes de flottaison...

avec de la bande tam ?

Tu es sur que la peinture était bien sèche ? je n'ai jamais rencontré ce problème...

belgo a écrit:

Ayant eu des problèmes avec de la peinture de sous-couche adhérant à la bande cache Tamyia au décollage de la dite bande (acrylique notamment), je me demandais si tu avais essayé ton film sur des portions peintes ? Je ne dis pas que la bande Tamyia n'est pas bonne mais à certains endroits très petits et très détaillés, la peinture vient parfois avec la bande... ça m'est arrrivé avec des lignes de flottaison...

Oups, j'avais oublié cet immmmmmense avantage du Parafilm

Après préparation des pièces en résine (9mn aux ultrasons dans un bain d'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle, puis séchage à l'air) :
Dans le tuto-vidéo en haut de ce sujet j'ai passé l'apprêt noir pour Alclad2 (une laque noir brillant) sur la résine nue, en deux couches légères
Puis 10mn de séchage
Puis l'Alclad2 "airframe aluminium" en deux couches légères
Puis 15mn de séchage à l'air ambiant (17°)
Puis pose du Parafilm
Puis peinture du noir mat (acrylique Tamiya) en une couche
Puis 10mn séchage
Et hop, "arrachage" du film qui n'a pas emporté les deux premières couches qui avaient environ 45mn de séchage pour la première, 35mn pour la deuxième.
Note que j'ai mis plus de temps ici que d'habitude car il fallait que j'ajuste à chaque fois le caméscope et l'éclairage et que je répète les gestes.

Pour le blanc de la fusée Juno j'ai passé deux couches de Tamiya XF-2 sur la résine nue en forçant le séchage avec l'aéro à double action : juste après avoir passé une couche, dans le même mouvement on arrête le flux de peinture et on ne garde qu'un flux d'air : cela uniformise la peinture et crée en surface une très fine couche sèche qui va prévenir les éventuelles coulures et surtout empêcher les poussières de se fixer sur la surface humide. L'aspect en est très amélioré.

Quand j'ai posé le Parafilm dessus, le blanc avait environ une heure de séchage. J'ai bien appuyé le film pour le faire entrer dans les détails (de très fines lignes de structure en creux) et à l'enlèvement la peinture n'a pas été arrachée.

Il y a une vingtaine d'années j'ai même posé du Parafilm sur une aile d'un Spitfire qui avait été peinte ET "décalcomaniée" (pour corriger un "accident" causé par le gamin qui montait la maquette). Le film recouvrait la cocarde en décal qui avait juste été posée avec un peu de Decal Setting Solution de Microscale, SANS vernis par-dessus . J'ai pu peindre, puis ôter le film SANS décoller le décal...  Chouette, non ?

Avant 1994, quand j'utilisais la bande Tamiya, je n'ai eu que quelques problèmes d'arrachage, mais à chaque fois soit la peinture n'était pas assez sèche, soit le plastique dessous était pollué (graisse, sudation, agent de démoulage). Je n'ai jamais essayé de la bande Tam sur un décal... pas fou, le Bruno

_Bruno

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Avec le recul, je me rappelle que les problèmes d'arrachage étaient dûs il me semble à l'absence de sous-couche (pas sur de la résine mais sur une coque normale ICM), avec de l'acrylique et de l'enamel en une seule couche. Je n'avais pas appliqué tes solutions d'air pulsé et curieux du résultat j'avais dû enlever la bande de façon un peu trop précipitée... à certains endroits c'était bien droit et bien délimité, à d'autres, la bande avait enlevé de la peinture par petites plaques... la retouche manuelle était bien visible après... bref un expérience totale "débutant" d'autant plus chiante qu'on a pour la première fois essayé l'aéro...
Dans mon souvenir, j'avais aussi lu quelque part qu'il fallait enlever la bande avant séchage complet pour avoir une ligne parfaite, le film de peinture étant plus net lorsqu'il commence à s'amollir (pas complètement sec)... Alors que pour d'autres il faut minuter le temps de séchage... et encore d'autres attendre séchage complet (48 H?)...
Tout ça avec de l'Humbrol, du vallejo et du Revell (gris coque/ligne de flottaison dans les gris foncé/et rouge brique pour le dessous).

belgo a écrit:

à certains endroits c'était bien droit et bien délimité, à d'autres, la bande avait enlevé de la peinture par petites plaques... la retouche manuelle était bien visible après... bref un expérience totale "débutant" d'autant plus chiante qu'on a pour la première fois essayé l'aéro...
Dans mon souvenir, j'avais aussi lu quelque part qu'il fallait enlever la bande avant séchage complet pour avoir une ligne parfaite, le film de peinture étant plus net lorsqu'il commence à s'amollir (pas complètement sec)... Alors que pour d'autres il faut minuter le temps de séchage... et encore d'autres attendre séchage complet (48 H?)...
Tout ça avec de l'Humbrol, du vallejo et du Revell (gris coque/ligne de flottaison dans les gris foncé/et rouge brique pour le dessous).

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, quand je masquais à la bande Tam je prenais soin de l'enlever avant que la peinture ne soit complètement sèche et en tirant tangentiellement à la surface, dans le prolongement de la bande, surtout pas verticalement. Dans ces conditions, j'arrivais à obtenir une délimitation à peu près correcte à condition que la surface ait été dégraissée avant peinture.
C'est là l'origine de mon "truc" de souffler de l'air sur la peinture fraiche : cela crée un film sec en surface, qui permet d'enlever proprement le masque, mais la peinture dessous est toujours molle.
Je n'ai jamais attendu 48h avec de la bande cache : comme tous les produits avec un adhésif, plus on attend, plus l'adhésif diffuse sur le support et plus on risque d'arracher en ôtant la bande.
Si j'avais besoin de laisser la bande jusqu'au lendemain, avant de la coller je pressais le côté collant contre mon front plusieurs fois pour y déposer un peu de sudation et atténuer le pouvoir collant (un truc de doreur mais employé à l'envers).
Avec le Parafilm l'adhésion est électrostatique et ne varie pas : on peut laisser le masque autant de temps qu'on veut.

_Bruno

Bonjour à tous  
Suite de mon tuto.
Beaucoup de mal à charger les vidéos dans mon Photobucket... normal, c'est la fin d'année et le site doit crouler sous les avalanches de téléchargements de vidéos de fêtes.

J'ai donc fractionné la vidéo en trois parties pour ne pas dépasser 10mn à chaque fois.

Première partie : les outils utilisés pour le Parafilm


Ayant été "viré" de Photobucket en juillet 2017 pour cause de multiplication par 10 des frais d'abonnement et malgré leur engagement écrit de maintenir mon compte payant actif jusqu'en décembre 2018, je ne peux plus faire apparaitre la vidéo dans ce post.
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Merci de votre compréhension.

En plus du scalpel j'utilise des outils "maison" : baguettes de balsa taillées en bois de bout pour la pose du film, tiges carrées d'Evergreen taillée "à façon" pour enlever le film après peinture sans rayer le plastique.

_Bruno

Suite du tuto.

Toujours ce problème de débit pour la vidéo. Si cela vous agace, envoyez-moi une demande par mp avec une adresse email vers laquelle je pourrai vous envoyer les vidéos en HD.

Deuxième partie : Ici je montre comment préparer le Parafilm sur les verrières d'un Boeing B-29 au 144e. J'ai choisis cette échelle parce que c'est plus difficile qu'au 72e mais je montre que c'est très pratique et très comparable à ce que je réalise sur du 350e et même du 700e.



Troisième partie : Une fois le Parafilm posé et découpé je procède à la peinture à l'aérographe en trois couches.
Une couche de vert zinchromate pour la couleur intérieure du cockpit, une couche d'apprêt noir brillant pour la peinture métallisée extérieure et une couche "d'airframe aluminium" d'Alclad2 pour la couleur extérieure.


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Merci de votre compréhension.

Enfin j'enlève le masquage en frottant avec un outil taillé dans un morceau d'Evergreen, pour ne pas rayer le plastique.
Le résultat final présente deux ou trois défauts... je devais travailler dans le champs de la caméra et cela m'a un peu gêné car je n'avais pas toujours le bon angle de vision. Ces défauts seront corrigés quand je réaliserai la peinture générale de l'avion.

Voilà. A présent, y'a plus qu'à  

_Bruno

Bonjour Bruno

Superbe tes vidéos et en plus très explicatives

Merci

Bon réveillon

Amitiés
Eric