Tuto : Construire une vitrine en verre

Bonjour tout le monde!
Voici un petit tutoriel pour fabriquer soi-même une jolie vitrine pour abriter son bateau (ou autre bijou de famille) préféré.


 
Il existe plusieurs modèles de vitrines dans le commerce, mais outre leur prix souvent conséquent, elles n’ont pas toujours une  taille et des proportions adaptées au contenu comme au lieu de destination.
Leur esthétique ramenée au prix du verre… me laisse de glace. Je dis cela en toute transparence.
 
Pourtant, fabriquer sa propre vitrine en verre (*) est chose très simple, à la portée du premier maquettiste venu, même –encore- sain d’esprit.
Voici ma méthode pas à pas. Elle a été mise au point sur les 22 dernières années après une trentaine de vitrines de toutes tailles.
C’est plus facile à réaliser que le macramé, la photo découpe de Jean, le scratch de Chris, le gréement de Dominique et les bordés d’Andy.   
 
Les vitrines présentées ici sont de petite taille, mais la méthode est exactement la même pour les très grandes vitrines. Seul, le prix du verre change.
À titre d’exemple, voici mes plus grandes vitrines :
 

 
Celle de gauche est une vitrine Ikea dont j’ai changé les deux portes pour une seule. Celle de droite est fabriquée « maison »… ses deux côtés étant faits avec les deux portes récupérées sur la précédente.
 
(*) Je ne construis plus de vitrine en plastique, même en polycarbonate pour trois raisons :

- Le plexiglas/ Altuglas devient électrostatique au moindre frottement et attire la poussière. Les nettoyages successifs finissent par le rayer après plusieurs années.

- Le polycarbonate « haut de gamme » est le seul qui ne comporte pas de variations de surface qui induisent des déformations optiques, mais son prix, lui, n’est pas une illusion d’optique.

- Le verre collé forme une structure très résistante et qui se nettoie sans dommage au liquide pour vitre.
 
Exemples de vitrines :
 
Verre de 2mm, cornières en plastique noir :
 

 
Cornières en aluminium anodisé :
 

 

 
Matériel : tout le matériel peut se trouver chez votre Brico-Leroy-Casto-Leclerc local.
 
-           Verre : j’utilise du verre ordinaire, non teinté, de 2 à 4mm d’épaisseur selon la taille que je commande à la coupe. Son prix est très abordable.
Pour info, le 2mm convient très bien pour des vitrines jusqu’à 50 x 30 x 60 (L x l x h). Au-delà, je peux passer à 3mm. Je n’ai utilisé qu’une fois du 5mm pour le « toit » (90 x 60) d’une grande vitrine.
 

 
-           Profilés en plastique ou aluminium pour couvrir les arêtes et renforcer la liaison entre les plaques de verre. On les trouve en 1m ou 2m au rayon… profilés ! L’alu est plus cher que le plastique mais se travaille aussi bien. La taille des cornières (5x5, 10x10, 15x15) relève d’un choix esthétique par rapport à la taille d’ensemble de la vitrine.
 

 
Ici je me paye même le luxe de retailler une cornière pour qu’elle soit plus étroite. Je me sers d’un « trusquin » improvisé avec une petite cale en bois collée sur la lame du cutter.
 

 
-           Colle pour verre sur verre et plastique/ métal sur verre : la colle idéale du moment, pour moi, est la Sader MegaStrong. Une colle pâteuse, incolore, sans solvant ni odeur, de la récente famille des MS Polymères et qui est très efficace avec le verre. Ce n’est pas une colle contact, donc elle autorise quelques ajustements pendant 3mn. La prise se fait en 10mn, ce qui autorise une fabrication rapide et atteint son maximum après 12h.
Seul défaut : une fois ouvert, le tube durcit en 24h est n’est plus utilisable après quelques jours.
 

 
-           Base en bois ou autre matériau. Ici le choix est immense, de la planche de contreplaqué au morceau de bois massif, voire de la pierre (si !). Perso, j’utilise du medium de 10, 12, 18 ou 22mm suivant la taille car il est bon marché et très stable dans le temps. Je peux le peindre (apprêt nécessaire), le plaquer ou le recouvrir de feutrine. On peut ajouter une moulure extérieure, les possibilités sont infinies, même en restant dans le cadre du bon goût.
 

 
Outillage : acheté au même endroit.
 
-           Un rouleau d’adhésif de masquage (le jaune pâle, non froncé) : il servira à maintenir le verre, puis les cornières pendant la pose et le séchage.
-           Une scie et boite à onglet pour couper proprement les profilés à 45°
-           Règle, crayon, cutter, lime ou cale à poncer
-           Un peu de toile émeri, grain 80 à 120 pour casser les arêtes du verre.
-           Essuie-tout et acétone pour dégraisser le verre et les profilés.
Je parie que vous aviez déjà tout ça dans votre super-atelier-de-la-mort-qui-tue !
 
Étape 1 : les dimensions
Ici, je tiens compte de deux contraintes : la place disponible pour la vitrine et la taille de la chose qui va aller dedans.
 
Pour la place disponible… négociez-la avec votre chère et tendre. Tous mes vœux de réussite vous accompagnent. L’argument de l’époussetage simplifié est imparable et peut emporter l’adhésion du parti adverse.
 
Pour l’espace intérieur : je prévois 20% de part et d’autre du modèle pour la longueur, 30 à 50% pour la largeur et 20 à 30% au-dessus de la pomme de mât en hauteur.
J’en profite pour m’approcher des proportions du nombre d’or (1,618) qui donnent des formes plus agréables à l’œil.
En clair : si la longueur mesure 1,618 fois la hauteur et la hauteur 1,618 fois la largeur, ça titille mieux nos neurones, ça fait des guilis le long de la colonne vertébrale  et, donc, c’est bon.
Attention… ce n’est pas une règle absolue : on peut faire comme on l’entend… Le cube a aussi ses adeptes, surtout s’il est orné de nouilles (private joke, désolé)
 

 
Dans l’exemple traité ici, les dimensions intérieures sont 300 x 180 x 120mm (L x l x h)
J’ai fait un arrondi du nombre d’or pour simplifier les cotes.
Vu la taille, j’opte pour du verre de 2mm et des cornières en plastique blanc de 5x5mm qui resteront discrètes.
 
Étape 2 : les débits
 
Débit du verre (à ne pas confondre avec débit de boisson) :
Voici un schéma d’assemblage du verre qui donne les débits suivant :
Face et dos : deux plaques de 300x120mm
Côtés : deux plaques de 180x120mm
Dessus : une plaque de 302x182mm
 

 
Vous aurez remarqué que le volume intérieur est légèrement réduit, mais cela reste dans l’arrondi par rapport au nombre d’or.
La raison : l’employé chargé de la découpe du verre dans le magasin ne travaille pas toujours avec une précision absolue (rendement oblige), donc il vaut mieux ne lui confier qu’un seul morceau avec des cotes un peu délicates (302, 182), d’où les nombres ronds.
 
Débit du bois : ici, deux possibilités suivant que vous trouvez ou non ce profilé spécial en U.
La planche support mesure :
-           En longueur : longueur intérieure moins 2 x épaisseurs du profilé moins 3mm de jeu : 298-3-3=292mm
-           En largeur : idem, soit 178-3-3=172mm
 
(Sans le profilé spécial : 295x175mm)
(J’ai pris 3mm de jeu car je vais recouvrir la base de feutrine –ép 1mm- qui va se rabattre sur les côtés)
 

 
Pour la quantité de profilés, je vous rappelle juste qu’un parallélépipède rectangle, contrairement aux poissons, ne  possède que douze arêtes…
Blague à part, il faudra prévoir
-           Huit arêtes (le périmètre du « toit » et les quatre côtés) avec le profilé décoratif, ici 5x5
-           Quatre arêtes (bords inférieurs des côtés) avec le profilé en U ou rien du tout
Et on ajoutera :
-           Quatre arêtes autour de la base, pour masquer le bas du verre.
 
Étape 3 : assemblage du verre
Je dégraisse les extrémités du verre (acétone)
 

 
J’assemble une longueur avec une largeur. Je pose la colle sur l’épaisseur du verre avec un mouvement « sautillant » car elle est assez pâteuse. Puis j’assemble, je sécurise avec de l’adhésif de masquage et je contrôle l’équerrage.
Notez les trois petites cales qui permettent de contrôler l’équerrage.
 

 

 
Idem pour l’autre sous-ensemble longueur-largeur.
 

 
30mn plus tard (le temps de nettoyer les profilés, tailler la base et boire un café) j’assemble les deux sous-ensembles de la même façon. Ici, il se peut qu’apparaisse une différence de hauteur due à une erreur lors de la coupe. Ce n’est pas grave : les arêtes qui reposent sur l’établi sont parfaitement « de niveau » et le « toit » de la vitrine y sera collé. L’autre extrémité, avec ses différences de niveau, sera masquée par une astuce décrite plus loin, selon le vieil adage : « l’erreur est inévitable, l’essentiel est de la placer là où elle ne gêne pas ».
 

 
20mn plus tard et après avoir retourné la vitrine, je pose la colle sur le dessus et le « toit » dans la foulée.
En cas d’erreur de coupe je la répartis de part et d’autre en évitant un débordement trop important d’un côté.
 

 
Après séchage (1h) je « casse » les arêtes du verre avec une bande de toile émeri frottée transversalement :
 

 
Étape 4 : taille des profilés
Je commence par scier approximativement (avec une marge de 1 à 2cm) chacun des morceaux qui cercleront le toit. Coupe d’onglet à 45° (vérifier que la boite est bien réglée)
 
Je présente deux côtés contigus sur la vitrine (on peut travailler dessus 15mn après le dernier collage, à condition de ne pas la soulever ou la brutaliser). Je fixe avec de l’adhésif.
 

 
Je présente l’autre côté contigu et je marque au cutter l’endroit de la coupe (tenir compte de l’épaisseur du profilé). Ensuite, sciage à la boite à onglet.
 

 
Vérification au toucher (équilibrer les « coins qui piquent »)… et hop !
 

 
Le côté terminé est positionné à l’adhésif, puis je progresse de la même façon pour ses deux voisins et enfin le quatrième côté.
 
Les arêtes verticales sont habillées d’une façon particulière.
Je vais tailler (coupe droite) quatre cornières de même longueur, légèrement supérieure (1 à 2mm) à l’intervalle entre la cornière du haut et le bas du verre (ou du profilé en U).
Pourquoi, me direz-vous ? C’est pour rattraper le défaut de parallélisme dont au sujet duquel je vous causais plus haut. Une fois en place, la vitrine reposera sur l’extrémité de ces cornières et dessus et dessous seront rigoureusement parallèles. L’erreur sera masquée par le profilé/ la moulure de base.
 

 
Enfin je taille les profilés en U à la base du verre.
 
Étape 5 : Assemblage des profilés
 
Je commence par le périmètre du « toit », puis les quatre côtés, puis la base du verre.
 
À chaque fois : pose de la colle sur le profilé « en sautillant », puis assemblage en position.
On presse deux minutes et hop ! La colle fraiche se nettoie à l’acétone, au ciseau à bois quand elle est sèche.
On sécurise les jointures avec de l’adhésif de masquage.
 

 

 
Une fois le « toit » terminé, on retourne la vitrine : les quatre cornières vont reposer sur l’établi et seront de niveau.
On assemble ensuite les quatre côtés
 

 
Puis les quatre profilés en U.
 

 
Voilà !
La vitrine est quasi-terminée et peut se suffire comme cela : le verre est emboité autour de la base en bois.
 

 
Maintenant, on peut perfectionner le bidule en le rendant déplaçable. En effet, si une personne bien intentionnée veut bouger la vitrine en la saisissant par le verre (pour faire la poussière, par exemple)… la base et son bateau vont rester sur place, avec les dégâts correspondant et le drame familial consécutif garanti.
 
Voici plusieurs possibilités :
 

 
J’ai opté pour la solution 2.
Le profilé autour de la base est plus large à la fois pour masquer celle-ci et pour faciliter sa préhension quand on soulève la vitrine.
Je taille mes profilés autour de la base, en me servant de la vitrine en place pour un meilleur ajustement.
(Un truc de luthier : la prise et le report de dimensions génèrent des erreurs qui s’ajoutent, donc il est plus précis de mesurer une pièce à partir de celle sur laquelle elle repose, sans intermédiaire –réglet)
 

 
Collage des cornières : c’est la base qui sert de presseur pendant le séchage. Les coins sont maintenus avec de l’adhésif de masquage (vous aurez  remarqué : j’en fais une très grande consommation). J’ai remplacé le verre par de petites cales en bois au cas où il y aurait des bavures de colle…
 

 
C’est terminé. La vitrine reste ouvrable mais peut se déplacer facilement en la prenant par sa base.
Pour les transports plus hasardeux, je mets –encore !- un petit morceau d’adhésif de masquage entre verre et base, de chaque côté.
Ici un autre exemple de vitrine avec une autre option pour la base (moulure bois, solution 3) :
 

 
Bien sûr, on peut construire plus gros…
 

 
Le prix de revient de ces petites vitrines ?

Accrochez-vous à votre carte bancaire…
22,00 € (sans compter le café)

J’ai passé un peu plus de quatre heures à confectionner les trois vitrines décrites ici, dont une bonne heure de nettoyage poussé au liquide à vitre.
Ramené à l’unité (ce qui est indépendant de la taille), c’est tout à fait raisonnable, non ?
À présent, vous n’avez plus d’excuses… au boulot !  

_Bruno

Absolument génial...

Merci pour ce tuto qui est au top. J'aimerais moi aussi faire des vitrines pour les maquettes que je compte faire. Car comme tu l'a dit Bgire, le prix d'une vitrine est assez couteux, et de plus, il n'existe pas de vitrine personnalisée (ce qui est extrêmement dommage).

Quel beau tuto, effectivement là nous n'avons plus d'excuses pour ne pas faire .

Merci pour les blagues, j'ai bien rigolé en lisant ton post .... Et c'est criant de vérité la négociation pour les mètres carrés avec Madame !

Bonjour "Bgire",

Je te remercie pour ce dossier très bien documenté, très clair et plein d'humour.

Je suis un des "fadas" en train de construire le "Sovereign of the Seas" et je voudrais savoir si je pouvais appliquer ta façon de fabriquer une vitrine.

EN effet cette maquette devrait faire, une fois terminée :
- Longueur : plus de 110 cm,
- Hauteur   : plus de  90 cm,
- Largeur   : plus de   40 cm.

C'est vrai que c'est un sacré morceau et je crains que la vitrine pèse très lourd par elle même, avec je pense des plaques de verre d'au moins 3 mm, si ce n'est plus.

Qu'en penses tu ?

Merci pour ta réponse, qui nous aiderait tous, les "fadas" du SotS.

A très bientôt.

Bonne journée.

PS : me serait-il possible de connaitre ton prénom, si cela ne te gêne pas, car je trouve cela plus convivial et plus sympathique.
D'autre part, je vois que tu es sur la région bordelaise, dans quel coin, étant moi-même à La Teste de Buch.

Merci.

Amitiés.

Bertrand.

Glénans a écrit:

...EN effet cette maquette devrait faire, une fois terminée :
- Longueur : plus de 110 cm,
- Hauteur   : plus de  90 cm,
- Largeur   : plus de   40 cm.

Sacré monstre que tu nous prépare là.
Si ta vitrine n'est pas destinée à orner une salle de sport, je propose du verre assez fin pour limiter le poids.
Je dirais du verre de 3mm maxi.
Si la vitrine est accessible par dessus le risque est de poser un objet sur son toit. Il faudra alors un verre de 4mm pour le toit seulement.
Là, ça va quand même être lourd.
Mais le verre ne se raye pas et se nettoie au liquide vitre.

Par comparaison, la grosse vitrine qui est sur la dernière photo de mon tuto mesure 95x55x40cm. Les parois sont en 3mm et le dessus est en 4mm.
Elle a tenu le coup pendant un voyage en voiture Bordeaux-Telford-Bordeaux-Albi-Bordeaux, soit 1 300km : le concept doit être bon.

Bon sang... dans quelques années il me faudra la même pour mon futur Soleil-Royal-qu'est-encore-dans-sa-boite! Mille sabords!

Je suis dans l'Entre-deux-Mers mais dans trois jours j'émigre pour l'été à La Rochelle où il fait 4 degrés de moins, avec de la brise marine en prime.
_Bruno

Démat

Super pas à pas Merci!

très beau tuto bien documenté

merci du partage

Super tuto et merci pour le temps passé à le faire.

merci bjire

un tuto qui tombe à pic, je cojitais justement sur un modèle en verre de 2mm/6€ le m2... pourquoi se priver, et avec des cornières alu de 10. la seule chose qui me bloquait était justement le résultat de mauvaises coupes, un mauvais équerrage est récurent dans les grandes surfaces.

pour les découpes de verre, en étant aimable avec le vendeur qui lui ne l'est pas toujours, on peut obtenir de sa part un effort sur le respect des dimensions

de plus essayez de choisir votre heure, évitez l'entre midi, celui qui sait c'est toujours celui qui est en pause déjeuner, les heures de pointe, trop proche de la fermeture et les WE

de plus pensez à acheter le fond en bois le même jour très utile pour transporter le verre avec une plus grande sécurité

sinon pour le collage il reste le silicone à aquarium, là lavec une cartouche y a de quoi faire et ça se conserve, ça colle le profilé plastic et la cornière alu, peut-être pas aussi fort que la colle donnée par notre ami, mais ça a un sacré avantage c'est qu'on peut l'enlever, ça peut toujours être utile en cas de casse de pouvoir ne remplacer qu'une vitre au lieu de toute la vitrine

après notre ami a une sacrée expérience dans le domaine, peut-être a-t-il banni cette solution au silicone pour des raisons qu'il ne tardera pas à nous donner

moi j'ai fait des vitrines comme notre ami au silicone aquarium, et je ne mettais pas le bateau dedans mais le fruit de sa pêche

Merci Bruno pour ce tutoriel !

C'est fabuleux et ça donne envie de faire des vitrines pour nos chères maquettes.

C'est tip top moumoutte!
Moi qui suis une véritable "quiche", j'ai tout compris.

Merci pour ce super totto très "pro", en plus d'être rigolo.

Hop, direct dans mes favoris.

professorus a écrit:

...sinon pour le collage il reste le silicone à aquarium, là lavec une cartouche y a de quoi faire et ça se conserve, ça colle le profilé plastic et la cornière alu, peut-être pas aussi fort que la colle donnée par notre ami, mais ça a un sacré avantage c'est qu'on peut l'enlever, ça peut toujours être utile en cas de casse de pouvoir ne remplacer qu'une vitre au lieu de toute la vitrine.
après notre ami a une sacrée expérience dans le domaine, peut-être a-t-il banni cette solution au silicone pour des raisons qu'il ne tardera pas à nous donner
moi j'ai fait des vitrines comme notre ami au silicone aquarium, et je ne mettais pas le bateau dedans mais le fruit de sa pêche

Le silicone à aquarium a été essayé par votre ami, de même que les Araldite et colles époxy, les néoprène et même les cyanoacrylates épaisses et lentes.
Je n'ai jamais été satisfait avec les résultats : soit c'est pas résistant, soit c'est trop souple, soit le temps de prise est trop long, soit le collage des cornières n'est pas propre et plein d'autres inconvénients.
Je suis tombé par hasard sur cette nouvelle génération de colle voici quelques années et je dois dire qu'elle répondait à mon cahier des charges. Prise initiale en trois minutes, définitive en une heure, ce qui permet de monter une vitrine dans l'après-midi.

Cela nous empêche pas d'essayer et de maitriser l'utilisation de produits différents, bien sûr. Le maquettisme n'est pas une science exacte.
Et depuis qu'il est interdit de jouer au ballon et de pratiquer le tir à l'arc dans la pièce qui abrite mes vitrines, je n'ai plus de casse.
J'ai aussi ôté les munitions embarquées sur mes modèles pour éviter de la casse de l'intérieur  
Je transporte régulièrement les vitrines dans le coffre de ma voiture, emballées dans du "plastique à bulle" et la seule vitrine que j'ai cassé était... en plexiglas  
C'est ce qui m'a conforté dans mon choix de matériau : outre le prix bien plus sympa, le verre assemblé se révèle très solide, inrayable et ne captant pas la poussière par électro-statisme. En cas de salissure, un coup de nettoyant pour vitre et hop!
Je fais chaque année le trajet La Rochelle-Telford-La Rochelle en voiture et ferry sans aucune casse.

Depuis la confection de ce tuto, j'ai amélioré un point pratique : je recouvre les plaques de verre sur les deux faces de papier journal collé avec de l'adhésif de masquage.
Sauf les parties qui seront encollées... mais vous aviez compris.
C'est un peu long, mais beaucoup moins que le temps passé à la fin à nettoyer les minuscules traces de colle qui ne manqueront pas de souiller la vitrine. Surtout à l'intérieur.

A présent je travaille sur un nouveau modèle de vitrine fixe (hauteur 180cm, largeur 60 et profondeur 17) qui permet d'abriter un grand nombre de maquettes (700e, 350e et 144e) dans un couloir. J'ai trouvé une astuce pour ouvrir la face en verre sans nécessiter un débattement de 60cm dans un couloir... Je vous en dirai plus à la fin de l'été quand elle sera au point.

_Bruno

C'est quoi le nom de cette colle de derniere generation qui te donnes toutes les satisfactions ?
Et si en plus tu nous dit si elle s'achète en ligne sur Internet...alors c'est le pied!!!
Donc,merci d'avance.

Pelikan a écrit:

C'est quoi le nom de cette colle de derniere generation qui te donnes toutes les satisfactions ?
Et si en plus tu nous dit si elle s'achète en ligne sur Internet...alors c'est le pied!!!
Donc,merci d'avance.

Tu peux acheter la colle miraculeuse ici :
Avec ce petit tube je réalise une petite vitrine comme dans le tuto.
http://www.amazon.fr/dp/B008F7W5OE/ref=asc_df_B008F7W5OE27313418/?tag=googshopfr-21&creative=22686&creativeASIN=B008F7W5OE&linkCode=df0
Avec celui là je réalise deux à trois vitrines de la même taille (la consommation dépend de la largeur des cornières).
http://www.amazon.fr/Bostik-SA-137900-Colle-strong/dp/B008F7W5WQ/ref=pd_sim_60_1/280-6384163-6524556?ie=UTF8&refRID=1R256FMTHFDA6AV7BHEH

On la trouve sous cette marque (Bostik) ou autre dans la plupart des magasins de bricolage (Castomerlin et Bricoleroy ou autre)
Officiellement cela s'appelle de la "colle polymère contact" mais quand on recherche sur le net on peut la confondre avec le mastic polymère d'étanchéité.
C'est marqué "contact", mais on n'encolle qu'une face et on peut repositionner pendant 2 à 3mn, sauf en cas... de canicule , pardon :

Précautions d'emploi : avant ouverture, le tube se conserve des mois et plus.
Après ouverture, il vaut mieux remettre le bouchon entre chaque collage.
Un tube déjà ouvert va finir par polymériser après deux ou trois semaines, même rebouché.
La colle est incolore, sans odeur, très visqueuse. Les salissures s'enlèvent sans problème avec un peu d'acétone sur un essuie-tout.
Une fois sèches, je dois enlever les traces sur le verre en grattant avec un ciseau à bois : cela marche à tous les coups, car le vieil adage d'atelier dit "le ciseau à bois, la caravane passe" (désolé)

_Bruno

Bruno tu es un chef, et j'adore les touches d'humour

Démat
Il semble que ce soit les deux mêmes liens?

Oups
Corrigé!

Bonsoir,

Merci c'est vraiment très instructif, dès que l'on construit des modèles encombrants le prix des vitrines est prohibitif, si d'ailleurs on trouve les bonnes dimensions.

beau travail et à la portée de tous

Bonne soirée,

Patrice.

bgire a écrit:

Le silicone à aquarium a été essayé par votre ami, de même que les Araldite et colles époxy, les néoprène et même les cyanoacrylates épaisses et lentes.
Je n'ai jamais été satisfait avec les résultats : soit c'est pas résistant, soit c'est trop souple, soit le temps de prise est trop long, soit le collage des cornières n'est pas propre et plein d'autres inconvénients.
Je suis tombé par hasard sur cette nouvelle génération de colle voici quelques années et je dois dire qu'elle répondait à mon cahier des charges. Prise initiale en trois minutes, définitive en une heure, ce qui permet de monter une vitrine dans l'après-midi.
_Bruno

je m'en doutais un peu, mais c'est sympa de nous le préciser, vraiment ton tuto est complet

sinon, ton sens de l'humour tu l'abreuves au jus de fruits de ta région? c'est si plaisant

professorus a écrit:

sinon, ton sens de l'humour tu l'abreuves au jus de fruits de ta région? c'est si plaisant

Non, c'est juste un réflexe de survie... je suis prof

Bonjour,

Je tombe sur ce tuto par hasard, et bien bravo pour sa qualité et merci pour son contenu.

Maintenant, je sais comment faire !

Steph

Bravo pour ce tuto,

J'ai justement une vitrine à faire pour le Missouri prémium line de graupner
Longueur hors-tout : 1790 mm
Largeur hors-tout : 220 mm
Poids, env. : 11000 g
hauteur hors-tous: 400 mm

Vu la taille, quelle épaisseur de verre me conseillerais tu ?
Je compte le reposer sur une glace, histoire de voir ses dessous

Merci

aubais30 a écrit:

J'ai justement une vitrine à faire pour le Missouri prémium line de graupner
Longueur hors-tout : 1790 mm
Largeur hors-tout : 220 mm
Poids, env. : 11000 g
hauteur hors-tous: 400 mm

Vu la taille, quelle épaisseur de verre me conseillerais tu ?
Je compte le reposer sur une glace, histoire de voir ses dessous

C'est pas beau de mater les dessous

Pour les épaisseurs de verre il ne faut pas que ce soit trop lourd.
La largeur est faible, donc je conseillerais du 3mm pour le dessus
Pour les côtés, le 3mm est bon mais un peu limite question solidité. Le 4mm est OK pour la solidité mais un peu lourd : j'opterais pour du 4mm, surtout si la vitrine ne doit pas être déplacée.

_Bruno